Как правильно расположить теплицу на участке?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Cofessor, в таком случае необходимо закладывать дренажную трубу - туда не залезут. Поскольку трубы планирую вести вдоль теплицы, а это 30 метров длина, и наклон сделать, чтобы конденсат стекал в емкость будет очень накладно, ибо большой перепад высоты придется делать 1 см на 1 метр минимум, а это 30 сантиметров, но, возможно и получится.

 

Можно обернуть воздуховоды в 2-3 слоя геотекстиля и избежать проблемы прорастания корней раз и навсегда...

 

Я не понимаю для чего вообще нужен такой геморрой - наделали дырок, а затем боремся с этим. Уклон не нужен, вода и из горизонтальной трубы вытечет - куда ей деваться, а пару дырок можно в конце грядки просверлить, где коллектор. Под дырками можно ванну поставить, если собираетесь воду использовать, если нет - пусть в землю уходит.
Ещё вопрос, сколько её там соберётся. Если циркуляция не в наглухо закрытой теплице, то в жару никакой конденсации вообще не будет, потому что воздух в теплице и так будет крайне пересушен. Чтобы работал механизм фазовой утилизации излишнего тепла из воздуха, должна быть высокая влажность - процентов 65-70, что и надо для растений. Тогда (смотрим по диаграмме Молье) точка росы достигается при снижении температуры всего на 5-10 гр. и такая разница между температурой воздуха и грунта на глубине укладки труб вполне реальна практически всё лето и мы имеем эффективный воздушный кондиционер, но требуется механизм увлажнения (туманообразователи) и контроллер, управляющий процессом. Надеюсь этим летом проверить такую штуку на практике, если время позволит.

 

Считаю что такая конструкция будет практически бесполезной. Посмотрите в теме "Расчёт теплоаккумулятора для теплицы" - там есть визуальная модель распределения тепла в трубах и хорошо видно что практически всё тепло выделяется в первых метрах труб, а вся остальная часть остаётся холодной. Конечно, постепенно, по мере прогрева, этот тепловой хвост будет удлиняться, но всё равно не камильфо.
Я предлагал там делать забор воздуха посередине грядки, а далее воздух идёт в 2 стороны и это частично снимает проблему, но речь не шла о такой большой длине, как 30 м.

 

@Cofessor, спасибо, но я надеюсь на температуру под землей. Не помню, но в какой-то литературе вычитывал следующие циферки. Минимальная температура на глубине 1,5 м в Сочи в феврале +10 С. Пусть в Судаке +9С - тоже ничего. Обваловка теплицы грунтом как бы "заглубляет" ее на эту глубину + труба будет еще закопана на 0,8-1м. Одним словом, планирую отбирать тепло оттуда, а не "загонять" туда, что в принципе тоже будет происходить при более высоких температурах в теплице (солнечные дни).

 

Ах да, форточки в теплице предусмотрены в торцах по 20 м. кв. каждая + можно еще и ворота 5 м. кв. открыть с обеих сторон - будет по 25 м. кв. Думаю, может получится затенение организовать. Туманообразователи для такой квадратуры - это очень дорого, поэтому их даже не буду рассматривать.

 

@Cofessor, То есть Вы предлагаете разбить 30 м на две равные части и подавать воздух из середины обе стороны? Так?

 

Если у вас задача - сохранять тропические деревья от вымерзания зимой, то да, это совсем другая температура и другая термодинамика. мне это не актуально, такие варианты не анализировал.

 

Вы посмотрите ту тему, что я в ссылке привёл, там картинки в основном с начала, я опираюсь на данные, приведённые Юнсом в виде цветовых диаграмм, мне они внушают доверие, как и другим тоже. Судя по картинкам, градиент падения температур по длине труб высокий, поэтому естественно укоротить пробег. Некоторые делают трубы не вдоль грядок, а поперёк, видимо концы труб при этом выходят прямо в проход, возвращая влагу в пространство теплицы, которая затем испаряется, вбирая скрытую энергию, и вновь всасывается в трубы.

 

demchev, Вы неверно трактуете рассматриваемую Вами данную модель отопления...

Это так называемое низкопотенциальное тепло...

Кстати, скорее всего у Вас на заявленной глубине температура будет всего +5С, +8С будет же на глубине не менее метров 5, но не в этом суть...

Данное тепло можно добыть только через теплообменник по расчёту на определённую длину и сечение, желательно из металла, уложенный по периметру теплицы в грунте с помощью теплового насоса...

Однако скоро запас тепла там истощиться и образуется ледяная линза (тепла больше не будет и деньги на ветер, правда Вы ещё даже не представляете, во сколько это могло бы вылиться в плане цены!)...

Побороть это можно, если выроете на расстоянии друг от друга 2 ЖБ колодца поглубже и из воды через металлический змеевик будет снимать тепло и сливать охлаждённую Вами воду в другой колодец, но это очень стрёмная тема, тут считать конкретно нужно, чтобы не ошибиться в геотермальных расчётах, но вода по теплообмену работает в десятки раз лучше, чем грунт...

Только водяное центральное отопление через настенные радиаторы и запас промежуточного тепла между топками шахтного котла, сброшенного насосом в утеплённый ВТА...

Воздуховоды же обязательно в грунте должны быть перфорированными (раз пугают корни растений, значит обёртываем геотекстилем в несколько слоев), чтобы равномерно прокапывать Ваши грядки, а не сливать весь конденсат из проточного воздуха один угол, как Вы потом оттуда будете по грядкам эту воду распределять?

Специальным насосом и под каждое растение будете кидать капилляр обособленный?

Значит сколько грядок, столько и насосов и километры ненужных трубочек?

Фишка подземного и надземного капельного орошения отличается очень сильно % испарения влаги, а слишком быстрое удаление влаги из грунта очень плохо для Ваших растений...

 

Вода нужна для поддержания нормальной влажности в теплице, потому что ваша система за полчаса сделает климат в теплице как в пустыне Сахара и растения начнут испытывать водный дефицит, даже если земля очень влажная - они ведь вам не колонки, чтобы сливать всю втянутую корнями влагу в атмосферу. Это так называемая атмосферная засуха. Если не будете восстанавливать влажность, растения начнут тупо усыхать, а плоды - трескаться. Поэтому нужна всего 1 трубочка для забора сконденсированной влаги. В такой системе влага просто циркулирует в теплице, выполняя роль хладоагента для воздуха и обогревателя для грунта - точно так же, как и в холодильнике.
В результате работы вашей системы из-за сильного осушения воздуха также усилится и испарение непосредственно с поверхности почвы, что потребует её частого увлажнения, но конденсат из труб вам в этом совсем не поможет, ведь он не может идти вверх, он под действием гравитации будет уходить под трубы, где никаких корней нет.

 

@Cofessor,

Прямо в десятку. Теплицу для инжира планирую. Возможно еще лимоны мейера буду выращивать (у них переносимость до +3С, у других сортов с этим хуже).

Вот здесь можно подробнее. Вода никуда не уйдет, она же в грунте будет, да, воздух будет просушиваться, но не до 0% же. Кстати, у нас такой грунт, что сколько выроешь - все твое вобщем скально-шиферный. В него вода не уходит. То есть планируется траншея глубиной 1 м шириной тоже 1 м, Длина 27 м на низ щебень (камни с просеянного грунта) потом труба. Вот в этот щебень (дренаж) и будет уходить вода. Корни до щебня дотянутся и будут пить водичку оттуда. В чем я не прав? Ну да, полив никто не отменял, но зимой он практически не нужен.)
@Freezstyle,

Надо бы сделать замер, но это не очень просто, все выяснится на практике.

Я все таки рассчитываю на солнечные дни коих 8-9 в зимние месяца, когда будет идти нагрев грунта. Ну и опять же, не забываем про температуру. В Судаке минус бывает небольшой и непродолжительный, с чего бы чему-то вымерзать. Эта система (воздушный ТА с грунтовыми трубами) необходима как раз для поддержания слабого + во времена кратковременных заморозков. Кстати, про съём тепла, как раз длинные воздуховоды будут за счет своей длины успевать по всей длине снимать тепло. Если что-то упустил, поправьте.

 

В случае с применением ТН при окончании в месте забора тепла конкретно будет лёд, можете не проверять, пушистый, как с хладокомбината для мороженого

 

Я всего лишь предлагаю капельное орошение прокладывать под землёй - отличие от поверхностного есть и многие используют именно так, а не сверху грядок...

Растение влагу корнями забирает и сколько надо ему транспирирует в разумных пределах.

 

@Freezstyle, Кстати, покопался, сравнил Краснодар с Судаком. Средняя температура в Судаке на 2 градуса зимой выше. Температура грунта на глубине 1,6 м в Краснодаре 6,4С в феврале. Значит в Судаке она однозначно выше. Ну да, с Сочи это я погорячился, там мягче климат, судя по температуре воздуха. Тогда берем среднее между 9,6 в Сочи и 6,4 в Краснодаре около 8С получается.