Облегчённая кладка Попова с заполнением керамзитобетоном

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не уверен. Но ПОКА альтернатив не вижу. Именно - ПОКА. Тёплый пол на первом этаже - как отопление. Как иначе сделать фундамент и ТП? (планчик вот он) Ежели есть иные вариант - с удовольствием рассмотрю.

 

Вот подробнее.
https://www.forumhouse.ru/threads/210978/#post-6456154

 

см подпись
план не разглядывал -но шаг ступени не удобный будет

 

Посмотрел. Уже три часа смотрю. Зепанский дом, чудный. Я в смысле конструктива.
Посему - вопросы. МЗЛФ на таком поганом грунте, как меня возможен? МЗЛФ считал - да вот столько отзывов про хрупкость газоблока! А я сумлеваюсь...
Можно ли перлит заменить керамзитом - понял, что можно. А как тогда пирог тёплого пола сделать?
Александр - а есть ли доступная альтернатива ПВХ окнам?
Это чтобы уйти от стирола поганого.
ПыСы. Ширина ступни 320 мм. высота - 175. Ширина пролёта - 1200мм.
В смущение очередное Вы меня ввели. А если вместо газоблока - всё-таки лёгкий керамзитобетон?

 

МЗФ даже без утепления я на болоте практически ставил (УГВ = 0см от грунта) -простоял 3 года -в прошлом на него коробку поставили из ГС (поставили по качеству так себе -но не развалится) но там конструкция несколько иная (по профилю можете найти тему -как то создавал очень давно)
перлит там на чердаке только
под полом -пеностекло гранулят
на керамзит заменить запросто с пересчетом толщины под изменившуюся лямбду (примерно в 2 раза толще будет = 30см хватит, с перебдежем =50)
альтернатива ПВХ окнам -дерево -не дорогой вариант -купить полуфвбрикат и "доработать напильником" -см тему Димастика 25

по ПыСы: ступень + подступенок = 45см +-2 см -иначе сбивается шаг и подниматься не удобно
подступенок 17см еще нормально, 18 -уже не удобно спускаться -проверено на себе (у меня один пролет дома 17+28 другой 18+27 (продступенка+ступень) -на первом нормально, на втором спускаться немного стремновато

 

без проблем -сам 2 года наблюдал воплощение как раз из ЛКБ литого самомесного
но трудозатраты могут с лихвой перекрыть всех "тараканов"
я неоднократно касался этой темы (монолитный ЛКБ) -вывод: вполне реально по всем параметрам при поточном строительстве (комплекты опалубок, решение по замесам и подаче ЛКБ в опалубку) -при единичном доме -жесть как трудозатратно, но возможно если есть желание

 

теплоотдача стены не определяется её теплопроводностью. последняя определяет 10% в отдаче тепла, остальное определяется излучением и поэтому, чем плотнее и массивнее стена, тем меньше теплоотдача. так что крлодцевая кладка с глиной, с бетоном из шлака (радиоактивен), показавшие приемлемую теплоотдачу в строительстве частном после 2 мировой войны, что у нас, что в швеции (там уже снесены из-за радиации) только подтверждают это, как и каменные (!) замки. так что правильным будет вариант, что дешевле (но никакие каменные ваты и ппу) из более подручных материалов и что оьечпечивает конструктивную прочность. керамзитобетон обеспечивать последнюю может не хуже бетона в домостроении (1400...1600кг/м. куб.). кроме этого связка кладки будет хорошая, если заливать, как советуют не более 10 рядов, желательно с вибрацией или штыкованием ломом из арматуры диам 14..18.

 

стоит уже 27 лет и больше видел варианты, если два ряда связки кирпичом с наружной стеной + армопояс с сеткой диам 4 мм ячейкрй 10+10см. до 3 этажей выдерживает, главное, чтобы фундамент тяжесть выдержал, то есть грунт соответствующий, толщина фундамента, армирование или перевязка блоков.
так же часто делают связки кирпичом, как через 0,7...1 м по высоте, так и вертикальные, через метр по длине стены. много таких домов частных в Латвии было построено с 60 года. были так построены даже жилые в 3 этажа на десяток квартир с пустотными перекрытиями.

 

хреново считабт паропроницаемость. точку росы надо считать, она и от физ. свойств и от толщин зависит и меняется ой как по разному кривая. количество влаги не накапливается внутри, если достаточная паропроницаемость, то ечть исходные данные вашего архитектора не верны - не стандаптные они! поварьируйте параметрами керамзитобетона - количеством цемента, размерами оснрвной фракции, соотношениями. не надо много цемента брать, как и песка. пример: 1.5 ведра цемента 500, 2 ведра песка некрупного, 5 ведер керамзита среднего размера гравия (1...2.5см диам.). почти всегда можно сочетатт в любой последовательности кирпич, керамзитобетон, силикатный (в стене), раствор цементный, известковый, глиняно-цементный (всё имело место в 93 из-за отсутствия средств). для влажных помещений (ванной) проще облицеваиь изнутри все стены керамогранитом с эпоксидной затиркой.

 

а не надо самую худшую штукатурку применять - гипсовую. её и нельзя во влажных помещениях (ванной). идеально - известково-цементная, она вечная, известковая осыпается со временем, если есть деформации в здании, да и от качества извести зависит. цементная также безипроблем много лет стоит (50 - не предел).

 

если не ьолото и русло ручья, речки, то особо беспокоиться нечего. у меня уровень грунтовых вод и по всему нашему полю (1км+1.2км) упал на 2 метра (с 3...3.5м до 5...5.5 м) с 93 года, когда все построились, понасадили сады, газоны и огороды. и даже в годы с высрким снегом (до 60 см) и дружным таянием никогда в колодце оголовка скважины (3м) воды не было.
лучший и наиболее рациональный и дешёвый способ -20...30 (больше -лучше) жирной глины по перимеру и под фундаментом ниже уроыня промерзания. плюс отмостка отволящая воду за границу глины. так строили издревле илучше не придумали, прсколтку работают толстые слои для температурных градиентов и сил пучения.