Самый простой тёплый пол

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При температуре теплообменника +30 как раз и идет наиболее активное образование конденсата на теплообменнике, и при температуре воздуха для горения +25 все равно идет конденсатообразование. В основном водяные пары берутся не из помещения, а образуются при сгорании газа. Конденсат образуется за счет разницы температуры продуктов сгорания газа и теплообменника, а не за счет разницы температуры воздуха засасываемого для горения и теплообменника.

Конденсатообразование гарантированно прекращается при повышении температуры на обратке котла до +55 градусов. Поэтому и стараются проектировать СО с неконденсационными котлами с теплообменниками не из нержавейки с расчетом того, что на обратке котла температура теплоносителя не должна быть ниже +55.

Неконденсационный Вайлант - хороший котел, но его производители не могут учитывают того, что его будут использовать в нештатных для него режимах. Добавлю, что порча любого котла из-за кислотного конденсата не является гарантийным случаем, а относится к нарушению правил эксплуатации.

 

Скажите, как у вас получились теплые полы? Мне кажется, с расходомерами - вполне рабочая схема (имею ввиду вашу). Еще вот по автоматизации чуть чуть добавить, например, Синеман предлагал. Очень интересно, что у вас получилось

 

Сегодня открыл камеру сгорания котла, на входе обратки в теплообменник небольшой зеленый налет на медных трубках, примерно 3-4 см от края теплообменника. А остальная часть теплообменника чистая. Что делать с этим налетом, как можно убрать, или оставить как есть? Выставил температуру на котле 55 градусов. А на радиаторах прикрыл клапана Данфос и убавил температуру на клапане теплого пола. Раньше у меня все клапана были открыты и я регулировал температуру при помощи регулятора на самом котле. СПАСИБО за подсказку.

 

Пожалуйста. Если у Вас есть термоголовки на радиаторах, тогда вообще просто. Ставьте на подаче котла максимальную температуру, которую могут выдерживать Ваши трубы, до 80 градусов включительно. Если будет режим котла 80/60, то в этом режиме он будет потреблять наименьшее количество газа. И пусть этот режим и будет всегда, даже в межсезонье. А если будет тактование - поставьте комнатный термостат. Обычный электромеханический он недорогой. Для Вайланта около 1500 рублей. В межсезонье себя окупит за полгода-год максимум.

 

У меня трубы платиковые, говорят что для пластиковых труб 70 градусов максимальная температура. Поэтому придется температуру выставлять на 65 градусов. А то что я убавил мощность котла с 24 квт до 10 квт, это нормально для экономии газа. Котел на 10 квт всю зиму проработал, а морозы иногда были -37 и все было в порядке.

 

Для правильно подобранных по марке и сфере применения ППр труб - можно постоянно на +75, на несколько дней при холодной пятидневке - до +80. Для неизвестно как подобранных ППр труб - все же лучше ограничиться до +70, для постоянного режима.

В зависимости от того, каким путем Вы это сделали. Скорее всего, Вы ошибаетесь, что Вам удалось снизить мощность котла до 10 кВт. Нельзя снизить мощность котла меньше, чем минимально модулируемая им мощность. Можно только ограничить максимальную мощность. Для Вайланта 24 кВт турбо, автомодуляция возможна в пределах 8,1-24,0 кВт. Т. е можно только уменьшить верхний предел диапазона, в котором происходит автомодуляция мощности котлом.

Если же уменьшили максимальную мощность за счет программного ограничения максимальной мощности, то это только увеличивает расход газа. И вообще КПД котла максимальный только при максимальной мощности котла. Для экономии газа регулируйте минимум и максимум давления на газовом модуляторе котла, а также настройте газовую арматуру котла на давление подающегося газа.

Морозы не влияют на КПД котла (кроме тепловой энергии, уходящей на нагрев воздуха в камере сгорания котла, если котел турбо, а не атмосферный и засасывает воздух с улицы через коаксиальную трубу). Влияет температурный режим в котором работает котел, и правильная настройка котла. Ну, и само собой, отсутствие тактования котла, для чего и нужен комнатный термостат.

 

Если же уменьшили максимальную мощность за счет программного ограничения максимальной мощности, то это только увеличивает расход газа.

Настроил на 65 градусов, прикрыл клапана Данфос и котел начал тактовать, включается через 3 минуты после отключения горелки. Убавил до 50 градусов и теперь включается через 9 мин после отключения горелки. Еще нашел что у Vaillant первичный теплообменник из меди с покрытием Supral. Может быть с таким покрытием конденсат не сможет разъесть медный теплообменник?

 

Комнатный термостат тоже подключили к котлу и правильно его разместили?

Мне это никак не может быть известно. Если бы был у меня на обслуживаниии парк из тысячи таких котлов, то еще как-то можно было набрать статистику. Так, что этот вопрос задайте непосредственно изготовителю.

П. С. И Клапана на радиаторах говорите прикрыли. А они у Вас с ручной регулировкой или с установленными термоэлементами?

 

Клапана на радиаторах говорите прикрыли. А они у Вас с ручной регулировкой или с установленными термоэлементами?[/quote]
Клапана с термоэлементами. Клапан поддерживает выставленную температуру.

 

Пока никак. Заниматься буду летом.

 

Здравствуйте, Господа! Имеется однотрубная СО. Появилась желание в некоторых комнатах сделать ТП. Можно ли врезать контура ТП как на схеме ниже. Контура от котельной далеко находятся. и в разброс. Дом на 160кв. м.
Спасибо!

 

Ответ зависит от того, хотите ли Вы рисковать своим здоровьем и сохранностью стяжки ТП при превышении допускаемой температуры подачи в бетон и при превышении допускаемой температуры поверхности ТП в +26 градусов. И от того, какая температура теплоносителя бывает в Вашем однотрубном контуре.

Кто-то считаете, что нормам СНИПа и СанПина можно не следовать, кто-то следует, кто не хочет экспериментировать на своем здоровье.

Ведь если подавать теплоносителя в стяжку ТП без насосно-смесительного узла с охлаждением теплоносителя до примерно +35 градусов, то в стяжку теплоноситель может пойти с температурой и +70. Это может вызвать разрушение бетона стяжки, а также ТП будет похож на раскаленную сковородку, по которой ходить будет невозможно. По нормам температура поверхности ТП не должна превышать +26 градусов.

 

А если на время включить ТП подогреть стяжку. Скажем на пол часа, час...А потом отключить. Меня интересует, такая схема технически будет работать?
Спасибо!

 

Зависит от толщины стяжки и температуры в системе. Но 99% это будет ущербная система, которая комфорта в вашу жизнь не добавит, соответственно пользоваться вы ею не будете. А если будете, то навредите и здоровью и имуществу. Причину вам разъяснили выше.