Энергонезависимый дом в Самаре

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тепловой аккумулятор на 40 кубов не хватит на всю зиму. нужно наверное около 100. 40 кубовый обойдется штук 150-200 если делать из металла. утеплять его ну очень хорошо надо. 20-30 см пенопласта минимум. даже если дома будет стоять не меньше надо утеплять иначе в сентябре дома сваритесь сами от жары (если его нагревать с помощью ск хотите).
Окна мне кажется нужно прост из спд с 2 и стеклами и аргоном или крпитоном делать. 4 стекла это снижение теплопоступлений от солнца. так что выгода от большего R теряется, а в доме становится темнее. Лучше подумать о ставнях, так как зимой ночи длинные - 16 часов, и все это время можно держать ставни закрытыми. Минус в том что они должны быть автоматическими. А днем окна будут тепло принимать от солнца. у хороших окон с юга энргобалланс должен быть положительным.
Аккумуляторы ИМХО лучше лиферы.
С трекером затрахаеетесь. лучше сб больше поставить.
освещение лучше - светодиодные ленты нежели лампы, тем более в доме будет питание 12 вольт. ленту можно подключать напрямую. Да и кпд у ленты раза в 2 выше чем у светодиодных лам 220 вольт.

 

Да, Имхо, ГТ лучше делать водяной нежели воздушный, меньше геморроя с промывкой, единственный минус, жрет 20-40 ватт насос прокачивающий рассол через контур

 

Водяной лучше, но воздушный дешевле, надежнее, долговечнее, проще в конструкции и не кушает ничего. Электричества ведь нет.

 

Зато летом бациллы всякие скапливаться будут, так как конденсат собираться будет. Тут один товарищ на форуме устравивает промывку такому каждый год

 

Я думаю, что скапливаются они везде и всегда. Да и промыть, я думаю, не занимает столько времени и сил, чтобы этого бояться, как огня.
Мне кажется, что потратить пару часов в год - это небольшая цена.

 

Скапливаться не будут, в ГТ постоянный поток воздуха. В квартире бацилл больше.

 

Существуют специальные типы ветрогенераторов, рассчитанных на малоскоростной поток 2-5 м. сек - на этой скорости у них максимальный кпд.

 

На счет никушает ничего это не совсем верно. аэродинамическое сопротивление закопанных труб никто не отменял. Придется увеличивать мощность вентилятора.

Кпд может у них и максимальный только у ветра при таких скоростях энергии шиш да маленько.

 

Я хочу, чтобы воздух самотеком шел.
Вообще, я хочу выяснить, на какой глубине земля имеет вменяемую температуру. Хотя бы градусов 10. Проложить ГТ на этой глубине и сделать его приточкой в вент. установку. В итоге на подогрев входящего воздуха затраты будут вообще мизерными.
При этом, надо вент. установку сделать отключаемой из магистрали, чтобы можно было делать просто естественные приток и вытяжку.

 

На глубине промерзания температура 0. До 10 градусов, я думаю, очень дорого копать.

 

на глубине 8-10 метров примерно плюс6-8градусов. Но самотеком он пойдет если только участок сильно на склоне и забор воздуха будет примерно метров 15 ниже по склону чем дом, а то и больше.

 

Вот это и хочу выяснить. У меня глубина промерзания 1,8м. Мне кажется, что на 5м. температура должна быть уже приличной.

Самотеком он должен пойти, если воздух из дома удалять. Если вытяжка будет естественной, то приток будет. Вопрос в организации сего мероприятия.

 

Если воздух из дома удалять, воздух в дом пойдет из щелей. Даже в герметичных пассивный домах при разнице 50 паскаль воздухообмен 0,6 объмов в час. а сопротивление подземных труб я думаю будет больше 50 паскаль

 

Странно герметичный. Больше на хрущевку похож.
А еще под Выборгом, насколько я понял, воздух все-таки идет самотеком в дом.
Есть, кстати, еще один вариант, даже более предпочтительный. Если ГТ сделать с выводом не в вент. установку и на вход в дом, а отдельной трубой на улицу. Т. е. искусственно создать поток подогреваемого воздуха. А в этот поток поставить теплообменник, который будет подогревать воздух с улицы, входящий в вент. установку. Тогда и с бактериями в ГТ можно будет не бороться, и поток всегда будет.

 

Под выборгом самотек идет но по объемам он сильно не дотягивает до норм потребления. Я как то считал грунтовый теплообменник на 4 трубы 110 мм длиной 30 метров у меня при воздухообмене 250 кубов в час получалось 60 паскаль без учета поворотов. Сопротивление растет с ростом скорости потока. можно добиться и меньше но количество труб надо увеличивать (чтобы понизить скорость). А на счет сарая это зря. 50 паскаль это 5 кг на метр квадратный. Если на створку окна надавить с усилием 5кг. так там в уплотнениях полюбому что-то да и проскочит, а окон много, и проколы пароизоляции есть.