Дом своими руками без опыта строительства

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну это нормально, если действительно фундамент глубокий, широкий и его размер метров 9*9. У меня по плану на фундамент дома 6,5*8,5 около 20 уйдет.

А материал (в смысле пропорция)...на куб бетона буду брать 200 кг цемента ПЦ 400-Д20,гравий/щебень--60%,песок--40%.

 

я делал в таких соотношених на 1 куб:
230 кг цемента
1200 кг - щебня
750 кг песка

т.е в Вашем случае на 30 кубов:
7 тон цемента
36 тонн щебня
23 тонны песка

Но все же советую брать з запасом.Я имел возможность взять много песка сразу, но пожалел тогда денег, а когда уже не хватало то заказывал по цене в 2 раза дороже.

 

Физик! А какая глубина фундамента у вас была на межкомнатных стенах.

 

Глубина фундамента для всех наружных и несущих стен 1.10 ,межкомнатные 60-70 см

 

На каком вы сейчас этапе?

 

Влагу и бетон боится. Все боятся влаги Кирпичный цоколь как раз против влаги и делают (как ни парадоксально). Дело в том, что сплошной бетон порождает капиллярный эффект: бетон в земле впитывает влагу и разносит ее вверх до стен. Особенно это неприятно для деревянных домов. Поэтому делают бетонный фундамент, слой гидроизоляции (2 слоя рубероида), потом ряда 4 кирпича и снова гидроизоляция. Кирпич из-за неоднородности кладки препятствует капиллярному распространению влаги.

 

Все доброго времени.

Закончил я, по-моему, на утеплении крыши.
Продолжаю:

Таким способом, комната-за комнатой, утепляем потолок. Хочу сказать пару слов за пленку пароизоляционную. Все-таки еще пришлось купить другую (уже третью по счету), никак я определится не мог. Продавцы суют, что попало и я два раза на этом попался. Так что, если будете покупать – смотрите в оба. Хороший способ проверки пленки посоветовала мне 2Matilda - вскипятить воду в кастрюле, снять с огня, закрыть этой пленкой, а потом выпуклой крышкой. Через некоторое время посмотреть есть ли капли на крышке. Я так сделал – и понял что моя прошлая пароизоляция не совсем пароизоляция.




С новым утеплителем, положенным таким способом, намного теплее стало и нигде не продувает.
Далее напишу, как мы каркас потолка с металопрофиля делали.
Материал: профиль потолочный (3-метровый), подвес прямой, соединитель двухуровневый, соединитель прямой (для наращивания профилей), и шурупы по дереву и клепики (для соединение профилей). Много литературы перечитал и остановился на варианте двухуровневого потолка (думаю он в моем случае наиболее подходит). Что это за потолок можно почитать в документации Кнауф «Комплектные системы КНАУФ. Альбом рабочих чертежей». Кстати этот альбом ОЧЕНЬ помог мне. Там расписано каждый шуруп как и куда крутить. Кто не найдет в интернете, могу выслать.

Далее сели с отцом, подняли головы в верх и долго так не опускали – не знали с чего это бы начать . Прямые подвесы закрепили к балкам на расстоянии 15 см от стены. Между подвесами получилось где то 80 см (расстояние между балками). Итак, теперь встал вопрос - как же правильно по уровню выставить основные профиля. Прикрепили с одного конца на условной высоте профиль и уровнем начали выставлять его далее:



Что-то появилось ещё больше вопросов на счет расстояний и правильности установки уровнем. Было уже поздно, поехали домой. Следующий день до вечера опять я в интернете заряжаюсь информацией. Вечером мы с отцом берем гидроуровень и размечаем комнату по периметру. Вот по этой линии и выставляли крайние профиля. Центральные выставляли по нити натянутой между двумя крайними профилями. Все получилось ровненько.



Теперь выставляем поперечные несущие профиля и крепим их двухуровневым соединителем. Так как комната 2,98м. шириной, а гипсокартон 3 метра длиной, то логично крутить его по ширине комнаты, обрезая всего 2 см.(отход минимальный). Чтобы прикрепить гипсокартон нужно основные профиля крепить на расстоянии 40 см друг от друга:




Вот и все, перекур



Только я не курю. Я получаюсь пассивный курильщик. Ничего, я уже привык

Как говориться: век живи - век учись.
Спасибо, буду знать

 

Сомнительная экономия. Надо делать, как у FiziK.UA, и марку брать 500.

 

А почему вы отказались от направляющего профиля, с ним меньше мороки. Или вам нравиться играться с уровнем

 

Вот посмотри пример.
Направляющий профиль по периметру комнаты

 

У меня перекрытие деревянное и есть еще чердак, по которому я буду ходить. Страшновато просто сделать несущие профили без основных. Ведь в одном месте чуть прогнется и пойдет трещина. Вот, поэтому, я сначала сделал металлическую основу с основных профилей и по ним уже несущие. 4 профиля основных на комнате - это не экономия. Поищите в гугле КНАУФ подвесной потолок П112. Вот точно такой у меня.



А у меня вместо анкерных подвесов прямые.

И ещё. Я не связываю потолок и стены. Т.е у меня нету направляющего профиля. Потолок таким образом получается независим

 

Вычитал,что требуется от 180 до 230 кг цемента на куб,больше--перебор.Да и марка 400 вполне пригодна для малоэтажного строительства.Так что это не экономия(якобы малосомнительная),а обыкновенный расчет с основой на типе грунта,высоте и массе здания. Математика иными словами.

 

Вы знаете, существуют определённые формулы, которые чётко определяют, сколько должно быть каждого компонента для получения определённой марки бетона. Имеет значение даже, какой заполнитель будет использоваться. При снижении марки цемента снижается соответственно марка получаемого бетона. Я ни в коем случае не берусь настаивать на моём мнении, хотела просто предостеречь. Если хотите, могу рассчитать, сколько нужно каких компонентов для получения той или иной марки бетона. А Вы сравните, так, для интереса спортивного.

 

Это любой может, благо высшей математики для этого не требуется. (www.mukhin.ru/stroysovet/unds/31html)

 

К вопросу установки металлопрофилей.
Мне так показалось, что основные профиля можно было бы подвесить повыше сантиметров на 5-6 (по крайней мере такой зазор виден на ваших фото).
Для этого есть какое-то основание или вам так просто удобней было?
Просто клал стены экономя кирпич, то есть без особого запаса высоты, а хотелось бы потолки в комнатах повыше- хотя бы 2,60м, а тут целый ряд кирпича уходит в пустоту...