Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

причем это делается "автоматически" в предлагаемом "раскладе" - то есть безо всяких усилий и УЖЕ ПРИ ЗАКОНЧИВШЕЙСЯ ПРОТОПКЕ ПЕЧИ.

повторюсь - НЕНАДО ПРОГРЕВАТЬ СТЕН - хватает что бы нагрелись вунтренние поверхности этих стен, а тому кто будет утверждать что нужно прогреть стену на всю ее толщину - можно уверенно сказать что у него пнятия о бане вообще нет.

 

Как тебе объястнить что прогрев внутренних поверххностей потолка, стен, полоков НАГРЕВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИИ НАСТАИВАНИЯ бани - то есть в течении двух трех часов после окончания растопки.
и это проверено в более десятка бань - с любым конструктивом - был и каркас, было бревно, даже подземная баня была проверена - везде все нагревалось ОДИНАКАВО ПРИЯТНО - то есть - до нужного уровня и до нужной температуры в нужное время.

при чем - бОльшим или меньшым уровнем нагрева (интенсивность нагрева) можно от части регулировать - путем вышеупомянутых дверцев каменки.

а насчет нужного уровня температуры - я уже писал не раз - что это за температура - это ПРИЯТНАЯ на ощупь тепература и на ощупь не рукой а кожей живота. а если в цифрах - это диапазон между 40 и 45 градусами на полоке (где лежит человек)

теперь о механике нагрева парилки (самому странно что объястняю такие элементарные вещи)
как только печка начинает нагреваться от нее начинает идти конвективный поток воздуха, который ПОДНИМАЕТСЯ К ПОТОЛКУ - это значит что потолок нагревается В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
потом по мере нагрева потолка идут вниз стены, потом полок, потом подполочное простнанство а потом решетки и уже потом стяжка

при этом "опускаясь вниз" температура уменьшается.
например - если температура на полоке 40 гр, то на решетке будет 23 градуса, а если на полоке будет 45, то на решетке будет 25

соответственно выше полока температура поверхностей тоже будет выше. ПРИ ТОМ ОЧТО ОНА СТАНЕТ ВЫШЕ ГОРАЗДО РАНЬШЕ ЧЕМ НАГРЕЕТСЯ ПОЛОК,

странно что такой себя разумным считающий человек не знает таких простоых вещей.
это есть в КАЖДОЙ БАНЕ.
НО в суховоздушках бывает иногда по другому - там присудствует еще жесткое излучение меняющее схему.

про влияние мягкого излучения от КП я пока не пишу - оно тоже на нагрев влияет, но не так существенно.

 

И изчо - октрытие или закрытие дверцы каменки НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

с этой печкой можно реализовать схему воздухообмена близкую настоящей бане по черному, стоящей на сваях (с продувным низом) - то есть пустить конвектив (подогрев свежего воздуха) не через конвектор от корпуса печки, а через топку и каменку - тогда от камней будет смалить НЕ ТОЛКЬО ИКИ, но и идти вврех мощный поток раскаленного воздуха.

это иногда применяется в относительно больших парилках с большим потоком людей.
таких проекта было два - где площадь парилки 15 кв метров и более при высоте парилки 260 см - и то не всегда, а лишь тогда когда поток людей слишком большой и дверь пчти не закрывается (изза постоянной ротации людей. и то не всегда. ибо хозяева нахитрились - им лень открываать закрывать топочную дверцу - они просто топят больше - вместо рекомендуемых 28 полешков (такое количесво згорает дотла за 2.5 - 3 часа) они сжигают 35 - тогда стенки печки и камни нагреваются с сильнее и этим избытком тепла компенсируют теплопотери через постоянно хлпающие двери - по этому не приходится делать "турбонадув" через каменку.

 

И еще - в раскладе подразумевается неутепленный снизу, не обогреваемый цементный пол (стяжка)
и чем меньше он нагреется, тем лучше.
и вот почему
во время - банного процесса (банных процедур) с человека капает на пол. и если пол нагрет сильнее полока (как в Евгением предлагаемой "русской бане") то упавшая с человека жидкость высыхает и поднимается вверх в зону нахождения человека- короче эта Евгениевская "русская баня" - та еще вонючка.

в то время как при относительно холодном полу более теплый воздух понемногу остывая опускаеттся вниз и уже около пола - со всеми запахами "подхваченными от человека на полоке" удаляется при помощи околополовой вытяжки. по этому челоовек во время процедур всегда находится в подогретом свежем воздухе (а как подогревается свежий поступающий в парилку воздух я уже упоминнал выше), а не в облаке "собственных газов" (как в Евгениевской "русской бане", в которой катастфически нужна залповое проветривание ибо изза вонища к концу процедур уже глаза резать начинает)

 

Кстати - я не печник - никаких курсов не заканчивал, не учился нигде, да и занялся этим изза того что проросли очень сделать печь как у себя - с того все наччалось... энтузиаст самоучка короче..., до того был банщиком (кстати - и теперь это дело практикую), а до этого сделал и какоето время совершенствовал свою баню с ЖПэшкой пока она не превратилась в хорошую "машину", но уже тогда знал что у меня будет отдельная баня с кирпичной печью.
а так - инженер машиностроитель- конструктор- по этому развито умение моделировать не только статические объекты, но и разные явления.
по этому могу по для других малозначимым деталям определять какие явления будут происходить в той или иной на фотке показанной парилке.

так что у меня не баня родилась от печки, а печка родилась из списка физических свойств которые нужны для приятного и безопастного банного процесса- а это и низкая каменка (точнее - низкий выход из каменки), выхлоп пара вертикально, неохлаждаемая топка, простой и удобный нагрев водыы, достатточная теплоакумуляция и теплоотбор и тд и тп

 

и да и нет - гравий - это не пол
бывают бани где вообще нет пола как такового - то есть баня стоит на сваях.
прото ногам не холодно потому что есть решетки находящиеся выше уровня холода - нечто похожее в предлагаемом варианте и реализовано - по этому там где человек ступает голой ступней не бывает холоднее двадцати пяти градусов тепла, НО при этом пол (стяжка) под этой решеткой ХОЛОДНЫЙ - его "греет" только льющаяся вода и опускающееся тепло. правда в предлагаемом раскладе есть еще один фактор подогрева - но он работает уже после банного процесса. он поднимает температуру пола в среднем на один два градуса и это тепло держится сутками - по этому все отличнейше высыхает. но об этом попозже.

кстати - не помню - говорил или нет - бетонная стяжка ТЕПЛОИЗОЛИРОВАНА по периметру - то есть стяжка не получает холода с боков фундамента.

 

не из предбанника, а из коридорчика (тамбура), а так как во время бани дверь тамбура на улицу открыта постоянно, то можно сказать что это уличный воздух.

из предбанника забирать воздух для парилки не рекомендуется ибо если забрать оттуда, то вопрос - какой воздух прийдет в предбанник на замену забираемого - уличный холодный? нам это надо?

 

Тогда у тебя вентиляция "по-Рамунасу")
Главное отличие как раз ГДЕ воздух греть - не в саркофаге, а снаружи у горячей поверхности. И наличие мет. вытяжного короба, который нагревается вверху и сосет воздух. Если мне память не изменяет.
А из подполья это по сути с улицы через продухи, а не из внутренних помещений бани - что принципиально.
Мне как раз вентиляция автора этой темы давно нравится универсальностью.
И реализовать можно в моей бане просто - подавая воздух из подполья, оно у меня тоже сухое, под горячее днище печи.
Может при строительстве новой бани тоже сделаю, но форточку в парилке оставлю. Удачи

 

ну...
в предлагаемом раскладе луж нет - там сколны в сторону траппа есть, но в остальном - изза посстояного воздухообмена без теплопотерь мало того что сух на утро, то еще и пару суток все еще тепло - можно просто мыться без протопки, лить воду на пол - все равно просыхает
то есть - пример - в пятницу растопил- побанился, к утру субботы высохло, в суботу вечерм помылся (вода на пол через решетки), к утру воскресенья - сухо, вечером воскресенья снова помылся (все еще тепло в парилке и теплая вода в наличии), а в понедельник утром - снова сухо.
гдето так...

 

А насчет места расположения трапа для слива воды уже рассказывал?

 

именно это решение и предлагается

 

Нет!

 

Насчет местоположения траппа для слива воды

он должен находиться в зоне найбольшего дебета воды - там где больше всего этой воды течет - то есть под "процедурныым" полоком как можнодальше от стены и ближе к решеткам (пишу во множественном числе ибо напольная решетка состоит из сегментов - чтобы было удобно и леггко их поднимать)
поближе к решетке потому чтобы было удобно смахивать с траппа смываемоые к нему листья - а смахивать их надо потому что они собою затыкают трапп и не дают воде вытекать.

это есть "леньтяйская проблема" - еси каждый раз готовя баню поднимать решетки и подметать листья, то такой проблемы с затыканием трапа не будет, НО так как подразумевается что подметать пол будем так как я - то есть не подметать до тех пор пока не образуется достаточкное клоичество листьев на полу - то и нужно чтобы к траппу был удобный "подход".
резюме - трапп должен быть ближе к центру парилки НО НЕ ПОД НАПОЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ, а возле нее под полоком.

кстати - объястню что такое "пол в парилке" и почему люди по нему не имеют возможности ступать и почему решетки - это не пол.

так вот - пол - это НЕДВИЖИМОЕ "хозяйство". а движимые части полом не считаются

далее - почему нужны решетки
- чтобы не стоять в "банной воде" - то есть - нет ничего противнее как босиком шлепать по стекающей с людей воде (после обливаний)
- чтобы "гасить" брызги от падающей воды во время обливаний - без решеток она брызгается почти до полтора метра - решетка "сокращает" это растояние до мене полуметра - брызги "гасятся" очень ефективно. правда решетка должна быть не из досок а из реек.
- чтобы нивелировать порог - высота решетки равна высоте порога под дверью парилки - по этому этот порог становится "не заметным" -то есть сравнивается с уровнем преедвижения - не надо апрягать на него внимания переступая через него
- нивелирует температурную разницу между полом и ступней человека. так как пол является относительно холодным, то находящаяся на более высоком уровне решетка, как правило находится в более высоких температурах - в предлагаемом раскладе температура поверхностей решетки составляет в среднем около 25 градусов - это очень комфортно для хождения людей и для ступней процедуры выполняющего банщика.

само собой - температура полоа НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ на микроклимат в парилке (по крайней мере в предлагаемом раскладе) - ибо теплая паровоздушная смесь ПОСТОЯННО ОПУСКАЕТСЯ сверху внинз, нам остается лишь РЕГУЛИРОВАТЬ этот поток паровоздушной смеси- делать его теплее и влажнее, или прохладнее или суше.

этот поток аналогичен потоку вооздухообмена в бане по черонмоу с продувными полами с той лишь разницей что в случае с баней по черному нет возможности регулировать этот поток, а в предлагаемом варианте это можно - такое решение существенно увеличивает время выделения тепла, предотвращает выделение "лишьнего" жара, и уменьшает количество времни и дров для приговтоления бани (нагрева всего не только в парилке-моечной. но и нагрева зоны отдыха)- по этому для приготовления такой бани нужно всего лишь две охапки дров - это около 30 кг.
при этом "только для себя" дров надо и того меньше - всего лишь одной охапки. - с таким количеством дров для двух человек (чтобы им попариться и помыться) более чем хватает

 

И что холодный уличный воздух пройдя по воздуховоду 8х8 см. кв., нагретому пусть до 50-60 градусов, так вот воздух пройдя расстояние меньше полметра в нагретой части воздуховода (48см по кирпичам насчитал) достаточно прогревается и выйдя из отверстия идет вверх? Не ну если жарища на улице +40 то возможно он нагреется до +45. Что хватить должно для циркуляции нижней половины парилки ну и вверх понятно немного будет попадать. Но основная циркуляция по низу будет, т. к. выходное засасывающее воздух отверстие снизу. А если за бортом - 40 (минус сорок) градусов даже хотя бы 0 градусов? Все равно до +45 и выше нагревается воздух на выходе из подающего воздуховода?
Что-то сомневаюсь очень. По-моему он вообще не успевает нагреваться и идет вниз при любой температуре на улице не выше плюс 25 градусов, согласно законам физики, создавая сквозняк под ногами. Не?