Дом на Волге. 2-й сезон

Строители ответили - предложили лаги 100х150, выбрать четверть высотой 5 см и положить этой четвертью на ростверк. Снизу прикрепить уголком 90х90, к ростверку - анкером, к балке - саморезами. Как вариант?

 

Кстати, балки 100х150 при длине 3 м (на них - террасная доска 40) не будут "играть", когда по террасе человек 5 -8 будет ходить одновременно?

 

Смотря какой шаг балок.

 

Основную нагрузку возьмет уголок - смысл четверти?

 

Мне вариант Владимира больше понравился. Как-то понадежнее. Да и высоту пола террасы ты не теряешь.

 

Вот и хочу понять, какой шаг оптимален при таких параметрах.

 

Михаил, тут или конструктор должен рассчитать, или же такой практик, как Владимир (с большим опытом).

 

Небольшое дополнительное укрепление + пол нужно будет на эти 5 см поднять, вход выше расположен сантиметров на 12.

Так у него и спрашиваю. С почтением...

 

видел я на фотках Ваши продухи, не хочется расстраивать, но их количество, точнее суммарная площадь сечения продухов не соответствует ни нашим россейским, ни буржуинским нормам - застой воздуха, если закроете щели между ростверком и грунтом, будет гарантированно (сейчас лень искать - если завтра время будет найду нормы)..
100 мм ЭППС не много, НО достаточно - у Вас дом НЕ энергоэффективный - теплопотери через Ваш пол (при сравнении величин потерь на квадратный метр) будут существенно ниже, чем через те же стены стены, теперь сравните площадь стен и площадь пола - и какой смысл утеплять там, если основные теплопотери идут в другом месте. Это все равно, что при переломе ноги гипс на руку накладывать... По поводу 200 мм ЭППС - все должно быть сбалансировано - если утепление стен 300-350 мм, то пол имеет смысл делать 200, а кровлю 500. Но у Вас помниться брус клееный... И ни какого утепления на стенах нет, ну и не страдайте ерундой. Если есть желание потратить денег - купите мебель подороже или бильярдный стол с богатой отделкой, жене с детями подарки... Все больше пользы будет в имеющейся ситуации.
Скиньте в личку толщину бруса в наружных стенах, толщину плиты и толщину стяжки по ТП - я завтра вечерком Вам циферки теплопотерь на кв. м. поверхности для сравнения (естественно приблизительные - без учета щелей, окон, дверей и пр.) посчитаю.
По поводу красоты - к ростверку крепиться металлическая или пластиковая мелкоячеистая сетка (ячейка 5-10 мм), крашенная в цвет близкий к цвету отделки цоколя. Нижний край сетки слегка прикапывается в грунт - на те же 10 см. Если специально не рассматривать, то и не заметно будет.
И мне почему то кажется, что Вам все же хочется безопасно и с комфортом ехать, а не шашечки на бортах увидеть...

 

Не, я именно про гвозди говорил: вот такой девайс и вот такой. При желании - на ютьюбе полно видео - ВЕЩЬ, но цена на сам инструмент...

 

Важна не ширина сечения (100 мм), а высота (150 мм) - мой (писал сам для себя) куркулятор для балок подсказывает, что прогиб балки при шаге 600 мм по осям будет в районе 6 мм под нормируемой постоянной нагрузкой в 150 кг/кв.м, если сильно скучкуетесь, то побольше - может будете ощущать такой прогиб, может нет - у всех свои ощущения, увы под динамическую нагрузку я еще не мудрил (если вы там пляски с бубнами устроите например). Но 25 мм доска под моим весом при таком шаге существенно гуляет, 30 тоже. Но по нормам прочности все проходит.
Для себя делал бы балки доской 50х200 с шагом 400 мм по осям - прогиб балок получиться в районе 3,2 -3,5 мм, а настил из доски толщиной 36-42 мм (если дерево), композитной террасной доской можно тоньше 25-30 мм (она прочнее по идее, но надо обращать внимания на рекомендации продавца по шагу установки лаг - обычно те же 400 мм).

 

Насчет надежности. С уголком она выше. Анкера в металле работают на срез. Деревянная балка опирается на уголок. Проще гидроизолировать балку от стены и уголка. Если крепить деревянную балку анкерами, то там рычаг на толщину балки в дереве работает на вырывание из бетона.
Предлагаю альтернативный вариант. Зачем там аквариум? Засыпать с трамбовкой все песком и поверху бетонную стяжку с арматурой. Гидроизоляция и все...

 

А не подскажете как перекрытие целиком считать, все калькуляторы только на одну балку.
И давно хочу посчитать такую балку - из плахи собрать на саморезы с клеем деревянный двутавр, если брать плаху 150 на 50 то его сечение получится 150 на 250. Какой цельнодеревянной балке такая конструкция будет соответствовать. Уж больно технологично получается - сразу полки вместо черепного бруска, можно собирать прямо на стройке, волокна разнонаправлены, вести будет гораздо меньше. Ну и точность хорошая, особенно если строганную брать .

 

Где-то тут была же тема с обсуждением самодельных деревянных двутавров. Насколько помню там масса нюансов.

 

Суммируем вес всех элементов перекрытия, добавляем полезную нагрузку, умножаем на коэффициент надежности (по СНиП 1,1 - 1,2, я для деревяшки считаю 1,4, для ЛВЛ 1,2), делим на площадь перекрытия - получаем нагрузку на 1 кв. м. Ее умножаем на шаг балок по осям - получаем нагрузку на 1 п/м балки. Дальше 4 формулы из СНиП II-25-80 - проверка на прочность, на прогиб, на скалывание, на устойчивость. Я все считаю с коэффициентом надежности, по СНиП его применяют только для прогибов.
В случае с самодельным двутавром (да и не с самодельным тоже) - стоит дополнительно проверить нижний пояс на отрыв, так как иногда нагрузки на нижний пояс бывают значительными.
Расчетные сопротивления дерева при проверках несущей способности необходимо умножать на "корректирующие" коэффициенты условий работы - и то и то есть в вышеупомянутом СНиП.
Саморезы (по справочникам проектировщика деревянных конструкций) ставят под углом к плоскости изгиба - от концов к центру с наклоном 45-60 градусов - как-то так (надо смотреть эпюру момента - картинка справедлива для однопролетной балки):

Количество нагелей (саморезов) по расчету.