Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Profanus, были бы навык и возможности для обточки хвостовиков сверел, таких вопросов я не задавал бы)

 

Сейчас и в продаже есть с заниженными хвостовиками. Но вообще хозяин - барин. Я только напомнил, что недорогие большие патроны могут не зажимать меньше 3 мм.

 

Сверла с заниженными хвостовиками это интересно!
Но родной патрон похоже не очень и больно легко слетает со шпинделя.
Поэтому хочу купить покачественнее.
… по инструкции там укороченный конус Морзе КМ2 обозначение по ГОСТ В16, а как теперь такие патроны обозначаются?

 

… похоже, ничего в обозначениях не поменялось со времен царя Гороха).
навскидку нашел два варианта подороже и подешевле. https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/k-stankam/sverlilnym/patrony/profosnastka/patron-stanochnyj-vysokotochnyj-samozazhimnoj-197-ekspert-prec-1-13-mm-b16-profosnastka-70304004/ и https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/k-stankam/sverlilnym/patrony/bohre/1-13-mm-b16-konus-k0006992/ Что лучше выбрать для неответственных работ?

 

Несомненно, быстрозажимной удобнее. Если не срочно надо, можно поискать на Али. В-частности, очень достойной фирмы San OU. Биения, как правило не превышают 2-3 сотки. Причем некоторые модели, учитывая точность изготовления, могут зажимать от 0. Мой патрон В18 зажимает от 0 до 16 мм. Это реально, проверял на проволоке 0,15 мм. Тоньше не нашлось.

 

Возможно износ конуса шпинделя или патрона, а может недостаточно плотно сажаете патрон. Патроны от "Проф Оснастка" на холоде застывают, нужно греть феном. С ключевыми проблема только одна, ломаются зубья на ключе или на самом патроне.

 

В смысле, смазка застывает? Так её поменять можно.

Не одна. Проблема как раз в удобстве использования и скорости смены инструмента. Не думаю, что кто-то захотел бы, например, на шуруповерте иметь патрон с ключом.

 

В этом патроне ещё и резинки есть, у него и летом то ход слишком плавный, тугой. А смазку я менял, походу резина дубеет, либо в сочетании с загустевшей смазкой даёт такой эффект.

Как раз подумываю над тем, чтобы сменить патрон на хороший ключевой, по крайней мере на зимний период. Когда то видел винтажный станочный сверлильный патрон у которого зажим оснастки производился по типу токарного, держит мёртво, в том числе и при боковых нагрузках. Но мне тогда было не нужно, а сейчас подобных и на барахолке не вижу. Ну а по поводу скорости, так мне торопиться некуда. На станках и на эл. дрелях ключевые патроны очень даже оправданы. Я на работе пробовал использовать без ключевой патрон, не понравилось. Сейчас использую обычный, только поверх юбки (жестяной муфты) надел обрезок трубы и приварил её к зубчатому венцу. Затягиваю и ослабляю газовым ключом. Переключаю коробку передач на минимум и резким движением ключа затягиваю патрон, шестерни при этом не успевают провернуться (своего рода блокировка шпинделя). Скорость смены сверла на метчик и обратно меня вполне устраивает, привык, делаю это на автомате. На настольном станке тоже поставили ключевой вместо без ключевого (СССР, я его кстати показывал в прошлом году) и никого это не напрягает, хочешь уйти домой вовремя, шевелись быстрее. Токаря у нас тоже используют ключевые патроны, только дорогие, около 2,5 тыс руб/шт. Так что всё относительно.

 

@Отшельник2, с хитачи 27 сверлильным, шел бесключевой. Что зимой, что летом ничего там не застывает. А зубровский, высокоточный типа, да, при плюс 5 одной рукой не закрутить, крутит шпиндель.

 

Я помню. Тот советский что мы брали не застывает, но мне нужно было работать свёрлами до 25 мм. А они у меня все имеют проточенный хвостовик более 10 мм, плюс я ещё и концевые фрезы использую, вот и воткнул "Проф Оснастку". По хорошему нужен токарный патрон 60 мм на планшайбе, у меня пока такого нет.

 

@Отшельник2, априори понятно, что для домашних сверлилок и производственных требуется разная оснастка.
Также понятно, что сверлилка не предназначена для боковых (радиальных) нагрузок, только для осевых. Я наблюдал множество попыток сделать из сверлилки вертикально-фрезерный станок, но все они потерпели фиаско.
Патрон с ключом оправдан в случае, если надо одним сверлом слать множество отверстий. Особенно если отверстия под чистую резьбу, и тогда сверлить приходится с левым вращением, а этого бесключевые патроны не любят, либо зажимать надо уже не двумя пальцами, а двумя руками.
Еще раз покажу свой патрон. Обратите внимание на диапазон 0-16 мм, и он реален.

 

Рад за вас. Мой в общем то такой же только 1-16 мм. Фрезер из сверлильного делать не пытаюсь. Иногда нужно потай под винты делать или паз подровнять (убрать перемычки после сверления). Вот для этого и использую концевые фрезы и малую поперчную подачу от токарного с закреплёнными на ней тисками. Предварительно рассверливаю всё по максимуму, затем очень аккуратно фрезерую в направлении колонны. И не более того.

 

Андрей, а в деревяшках сверлилкой фрезеровать хотя бы можно? В инструкции к моему есть на эту тему...

 

Инструкцию эту следует сжечь, а пепел высыпать на голову автору.
Деревяшку фрезеровать сложнее, чем пластик или алюминий.
Причин несколько, и любая из них заставит человека разумного отнестись с недоверием к самой затее. Среди них
1. Смехотворные обороты шпинделя. Надо как минимум в 10 раз больше.
2. Плачевная жесткость конструкции. Даже мой НС12 с цельнотелой чугунной колонной не имеет необходимой жесткости. Тем более обречены на провал эксперименты с колоннами типа "труба". На ЧИПе некто Desti многократно высмеивал набивание таких колонн бетоном, железобетоном и пр., причем делал это очень грамотно, поскольку на фрезеровании собаку съел и имеет очень-очень специфическое образование. Весьма авторитетное.
3. Устройство шпиндельного узла. Это совершенно другая конструкция, имеющая очень мало общего с фрезерной. Ну не рассчитан этот узел сверлилки на боковые нагрузки! Сам патрон тоже совершенно не предназначен для этого. Он или раскрутится, или разберётся на части, или вообще развалится на ходу.
Для фрезы нужна ЦАНГА! А не патрон.
Уже этих причин достаточно для того, чтобы отказаться даже от мыслей о фрезеровании на сверлилке. Не говоря уже о том, что нет направляющих, координатных столиков, нет вообще ничего для этого.
Для фрезерования деревяшек любой самый занюханный китайский фрезерёнок даст сто очков вперёд любой мощной сверлилке.
Нормальный вертикально-фрезерный по дереву выглядит примерно вот так
и стоит как сто сверлилок. И не зря стоит. Я собирался его купить, но он не пролазил в двери моей мастерской по габаритам (более 1500 мм), а разбирать крышу и перекрытия я посчитал нецелесообразным.
Кстати, где-то в начале темы был человек, который решил сделать это (фрезеровать на сверлилке), накупил кучу всякой ненужной фигни, но потом честно показал убогие достижения и признал, что попытка была ошибкой и обречена на провал, о чем его и предупреждали.
Если я кого не убедил, дерзайте. Только не забудьте опубликовать результат, в назидание другим желающим.

 

Коллеги, вопрос немножко не в тему. Просто вижу тут есть квалифицированные спецы, может поможете с советом. Я в другой теме уже спрашивал, тут тоже задам вопрос, всё же шансов по более будет может.
Есть лдсп 22мм в них надо просверлить отверстия 10мм диаметром, глубиной 145мм. Как вы понимаете, сверлить в ручную это утопия. Все заготовки на квартире, станка естественно нет, есть только дрель и необходимое сверло. Может есть какой способ в домашних условиях зафиксировать дрель и заготовки с помощью подручных средств?
Отверстия требуются под скрытые крепежи. Буду сажать вертикальные панели на них.