Как правильно рассчитать теплопотери дома для подбора ТТ котла...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А можно ещё вопрос? Я так понимаю Вы в вопросе отопления специалист. Если я ставлю ТТК на 15 кВт, то и радиаторов должно стоять именно на такую мощность?

 

При проектировании системы отопления определяются теплопотери каждого помещения и согласно принятой схемы и теплопотерь считается конкретно каждый радиатор
в Вашем же случае, как в поговорке, кашу маслом не испортишь, поэтому в 15 кВт сидит хороший запас, просто раскидайте мощности радиаторов пропорционально площадям комнат

 

Здравствуйте!
Очень нужная тема!
Полностью согласен по сути изложения, но все-таки позволю себе несколько комментариев.
1. Дилетанские 100 Вт/м2 не такие уж и дилетанские. Этот норматив прописан в новом СНиПе 2000-какого-то года (сейчас я не на работе, а в Инете искать лениво). А раньше, для советских зданий, эта цифра была другая, как бы не 200 Вт/м2. То есть, это не от балды. Хотя и очень грубая оценка.
Насчет оценки по объему. Используют и такой критерий, в нем есть своя логика, но нужно понимать одну важную вещь. Котел нужен для того, чтобы компенсировать теплопотери (сколько киловатт здание отдает, столько к нему нужно подводить тепла). А теплопотери происходят с поверхности стен и потолка здания. Чем больше эти поверхности, тем больше теплопотери. При одном и том же объеме здания потери могут быть разными. Самый хороший случай: это одно кубическое здание. Хуже, если оно длинное и тонкое, как гусеница (объем тот же, а площадь стен гораздо больше). Еще хуже, если от одного котла отапливают несколько мелких домов, тут потери гораздо больше. Поэтому, считать надо не объем, а площадь стен и потолка. А также площадь "слабых звеньев": окон, дверей.
2. Климатические условия - это очень важно. Но пример неудачный: от -28 до -31. Считать нужно не по долготе, а по широте, если смотреть по глобусу. В России диапазон температур гораздо шире. В Новосибирске это уже -39, в Якутии в районе полтинничка, а в Бишкеке около нуля. Давайте считать. Если внутри дома надо держать +21, а снаружи -29, то разница 50 С. А вот если снаружи -39, то уже 60 С, то есть, котел нужен в 60/50=1,2 раза мощнее.

 

Это место, извините, не понял.
Что такое "основное зимнее время"? Мутное определение. Как это усреднялось? Например, в Новосибирске средние по сезону теплопотери составляют 0,51 от пиковых. По какому периоду усредняли Вы, и почему именно по этому периоду? Скажем честно, этот коэффициент (0,89) Вы выбрали просто так, исходя из внутренних ощущений своего климата.
Во-вторых, Вы явно говорите о ручных котла. Туда можно нахреначить угля и "выжать" +15-20%. Автоматы обычно нормируются по верхней границе. Он не жжет лишнего в межсезонье, но и "разогнать" его не получится, поэтому его номинальная мощность должна соответствовать максимальным теплопотерям в самую холодную пятидневку.

 

Опять же, это верно только для тупых механических котлов. Автомат будет побрасывать топлива ровно столько, сколько ему нужно, чтобы развить заданную мощность. Например, наши котлы совершенно спокойно работают на угле с теплотой и 5600, и 3030 ккал/кг, мощность не меняется вообще. Но расход угля, разумеется, будет отличаться почти в 2 раза. Любой пеллетный автомат будет поступать так же, независимо от теплотворной способности конкретных пеллет.

 

Терморобот, тема вообще то для простых людей и приближенных расчетов, Вы будете здесь учить теплофизике?

Да что Вы, покажите...

Вы много жилых домов видели такой архитектуры?

 

Это субъективный показатель и не догма, каждый сам знает статистику своего региона,
это лишь надлом стереотипов, что котел ТТ обязательно должен быть с запасом.

 

А вот с рекламой своих термогаджетов пожалуйста в другую тему.

Терморобот, у Вас есть очень не хорошие манеры, восхвалять свои котлы в чужих темах.
Потребитель сам разберется чем ему лучше отапливаться, сложной и "Умной" техникой или простым и ремонтопригодным механическим котлом...

 

По этому расчету на мой дом 60 кв. м саман обложен кирпичем, потолки 2,3 м теплопотери выходят в районе 3 кВт. С таким раскладом чтобы всё эфективно работало без ТА никак не обойтись.

 

Да, 3 кВт это очень мало, скорее всего периодическая зарядка ТА, то что нужно!

 

А Вы сколько раз в сутки собираетесь загружать оный котел ?

 

Это зависит минимум от следующих параметров
- какая циркуляция в системе отопления - принудительная или естественная (гравитационная)
- какие отопительные приборы будут установлены - чугунные, алюминиевые, конвектор
- соотношение емкости теплоносителя котла / емкости теплоносителя трубопроводов+ отопительных приборов
как правило, указывая мощность отопительного прибора имеется ввиду при температуре теплоносителя 85*С

Из собственной практики - случае естественной циркуляции и чугунных отопительных приборов это соотношение около 1 / 5,7
При большем - котел может закипать и " стрелять" при меньшем - медленный прогрев приборов отопления.

С условием, что в помещениях с окнами - прибор отопления под окном не уже проема

 

Добрый вечер. решил задуматься о проекте будущей котельной и системе отопления в доме. Котельную планирую как во вложенном файле с ладоматом топиться дровами (угля нет, газ ближайшие 5 лет не предвидится), единственно с ГВС не определился, но это в процессе приближающейся даты решиться. ТА от 1.5 тонн. Дом 13*13,5 из оцилиндрованного бревна на 2 этажа 200 кв. м. СО двухтрубная с теплыми полами в ванной на 1 и 2 этаже, так же отапливаемый гараж (+5 по Цельсию). Видел ли кто такую схему СО, планируется, что после того как ТА нагреется от котла теплоноситель (вода) будет поступать на прямую в СО. Можно ли так? Буду признателен за информацию.

 

Схема рабочая, но
1) зачем покупать дорогостоящий ладомат ? можно обойтись просто термостатическим смесителем
2) замыкающий участок (перемычка) на радиаторе, это лишнее для индивидуального жилища.

 

Сколько раз подходить к котлу придёться по вашим соображениям?