Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Купил я штатив для часового измерителя. Измерил, на валу биение 0.015. На выходе из обоих патронов от 0.15 до 0.25. Сверла метабо по дереву. С другими так же.
Вывод такой что оба патрона не очень, но быстрозажимной точней. Пытался сбоку постукивать, чет не влияет.
Как я понял это заложено изначально. Высокоточный стоит от 5 тыщ рублей. Вот за 500 рублей вообще указано 0.35

 

Мерить лучше с оправкой шлифованной без биения. Сверла частенько гнутые бывают, на глаз конечно этого не видно. В крайнем случае взять форстнера, или фрезу от фрезера, и по шейке мерить.
А так биение почти норма. На патроны первого класса допускается примерно до 0,1, а второго до 0,2.

 

@Сержиньо, Если есть возможность найдите гладкий вал, например от старого принтера. Зажмите его в патроне, отверстие в который будете вставлять ключ отметьте маркером и в процессе подгонки кулачков используйте только его. Далее по валу с помощью индикатора определяете у какого кулачка нужно подточить контактную поверхность и при помощи перманентного маркера + надфиля или бормашинки по чуть чуть очень аккуратно подтачиваем кулачёк. Процесс контролируем индикатором зажимая контрольный вал. Таким образом можно повысить точность ваших патронов, но процесс будет не быстрым.

 

Я еще поставил самые дешевые подшипники, не верил что вообще получится люфт исправить, может быть они тоже дают чуть биение на шпиндель.

 

Могут давать.

 

Это не биение. Не бывает механики без зазоров, тем более в этом классе техники.

 

Поменял я дешевые на японские подшипники. Что понравилось вал стал вращаться свободней. Биение стало 0.01, мож даже чуть меньше. Патрон 0.15-0.17. Я думаю что для таких станков это плюс минус нормально. Да и я сверлю отверстия под крепеж, мне высокоточные не нужны особо.

 

Усилил стойку. Буду думать как усилить подвижный столик. Как сверлит мне теперь нравится. Но есть момент, когда выходит сверло из заготовки, видно что оно задевает за правый край отверстия. Как будто при заходе сверла прогибается столик как то вбок и засверливание происходит со смещением влево

 

Если есть подозрение на прогиб- замерейте стрелочным индикатором.

 

Для начала я б промерил угольником перпендикулярность столика относительно зажатой в патроне оправки или сверла. Кроме того сверло у него может уводить при неправильной заточке особенно когда лишка поддавливаешь. Длинные тонкие свёрла часто уводит, в таких случаях сверлю сначала коротким, потом средним и только потом досверливаю длинным. Случается что в какой то момент сверло в железке начинает подхрустывать, это верный признак того что его необходимо точить, в противном случае или сгорит, или уведёт. Ну а в деревяшках тонкие с обычной заточкой свёрла уводит из-за разной плотности древесины и расположения волокон. Мы же не знаем чем он сверлит, что и в каком состоянии свёрла, есть и другие факторы которые могут повлиять на увод сверла. Я тут недавно болты из нержавейки сверлил в токарном патроне, класс прочности две восьмёрки, глубина сверления 75 мм, диаметр сверла 4 мм. Два болта испортил, сверло в итоге всё равно вышло со смешением.

 

Спасибо всем за советы и информацию, у меня уже придирки, сейчас станок уже сверлит нормально, лично меня устраивает. До этого не сколько шум от работы, сколько стук сверла о заготовку пугал и сверление отверстия любого диаметра было мучением.

 

Имеется стойка, хочу прикупить к ней дрель. Подскажите, пожалуйста, по каким параметрам надо выбирать дрель для сверловки?

 

Для сверления надо выбирать параметры такие как скорость вращения, размер патрона, мощность. Для того чтобы вставить в стойку, надо подбирать по посадочному диаметру. Шейка дрели и дырки в стойке должны соответствовать друг другу.
Я бы смотрел на дрели без удара.

 

Сразу суживается поиск. Безударные дрели сейчас в дефиците. Тем более разные по мощности.

 

Таки да. Они и ранее были не так часто продаваемы, а сейчас днем с огнём не найти. Но точность и надежность превыше всего.