Нагель или гвоздь?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если Вам точность запила ненужна, то все делают бензопилой , а я так и быть как лох буду циркулярочкой...

 

Ну бензопилы у меня нет и не будет. Циркулярка есть и будет электроножевка.

 

Берите тогда эл.ножовку профессиональную, а то летят быстро, хотя если покупать профи, то по цене будет бензопила более выгодна...А вообще бензоинструмент держится дольше, чем электрический

 

Скажу Вам как человек с опытом, 2 года назад такая же делема стояла при строительстве брусового напоминаю брусового дома на что сажать на нагель или на гвозди. На сто процентов был готов к тому что на нагель, пока не зашел к соседу в дом который построил на нагель. Во первых что вы хотите мне строители строгали весь брус с внутренний стороны и главная задача была ровные стены внутри. Посмотрев у соседа (нагель) стены кривые до безобразия одно бревно выперает другое утопленое( результат нагель и сырое бревно) и я решился на гвозди. Между брусом обязательно пакля или есть джгут фирменный не на много дороже но качество не сравнимо , потом обязательно гвозди утапливать в бревно хотя бы на сантиметр (добивать их другим гвозьдём или можно сварить приспособление в виде маленького молоточка. уже два года дому максимум щели до сантиметра которые потом тоже нужно законопатить, но что самое главное стены не повело и сквозных щелей НЕТУ. Обязательно после сооружения колодца прорезать предворительно окна и двери что бы брус проветривался а то почернеет и можно после постройки сразу внутри пройтись антисептиком (бесцветным) чтобы влага выдавливалась наружу.

 

Интересное резюме

 

При соблюдении технологии вполне возможно собирать дом и на железные нагеля (250-300мм), обязательна засверловка на 3-5 см и добивка гвоздя на эту глубину. По работе не скажу что легче чем на деревянные.
В местах сопряжения бревен также использую МЗП (металлозубчатые пластины).

 

Здравствуйте, у меня вопрос, первый венец к фундаменту как крепится? или просто кладётся?

 

Реально - не причем: наблюдаю за сборкой бани по соседству, брус 20х20, мастер собирает на деревянные нагеля, но при этом брус засверливает не насквозь, а глухими отверстиями, выравнивает по наружной стене (внутри предполагается обшивка) и пространно излагает теорию, почему такая сборка позволяет получить ровные стены даже из сырого материала. Им же собранная баня стоит по соседству третий год - стены ровные.

 

Нихрена не понял в этой технологии?Как понять глухими отверстиями,для чего?

 

Засверливает (или выдалбливает) отдельно гнездо в верхнем брусе и нижнем.

 

Спасибо tinn,в принципе я также подумал.По-моему очень гемморойный вариант

 

Я тоже думаю, что для бруса 200-ки это немного перебор, но когда лес крупный проще так, чем протыкать насквозь..

 

Свою баню строил аналогично: в нижнем брусе отверстие засверливал на глубину 50мм., в верхнем на 70. Нагели были по 100мм., этого вполне достаточно. Сверлить сквозные отверстия через 2-3 бруса весьма утомительно, не считаю это необходимым. Мой вариант, а он старше меня, более прост и производителен.

Вот здесь поступил иначе - за "базы" брал внутренний стык двух стен и внутреннюю сторону бруса. Объяснение простое - все отверстия под нагели сверлил по самодельному кондуктору. Учитывая тот факт, что брусья, укладываемые в перегородки, имеют только внутренние углы-стыки со стенами, по этой причине за "базу" (точку/линию отсчёта) и принят именно внутренний угол. Таким образом, с помощью ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО кондуктора, сделанного ОДИН раз, просверлены ВСЕ отверстия под нагели.
Кондуктор у меня не сохранился - отдал приятелю для строительства другой баньки. Сделан он был предельно просто: лист фанеры 24*100*2000 (собран из двух листов по 12мм.), по центру с шагом 100 мм, просверлены отв. 25мм. диаметром ( в брусьях отверстия сверлил ТОЛЬКО НУЖНЫЕ, не все подряд, не подумайте лишнего про меня). По длинной стороне "пришита" рейка 20*50*2000, таким образом, чтобы получилась буква "Т", лежащая на боку. Вот и ВСЁ! С помощью этого кондуктора, установив его на черту, отбозначающую внутренний угол (стык стен) сверлились и нижние и верхние отверстия. Т.е. в стороне от самой стройки, в удобном для меня положении каждый брус обрабатывался ПОЛНОСТЬЮ: обрезался по размеру, выпиливались "паркеткой" пазы/углы, засверливались все отверстия, высверливались на 3-5мм. сучки на сопрягаемых поверхностях и снималась фаска на внешнем верхнем углу каждого бруса. Первые венцы делались в течении 1-1,5 дня - долго приноравливался, да и сложные они были. Затем удавалось обработать по 2-3 венца за день, в одиночку, в следующий день их устанавливал. Если бы не другие, отвлекающие, дела - уложился бы в две недели, один.

Аналогично! Можно посмотреть в моём профиле.

 

Кондуктор к брусу крепился предельно просто . двумя-тремя ударами молотка. В кондуктор с обеих сторон были ввёрнуты саморезы таким образом, чтобы их острия торчали наружу на 5-7 мм. (как иголки у ежа), вот этими остриями кондуктор и зацеплялся за брус. Проще не бывает.