Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

да слой нужно свести от 30 до 10 мм

 

Здравствуйте, посмотрите пожалуйста фото, на выброс или пойдёт? Волна Нивелир Экспресс, под ламинат планируется, 6ой день после заливки.

 

Эти наливные полы - они видимо все такие мягкие. Я пробовал Vetonit 4100, он типа особопрочный и на цементной основе. Разбавлял водой точно по инструкции. Так вот через 2 недели он был такой же мягкий, особенно если намочишь. К примеру, если нужно убрать несколько миллиметров, то не нужно никаких спецнасадок на болгарку, просто выливаешь немного воды и трёшь шпателем - спокойно снимается нужный слой.

 

Уважаемые специалисты, подскажите, как правильно заливать наливной пол на большой площади в несколько заходов ?

Заливал в частном доме большую гостиную (она же кухня) площадью примерно 80 м2. Заливали вдвоем. Чтобы все успеть нормально разгладить, разделили помещение на 4 зоны по 20 м2. Зоны разделили опалубкой из доски. Проблема следующая - когда снимаешь опалубку, то край уже заставающего или уже застывшего пола часто обламывается и когда потом заливаешь вторую зону, то этот стык становится проблемным. Не получается залить идеально вровень с первым слоем. Сложно также выравнивать смесь возле стыка с уже залитым, так как даже небольшое немного неверное движение приводит к тому, что смесь переливается через край уже залитого слоя и ее потом уже не разравнять.

Подсажите, что я делаю не так?

 

Можно пожалуйста я тоже вклинюсь? Растрескался наливной пол, вот таким образом. Это надо снимать? Под ногами хрустит, слой очень тонкий. Под ним старая мастика, лежавшая ранее под паркетом. Спасибо.

 

Вполне хорошая прочность. А уж под ламинат тем болеее подойдет. Он сам распределяет нагрузку хорошо.

 

Если по прошествии 2 недель пол легко срезается шпателем, рыхлый, значит он не всал как нужно. Т. е. ждать уже повышения прочности бесполезно.
Это может быть вызвано старением (потерей активности) полимерных добавок, используемых в составе наливных полов.
Если наливной правильно реагирует, то на 3 день обычно уже прочность видна.

 

да все верно.
Если нужно заливать большую площадь, делим на секции. Заливаем секции поочередно. на стыке всегда потребуются доработки. Убирать опалубку сразу после заливки нельзя. Нужно сутки дать. И на примыкании трещина стыковочная тоже может проявиться.
Исходя из всего перечисленного, для больших площадей - удобней сделать стяжку ровнителем по маякам. Под тонкослойный декор конечно потребуется дополнительный слой наливного. Но его можно за раз залить тонким слоем.
наливной удобен при заливке целиком комнаты.

 

Если оставили мастику, значит заливать нужно по принципу разделительного слоя.
Минимальный слой заливки тогда 25-40 мм (в зависимости от выбранного продукта).
Слой в несколько мм возможен только на связанном основании. т. е. если основание жесткое (бетон, стяжка).
А теперь конечно удалять придется.

 

Скажите пожалуйста, а можно ли сверху в таком случае класть гипсокартонные плиты, то есть прибегнуть к сухой стяжке? Возможно ли технически это "отколупать"? Мы залили только две комнаты, осталась куча мешков наливного пола и ещё комната и коридор. Как поступить в этом случае? Для новой стяжки места нет, под дверьми 2 см зазор

 

Подскажите, как самонивелирующуюся смесь можно залить на весьма ухабистый деревянный пол? Во всех инструкциях начинается с "идеально выровняйте подстилающие доски". На мой взгляд звучит как издевательство - на кой черт вообще самонивелирующая смесь человеку, способному идеально выровнять деревянный пол. Есть возможность положить 12мм OSB и на него уже лить. Но вроде 12 мм само по себе малова-то, чтобы ложить на кривые доски. Есть ли надежда, что сам нивелирующий слой в достаточной степени распределит нагрузку, это же по идее тот же лист цсп получается? Или может на практике можно в принципе плюнуть на разнобой в досках и заливать так, разве что арматурную сетку добавить?

 

1. Гипсокартон имеет низкую прочность, не выдержит. Стелить на пол можно гипсоволокно (ГВЛ). Но не на твердую поверхность, а на подсыпку (мелкофракционный керамзит). И в случае "сухой стяжки" высота меньше 40-50 мм не получится.
2. С учетом всех условий - удалять все. включая битумную мастику.

 

Вы где такие инструкции вычитали?
На деревянную поверхность наливной пол не рекомендуется заливать (примерно 99% вариантов). Т. к. это неустойчивое основание.
Есть правда исключение, специальный армированнй наливной пол. Но ценник у него...
На всякий случай предупрежу:
У вас очень-очень дальние понятия о материалах и их свойствах.
1. Самонивелирующие составы наливного пола предназначены для выранивнивания стабильных МИНЕРАЛЬНЫХ оснований: бетонных, цементно-песчаных.
2. Фанерой кривые доски вы не стяните. Поведет. Кривое дерево подгоняют либо стачивая. либо набивая.
3. наливной пол распределят нагрузку при толщине от 40 мм (у редких от 30) по низкопрочным стабильным основаниям (например листам утеплителя).
4. Арматурная сетка работает (как армирующая) ТОЛЬКО замоноличенная в слое бетона или цементно-песчаного состава толщиной не менее 70-80 мм.
5. ЦПС и наливной пол принципиально разные по структуре и свойствам материалы.
PS: если нужно выровнить кривой деревянный пол, а циклеванием и перестилкой досок заниматься...не с руки, сделайте сухую стяжку (слой керамзита фракции 0-5 мм и сверху листы ГВЛ толщиной 20 мм).

 

Скорее всего у Вас нет вообще никаких представлений о стройке. Я не понимаю, как можно было даже подумать о таком варианте ...

 

1. Ну, само собой, не прямо на дерево, а через полиэтиленовую пленку или еще какую гидроизоляцию, но раз уж у этой стяжки совсем никакой прочности, то уже неважно.
2. А это еще почему? И фанеру и OSB официально укладывать разрешено даже на лаги. 22мм должно хватать для шага лаг в 60см. Тут скорее непонятно, почему для досок, где промежутки в 15-30см максимум нельзя обойтись 12мм, а нужно те же 20.
4. А в качестве чего работает? Тот же пенопласт когда оштукатуривают обязательно стеклотканью армируют, а там слой не намного толще получается.
5. С керамзитом - это же сантиметров 10 нужно будет выделить? Перебор. И самое главное - самонивелирующаяся смесь уже есть, а керамзита нет, т. е. вопрос, пожалуй, не как правильно, а как с положительным эффектом пристроить что есть. А что если залить поверх досок, а сверху OSB, пусть себе трескается, деться ему некуда, в любом случае будет обеспечивать ровную поверхность для плиты?