Дом на Волге. 2-й сезон

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Таки она у меня с осени установлена. Без всякого расчёта на стандарты дверей - хренов...

 

ну, блин... ткни меня, плиз, в пост с твоей окосякой и размерами ее, я подскажу что делать, буквально недавно решал данную проблему в доме.

 

Размеры конструктивные есть, но завтра собираюсь на "объект" - замерю на месте точно и выложу.

 

Ну вот и Вы, Михаил, подбираетесь к заземлению и молниезащите!
Значит, дело идет к завершению.
Я решал эти вопросы так https://www.forumhouse.ru/threads/107059/page-8#post-2830431 пост 113.
На последней фотке - крепеж молниезащитного голого медного провода диаметром 6мм, который идет по коньку. С фасадных сторон конька он у меня поднят вверх примерно на 40см. Этим же проводом сделано снижение и присоединение к заземлению. Провод снижения не должен касаться стен. Для этого есть спец крепеж, который на последнем фото вверху. Когда он у меня закончился (плохо рассчитал) я с успехом заменил его обычными саморезами с кольцом на конце. Заземление использовал одно и для молниезащиты и для электрики.
Еще поставил себе разрядники на входе силовых проводов в дом. Вам тоже советую это сделать.

 

А каковы затраты итоговые?

 

Я счас в сомнениях делать ли молниезащиту. Если бы дом стоял отдельно в поле, или был самым высоким строением - тут не стоял бы вопрос. А так соседние участки дома примерно одинаковы, деревья вокруг..Пока ограничусь заземлением с вбиванием штырей, и прокладыванием полосы вокруг дома к которой заземление присоединю.

 

Вот взгляните:
http://www.ccc.ru/magazine/depot/05_06/read.html?1102.htm
http://www.zandz.ru/soprotivlenie_zazemleniya.html
На 100% достоверность не претендую. Сила тока разряда молнии около 20 тыс. А. Задачка из школьной физики - 20тыс.А проходит через заземление сопротивлением 0.5 Ома (норма для подстанции). На всех Ваших розетках и корпусах заземленных приборов оказывается 10000 В. Что будет с приборами и людьми которые их касаются?
А если сопротивление заземления 30 Ом (для частных домов) - 600тыс.Вольт - получите на розетках. Поэтому для молниезащиты лучше сделать, пусть не слишком хорошее, но обязательно ОТДЕЛЬНОЕ заземление.

 

ПУЭ-7 глава 1.7

1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7):

1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине PE щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;

9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

И далее...

 

Ничего не понял из того, что Игорь написал (просто не в состоянии), но кульные электрики говорят, что это распространённое заблуждение - отдельное заземление.

 

Был вчера на "объекте", отчёт позже. Пока вопросы, которых много вскочило. Вопросы по откосам-подоконникам-наличникам.
1. Материал. Есть местный производитель клееной сосновой доски, в том числе мебельного щита (у меня стоит окосячка из его доски - вполне прилично, причём делает по нужному размеру). Можно ли сделать из клееной доски подоконники и внутренние наличники? Откосы я и так хотел делать из мебельного щита. Или откос и внутренний наличник нужно делать обязательно из одного материала? А наружные наличники - слышал, что можно и из обычной строганой доски. Какие мнения?
2. Как делается стык откоса и внутреннего наличника? Где-то торец мебельного щита должен быть. Или смотрит внутрь окна торец наличника или внутрь комнаты торец откоса?
3. Про подоконник более-менее понятно. Толщина равна высоте подкладочного профиля (или нужно четверть выбирать?), ширина такая, что бы на закрывать путь теплу от радиаторов.
4. Нужны ли подоконники на высоких маленьких окнах, или там просто внизу откос и всё? Наверное, нет? Кстати, а на больших окнах (гостиная), нижняя часть которых совсем низко, может тоже подоконники не делать совсем?
5. Окраска. Когда красишь сам, всё понятно, но у меня наёмная бригада. Как подготовить к покраске всё это, что бы они не приезжали 2 раза? Они должны обработать и покрасить торцы проёмов, а значит откосов-наличников-подоконников на месте быть не должно. А для того, что бы покрасить откосы-наличники-подоконники, они должны быть на месте. Может, их собрать, а перед покраской разобрать? Реализуемо это? Посадить на "живую нитку" внешние наличники - я ещё представляю. А вот внутренности?

Что ещё забыл?

 

Щит применяют там где ширина большая. Так как при большой ширине широкую доску выгибает корытом, вне зависимости от того сухая она или сырая, из-за того что в процессе экслуатации меняется влажность материала. В щите волокна разнонаправлены, поэтому его геометрия стабильна. Самый хороший щит - цельноламельный, радиального распила. - это где волокна дерева поперек щита.
Порекомендую на откосы фанеру - не ведет, не коробит, лицевая поверхность без дефектов. Собирается коробка, вставляется, на торец бьется наличник, фанера, естественно не меньше 15 мм.
По наружным наличникам - все надо делать из сухого материала .

 

Маленькое высокое окно https://www.forumhouse.ru/threads/73540/page-9#post-2142191 - откос из фанеры, правда под шпоном, собрал на полу и вставил этот ящик целиком, крашен был в заводских условиях подетально. На торец который к окну или уплотнитель или герметик

 

Подоконники - да. А наличники зачем? Возьмите сухую доску для этого и для внутренних и для наружних. Будет более естественно смотреться. Если окосячка из клеенного мебельного щита, она по идее является чистовой окосячкой и закрывание ее еще чем то не требуется. Но для реализации этого нужна выбранная четверть.

Наличник закрывает торец щита. В противном случае вы будете наблюдать щели (пусть аккуратные если делать тщательно) когда будете смотреть на окно.

С точки зрения радиатора лучше чтобы ничего не выступало) Но это некрасиво. Поэтому ИМХО 50мм

Не делать.

По п5 не подскажу)

 

Даже не знаю, как будет выглядеть крашеная фанера. У меня стена из сосны, как фанера на её фоне будет?

 

Шпон - это хорошо, но дорого (особенно, если ещё и крашен в заводских условиях)? Или существует уже шпонированная фанера?