УШП - опыт эксплуатации

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Какой то странный подход к гидрострелке. Гидрострелка развязывает насосЫ, когда их много. Котел к гидрострелке отношения не имеет вообще. Задача гидрострелки не дать насосам пересасывать друг друга, независимо от текущего режима каждого из них.
А в условной УШП с теплым полом насос чаще всего вообще один.

 

от лукавого заявы то...не бывает смесей, которые растекаются сами по площади более квадратного метра , даже вода (в силу поверх. натяжения) не разливается ровным слоем по всей комнате. Верно?
Маяки-пауки и игольчатый ролик (можно просто жесткую щетку-сметку). Будет отличный результат.

 

Чукча не читатель, чукча писатель. Лишь пиз..нуть.
Написал же

Лень искать валик, на фото видны его следы.
П. С. На пост можете не отвечать, информацию дал, мыслящий сам примет решение.

 

Я делал наливной пол

Не надо такие маяки ставить. В своей теме описывал гипсовые маяки толщиной от 2 мм до 3 см

наливной гипсовый пол.

Не будет отличный, будет нормальный. Если приложить правило будут видно неровности.

 

Вернее даже сказать приемлемый. И в нормативы (2 мм на метр) обычно укладывается.

 

У меня плита получилась с перепадом 2см на 10м, я хочу наливным ровнять, а вы говорите что это норма.
Что лучше не будет?

 

Я так понял из опыта Сергея @Stanosh, что наливные не все одинаково полезны.
Ну то есть - реально растекаются плохо, а стоят при этом конкретно дорого.
Обычной стяжкой с пластификатором и фиброй можно? И кстати, покупали на стяжку 2 этажа пластификтор в Леруа - не понравился Илье @Квазар, говорит вроде даже более некрепким-сыпучем стал бетон. Добавлял вроде сколько нужно по инструкции.

Вообще, разве в готовые смеси ЦПС (М200-300) надо пластификатор? Или он уже "внутрэ"?

 

Делал себе гипсовым наливным, в целом результат нормальный.
в готовых смесях уже все необходимое есть,
в ЦСП - нет ... там только цемент и песок, добавление пластификатора влечет за собой изменение пропорций добавляемой воды.

 

Создал темку. Давайте там обсудим тонкослойное выравнивание пола

 

Они ВСЕ разные. Эталон М300 пластифицируется и судя по всему он НЕ М300 - поменьше, а Бетонит нет, но он похоже М300 как раз.
Пластификатор был из Леруа как раз.
В общем пробуйте.

 

Не это имел в виду. Имел в виду, лучше ли сделать смесительный узел, чтобы тэны не тактовались или пусть лучше тактуются. А ступенчатость котла это то, что его мощность регулируется не плавно, а ступенчато.

 

У Протерма, к примеру, котел имеет 4 тена разной мощности, комбинации их включения позволяют достигнуть почти плавной регулировки.

 

я вообще не вижу смысла что-то городить. Теплоемкий дом долго нагревается и долго остывает. У меня за время работы котла дом нагревается на 1-2С и остывает до след. включения на 1-2С, эти перепады я не чувствую, а вот ниже 20С - уже ощущаю. Максимум - поставить ТА - чтобы была возможность запасти все тепло во время ночного тарифа и равномерного распределения в течении дня - если надо.

 

У меня 113м2 и 750 метров 12 контуров, отопление только теплый пол + бак косвенного нагрева. Котел buderus logamax u072-24 (1 контурный) +модуль GSM управления ZONT + бак косвенного нагрева DRAZICE OKC 160 NTR. Работает все отлично. Подача в теплый пол меньше 40 градусов он выдать не может, но это и не нужно, стоит на подачу +43. Так же модульная горелка не умеет выдавать мощность меньше 30%, т. е. это 7,2 Квт. В этом режиме, зимой, котел на отопление работает в районе 6-8 часов в сутки. Бак косвенного нагрева DRAZICE OKC 160 NTR имеет большую поверхность теплообменника 1,45кв.м., что 24 кВт позволяет нагреть 150 литров за 20-30 минут до 55гр. При выборе боллера обращайте внимание на поверхность теплообменника в первую очередь. Мощность 24 Квт. нужна только для быстрого прогрева бака косвенного нагрева. Для чисто отопления и 12Квт хватит, но котел дешевле стоить не будет.

 

@Krutos огромное спасибо! Узел подмеса не делали?