Дом своими руками без опыта строительства

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день, FiziK. UA! Перечитал всю тему постройки Вашего дома - моё Вам уважение, как застройщику, так и к сильному человеку, который выставил на показ и свои достижения и просчёты, чтобы ошыбки допущенные Вами, пускай даже и не значительные, не коснулись других, а это лично для меня - важно! Если в человеке нет жлобства, с таким человеком, ей Богу, хочется разговаривать и обсуждать любые вопросы!
Я строю дом с мансардой 10x10.3 с лета 2009 года! Сегодня картинка такая, фундамент монолит шир. 50см (без подвальных помещений), несущие стены 1-й этаж в кирпич+плиты перекрытия+2-й этаж газоблок на ребро+ крыша металлочерепица! Хотелось получить некоторую информацию из Вашего личного опыта и также обменяться мнениями по некоторым существующим у меня к Вам вопросам.
1. Ваша мансарда-утепление! Вопрос: почему Вы мембраной (стротекс 1300 по-моему) защитили утеплитель от продувания только от мауэрлата на ширину рулона, а не сделали полностью куполом даже сверху потолочных бантов. Я всегда считал, и Вы практически сделали в доказательство моих мыслей, что оставлять утеплитель с технологическим зазором между гидробарьером без защиты мембраной с повышеной паропроницаемостью неправильно - его будет сифонить по полной со стороны мауэрлата и до конька! Поэтому и заклав 15 см утеплителя, многие перезимовав говорят, что лучше было б 20 см., якобы прохладно. А я считаю, что утеплитель попросту не работает на все 100 %. Ведь взять к примеру спальный мешок, или курточку балоневую или даже дублёнку у которой сама шерсть защищена кожей, есть подкладка и есть лицевая часть - балонь, которая защищает синтепон толщиной в пару сантиметров от ветра, но зато как этот пирог удерживает тепло. Ведь всего навсего нужно утеплитель защитить от продувания и возможного намокания, вследствии чего он отлично удерживает тепло, невзирая на то, что утеплителя мало и он синтетический! Между домом и нашей одеждой возможна полная аналогия: если мы вспотели - мы растёгиваем курточку и пар уходит, а в доме приокрываем окна, двери, вот так. Поэтому, себе думаю сделать точно так как у Вас, но полностью куполом. Ваше мнение?
2. Сейчас мой дом - это несущая часть - внутренние стены! На фундаменте у меня оставлено место ступенькой шир. 25 см. для утепления пенопластом 8 см. + воздушка 5 см. + лицевой кирпич 12см. Я считаю, и думаю так сделать, после поклейки пенопласта затянуть его армирующей сеткой и смесью, как под короед, невзирая на облицовку лицевым кирпичём (крепить к несущей буду 6-й проволокой, понимаю что прошью утеплитель - по-другому никак). Все мои знакомые, кто просто повкидывал пенопласт, или поприжимал лицевым кирпичём даже к газоблоку ППС, жалуются на холод. Ведь не секрет, что при -20 -30, внутрення сторона лицевого кирпича в жилом доме стоит в инеи промерзшая насквозь (видна как налёт морось снаружи). Я считаю, что корка (из сетки на смеси) даст шанс ему удерживать тепло, а воздушка, при больших морозах и промерзании лицевой в момент потепления, как правило будет отводить пары, возможную влагу. Ваше мнение...
3. Имея полную информацию по устройству Вашего дома, мне очень важно знать, чтобы соорентироваться в своём выборе:
- окна 2-й стеклопакет?
- какая общая площадь дома?
- какой котёл и его мощность?
- средний расход газа?
- у Вас мансарда утеплена 10 см роквула, какая температура на втором этаже в комнатах?
- где теплей на первом или на втором этаже зимой?
- какая ситуация летом на 2-этаже - температура?
- у Вас на первом этаже тёплые полы работают вместе с батареями, или их и так достаточно для обогрева 1-го этажа зимой?
- какая ситуация летом - прохладно или терпимо для ног ходить по плитке, или, как выход тапочки?
Я был зимой у знакомого, ходил по тёплым полам - БОМБА! А вот летом не пришлось...?

 

1. Вы все правильно написали. Главная задача стротекса это защита от ветра. Сифонило ужасно возле мауэрлата, и никакой слой минеральной ваты не помогал. Сифонило снизу и сверху мауэрлата. Щели между мауэрлатом и торцом стены я запенил. А сквозняк между мауэрлатом и утеплителем решил паропропускаемой пленкой закрыть. Конечно, в идеале нужно было бы еще один рулон стротекса 1300 пустить выше. Но тогда в голову это не пришло. Но есть еще один нюанс: когда я утеплял мансарду карнизы крыши не были заделаны. Ветер гулял где хотел. Теперь, когда подшит софит то многие наоборот упрекают что между мин ватой и гидроизоляцией совсем сквозняка не будет. Наверное, сквозняка и не будет, но все таки утеплитель будет дышать, а это главное. Подводя итог, думаю, что для подстраховки паропропускную пленку можно поднять до высоты мансарды (т.е. там где есть утеплитель). Над мансардой сквозняка не должно быть, ветер будет гулять по всему чердаку. Для сравнения пример наведу: был на чердаке до подшивки софита и после - две больших разницы. Сами понимаете, что сквозить перестало. Т. е. софит так же играет роль ветрозащиты. Но для успокоения души можно пленкой обшить куполом – хуже не будет.

2. Пенопласт сам по себе это толстая корка. Стыки пенополистирольных плит заделать пенкой и больше не надо ничего выдумывать (мое мнение). Но все же пенопласт советую заменить плитами минеральной ваты, которую как раз так же можно защитить стротексом 1300 (или другой паропропускной пленкой). Затраты сопоставимы с Вашей идеей армированной корки, а стена ДЫШАТЬ полностью будет, и никакого инея быть не должно (если нормальная толщина утеплителя). Разумеется я все это советую не как специалист, так что Вам нужно еще 100 раз подумать.
Собираюсь домой. На остальные вопросы отвечу позже.

 

1. - окна 2-й стеклопакет?С окнами я сильно не заморачивался. Купил те, которые подходили мне по цене. Они однокамерные. При минус десяти выступает конденсат на окне в спальне. Думаю, вентиляция исправит ситуацию. В нежилых комнатах окна сухие и при минус 20. Этой зимой у нас было максимум минус 15 градусов.

- какая общая площадь дома? 150 м. кв.

- какой котёл и его мощность?Технические характеристики Westen QUASAR 24 i:
Тип: Westen QUASAR 24 i
Макс. полезная тепловая мощность: 24 кВт
Мин. полезная тепловая мощность: 9,3 кВт
Макс. потребляемая тепловая мощность: 26,3 кВт
Мин. потребляемая тепловая мощность: 10,6 кВт
Макс. производительность: 90,3 %

- средний расход газа?Уже не раз писал что средний расход 1200 кубов на год (период :октябрь 2011-октябрь 2012)

- у Вас мансарда утеплена 10 см роквула, какая температура на втором этаже в комнатах?
В спальне стоит температурный датчик выставлен на 21 градус. Зимой на втором этаже все время 21 градус.


- где теплей на первом или на втором этаже зимой?
У меня на первом этаже теплые полы, температуру которых регулирую краном. Отрегулировал, чтобы температура была одинаковая как на втором так и на первом.


- какая ситуация летом на 2-этаже - температура?
При дневной температуре +35 в комнатах где-то +25. На первом этаже прохладнее. Окна на ночь открываем.

- у Вас на первом этаже тёплые полы работают вместе с батареями, или их и так достаточно для обогрева 1-го этажа зимой?
На первом этаже только теплые полы (кроме гостинной) Их ПРЕДОСТАТОЧНО (!) для обогрева 1-го этажа. В коридоре этой зимой еще и не включал, в кухне отрегулировал на минимум, когда пол чуть-чуть теплый. Как раз ребенок целыми днями проводит на кухне с женой. Если бы включил на максимум, то в на первом этаже было бы градусов 35. Вот в санузле сделал немного теплее (все-таки приятно с ванны вылезть и босяком на теплый пол)

- какая ситуация летом - прохладно или терпимо для ног ходить по плитке, или, как выход тапочки?Дискомфорта совсем не замечал. Я все время хожу босяком дома, жена в тапках.
Я был зимой у знакомого, ходил по тёплым полам - БОМБА! А вот летом не пришлось...?
У все кто приходит в гости сразу такая же реакция как у Вас: - Оооо… как класно … теплый пол.

 

Очень благодарен Вам FiziK. UA за оперативность, так быстро удалось получить интересующую меня информацию. Просто для меня важно именно сейчас найти правильные решения, ведь как только температура станет +10, возьмусь за утепление дома своими руками, на облицовку возьму строителей!
Если не затруднит Вас, возникло ещё пару вопросов!
- При какой температуре осенью на улице возникает необходимость запустить отопление?
- Какая рабочая температура на котле зимой средняя, в -25-30?
- Как зарекомедовал себя сам котёл?
- Как Вы считаете, при тёплых полах на 1-м этаже батареи ставить, или можно с економить?
- Или пускай стоят на всякий пожарный, как альтернативный или дополнительный источник тепла?
- Пропустил может, там где тёплые полы у Вас батарей нет? Если есть - работают в паре с полом?

Вы очень правильно и деликатно дали понять, что в примерах касающихся утеплителей я наводил в основном минераральные – ватные по структуре, но когда завёл разговор по утеплению собственного дома - появился пенопласт! Обьясню почему! Сегодня многие заморачиваются над точкой росы и выбором утеплителя – мин. вата или ППС, а зря! Полезное зерное, а веренее подсказка смещения так званой точки росы лежит совсем в другом. Люблю примеры из реальной жизни и только им доверяю! Смотрите, к дому в котором я сейчас живу пристроена кухня и коридор, которые в перспективе пойдут под снос. Окна там стоят по старинке старые, деревянные, одинарные с кучей щелей, что там говорить. Так вот, все видели, может мало кто придал значение- зимой при минусовой температуре на стекле от пара сначала образовывается конденсат, который превращается в наледь. При -30С, пару лет назад, она была в палец! Температура в пристройке упала до +13+15, когда в доме держалась +20С. В доме стояли двойные окна. Нет, я не доставлял вторые рамы, а сделал по старинке – обшил окна в пристройке плотной клеёнкой снаружи прямо по оконной раме степлером. Зазор между стеклом и клеёнкой был по углублению рамы всего около 2 см. Утром вся семья вышла на кухню а в пристройке +18! Картина наблюдалась следующая: окна растаяли и вода буквально залила подоконник, а на улице все теже -25-30. И что характерно, пар с внутренней стороны сконденсировался на плёнке и превратился в лёд – плёнка с улицы стала как стекло. Итог моих мыслей – по факту говорю - ТОЧКА РОСЫ СМЕСТИЛАСЬ на клеёнку, при этом нет никакого утеплителя, простая воздушка! А если клеёнку заменить мемраной, понятно, что в квартире этого не сделаешь, нужен дневной свет, пар вышел бы наружу и всё было б в идеале! А если эту модель перенести на дом - достаточно обшить вертикальними рейками где-то через 50 см. стены, натянуть стротекс и прибить, для надёжности, ёщё раз вертикально рейками. Правильно, таже теплица, только без кондесата внутри. В этом пироге температура подымается лишь из-за того, что холодный воздух не проникает вовнутрь, а тёплый воздух не уходит в атмосферу, застаивается и температура становится на порядок выше. А потом облицовуй кирпичём, а связи забивай для прив’язки лицевой, прямо в планки, прошив их, можно и в кирпич. Моё мнение, что мин. вата или пенопласт, это всего навсего по своей природе материла, инертная воздушка - несущая основа для отделочных материалов короеда, плитки, которые в свою очередь выполняют двойную функцию эстетическую и являються той самой мембраной, что и плёнка на окне по удерживанию тепла возле стены. И как вариант, уберите пенопласт, на что Вы нанесете короед?
Ведь именно утеплителем мы подсознательно создаём воздушку, основу, которая под коркой (мембраной) смещает точку росы от стены на себя. Вывод, что короед, или простая армированная штукатурка и есть та самая мембрана, которая держит тепло возле стены дома, а утеплитель, какой бы он ни был, всего навсего: инертный наполнитель=воздушка=несущая часть! При облицовке кирпичём, при таком пироге с мемраной на рейках, утеплителя практически вообще не нужно. Главной задачей остаётся полная закупорка стен мембраной с воздушкой в 3-5 см., а лицевая кладка только остаётся как дорогой декор. Лет 30 назад, старший мой брат предлогал матери обшить наш дом пенопластом, тогда она восприняла слова школьника как юмор, но через 15 лет его слова стали прорицанием и нормой нашей жизни! Потому мне по-человески интересно услышать Ваше мнение FiziK. UA.
Мой ответ, почему пенопласт всё таки а не мин. Вата. Он инертный, дешёвый, паропроницаемый материал, с ним удобно работать, он немного вбирает и отдаёт влагу не теряя своих характеристик, и самое главное, если со временем пойдёт в распад, он останется в своей нише под коркой. А вот с ватой может случится беда – со временем 100% обвиснет, если раз в 10 лет намокнет, то пиши пропало для всего пирога, станет тяжёлой, мокрой, свалится под собственным весом. Нет, если не удалось толком утеплить то хоть не навредить стене и лицевой и внутренней! Пенопласт - это мой выбор.

-Вы как-то писали, что если сегодня утепляли бы, то положили ППС 10 см. Ваше ощущение, было бы теплей?

 

- При какой температуре осенью на улице возникает необходимость запустить отопление?
Отопление у меня автоматически запускается когда в температура в спальне будет ниже установленой температуры на датчике (сейчас у меня 21 градус), зима это или лето – неважно. Включение регулирует датчик. К сожалению, точно сказать не могу.
- Какая рабочая температура на котле зимой средняя, в -25-30?
У нас такие морозы редкость. Я поставил на котле ручку регулятора температуры воды на 30% и забыл. Уже два года как не лезу туда. (это где-то 30-40 градусов)
- Как зарекомедовал себя сам котёл?Котел удовлетворяет по всем параметрам. За такую цену он работает на отлично.
- Как Вы считаете, при тёплых полах на 1-м этаже батареи ставить, или можно с економить?
Также мучился этим вопросом 3 года назад. Полтора года живя в новом доме, считаю АБСОЛЮТНО ненужными батареи при теплых полах.
- Или пускай стоят на всякий пожарный, как альтернативный или дополнительный источник тепла?
Поверьте, если поставите то будете пользоваться, только если не дай Бог что то с полами случится.

Соглашусь со всем написанным ниже по поводу пенопласта. Есть над чем задуматься. Воздух - лучший изолятор холода, и главное как Вы писали – удержать его. С удовольствием почитал изложенное Вами. Очень поучительно и мне нечего добавить. А что сказать человеку, который намного лучше разбирается в теплоизоляторах.

А по поводу толщины пенопласта, это так же как с ветрозащитой, которую мы обсуждали в предыдущих постах - как купол ветрозащитной пленки, так и 5 см пенопласта лишние не будут.

 

Спасибо Вам большое за информацию по отоплению, у жены от 1200 кубов газа в год глаза засветились надеждой! Дело в том, что сейчас для отопления дома, в котором живём, 64 м. кв сжигаем от 2000-2500 м. куб газа в год, а новый в 3 раза больше около 180 квадратов. Ей было страшно даже подумать о суме платы за газ! Но увидев Ваши расходы газа на 150 м. кв. и положительные отзывы о преимуществе тёплых полов, пришло понимание и спокойствие.
У вас по центру, у меня смещён влево, есть эркер с терасой на втором этаже! Мой накрыт вылетом крыши на 2,20 м, Ваш если не ошибаюсь, полностью открыт, но это ничего не меняет. Вопрос, как вы сделали утепление и гидроизоляцию эркера, сам пирог? На даный момент у меня залита плита с перемычкой в задней части над пролётом в 4 метра.

 

Я совсем забыл сказать, что есть у меня пока что две неотапливаемых комнаты: гостинная (36 м. кв) и детская на втором этаже (12 м. кв.). Так что отапливаемая площадь сейчас где то 100 м. кв. Извините, если сильно обнадежил.

Балкон у меня пока не готов. Вот какой временный пирог сейчас сверху-вниз: рубероид (з заходом на стены)-бетонная перемычка-пенопласт 10 см. Сверху планирую утеплитель пенопластом, залить бетонную стяжку и покласть плитку

 

Повторюсь у меня 64м.кв тянет до 2500 м. куб., так что если даже 180 станут мне в 3000 м. куб. - ничего страшного!
Я тоже хочу в гостинной и спальне на 1-этаже положить ламинат. Если под ламинатом сделать тёплый пол, тепло не пройдёт сквозь дерево и желаемый эфект от тёплого пола будет не ощутим? Что означает - деньги на ветер и без батарей в комплекте никак?

 

Вот раньше я схемку выложил, думаю все понятно где теплый пол а где радиаторы.
https://www.forumhouse.ru/threads/20014/page-57#post-3682502

Да, думаю что от ламината не будет того эффекта как от плитки, вот поэтому в гостинной я поставил радиаторы.

 

Да 2 дня посвятил прочтению...нп работе всё забросил (читал) ...супер

 

Здравствуйте Физик! Прошу прощения за может быть глупый вопрос, но нигде не смогла найти информацию. Скажите как вы определись с размерами окон, расстоянием от пола до окна, высотой первого этажа и размерами дверей? Может дадите совет пока у нас все на этапе планирования?

 

Вот что про двери накопал на форуме, очень помогло
Для общего развития о дверях:
Проем 1000: плотно двери 900 - входные двери, двери в гостинную.
Проем 900: полотно 800 - двери в спальни и на кухню, хотя на кухню часто и 800/700.
Проем 700: полотно 600 - дверь в туалет, ванную.

Высота проема 2100 - высота полотна 2000 - для любых дверей.
=
По поводу двери, т. к. размеры металлических дверей и деревянных всегда разные, то практически всегда делаю так: делаю проем 1000х2100мм, в этот проем встанет любая дверь с дверным полотном 900мм, устанавливаю две двери по середине, а пространство между коробками (не между дверьми, а между коробками) заполняю пенополистиролом.

 

Огромное спасибо автору за столь подробный отчет, МУЖЧИНА который построил такой прекрасный дом для своей семьи и своими руками вызывает огромное уважение.

 

Fizik. UA стоят ли в Вашей отопительной системе термостатистические смесительные вентили? Ваше мнение, нужны ли они вообще?

 

Здравствуйте. Никак не определялся (а зря). Строил и на ходу размеры проемов придумывал. Но не делайте так, потому что четверо из пяти проемов пришлось уменьшать, когда дошло до покупки дверей. Все размеры написал D1m0n1 выше. Единственное что хотелось добавить: хорошенько определитесь с высотой пола, и уже от него в высоту измеряйте 2100 мм. Для спальни, детской, саузла, кабинета - поставил двери 70 см шириной. Входные двери и в гостинную - 90 см. Для туалета, душевой, балкона, гардеробной - 60 см.

Окна.
Я сделал большинство окон 1500х1500.Очень большие ! Можно и поменьше сделать. Например 1400х1300 оптимально будет. И еще сделайте высоту от чистового пола до подоконника не меньше 900мм. Мне на кухне пришлось подпиливать ножки тумб, чтобы столешница поместилась