Покритикуйте раскладку ТП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И 80 м петли нормально работают и больше и меньше. Раскладка - меандр.
Гидравлический расчет нужен. Балансировка и все нормально. Дельта в 4 град. - почему именно 4? Почему не 5 или 7? Что вам мешает увеличить дельту? 5 - средняя величина, но не более того. Зачем в каждую комнату термоголовку? При правильной балансировке петли 90 и 30 м отлично работают и греют свои помещения на необходимую температуру.

 

Novor113, а что скажете про коллектор петель второго этажа размещенный на первом? Можно ли вообще объединить петли первого и второго этажей в один коллектор?

 

2VYUG
Я честно говоря даже и не знаю как прокомментировать ваше сообщение, потому что не понял что вы хотели сказать.

Это похвально, что вы научились подставлять цифры в формулы от руководства по ТП.
Только не удосужились ВЪЕХАТЬ в 5 простых правил, написанных людьми, которые учили тех которые пишут теперь подобные руководства.

Что не получилось?
Было бы удивительно, если бы уменьшение шага укладки не привело бы к "спаду потока теплоносителя и уменьшению погонных потерь давления."

Что дословно можно перевести как масло масляное.

Поток меняется каждый час, каждый день, каждый месяц, в зависимости от погоды на улице.

пункт 1 - "термоголовка в каждом помещении" именно эту проблему решает.

Или вы собрались трубу удлиннять или укорачивать, если солнце светит в окно, или уже село, или на улице похолодало?
Шутка, конечно, но крутить краники в коридоре на 1 этаже, что бы отрегулировать температуру в угловой комнате на 2-ом, это ещё смешнее.

1) Ход регулировок 0-100%. Как уменьшение регулирования вам поможет?

2) 10 метров - существенная экономия, только теперь вам нужен регулятор, который стоит денег. И на величину регулятора вы сузили диапазон работы термоголовки.
Если, конечно она у вас есть.

3) Не всё ли равно на сколько гнуть, если радиус позволяет?

4) Разброс температур в трубе меньше для куска в 40метров, но когда вы его сбалансируете с другим контуром, например 70метров, то разброс станет больше, чем для помещения 2, где ничего балансировать не надо.

5) Ни каких сомнений нет.

 

Без комментариев

Не получилось уменьшить разбалансировку контуров базового помещения и помещения № 2. Ради чего стремятся сделать контура одинаковой длины? Но не во всех случаях это дает результат.

В приведенном примере контур помещения № 3 уже сбалансирован с контуром базового помещения! И он лучше по температурному разбросу по сравнению с контуром помещения № 2.

Раз за Вас, но каких-либо серьезный аргументов не услышал. Давайте на этом и закончим.

 

Вы как настоящий Русский человек любите создавать себе трудности и потом доблестно их преодолевать.
Забудьте слово БАЛАНСИРОВАТЬ!

Это лишнее действие и детали, которые маркетологи валтек с удовольствием вам впарят, потому что вы не понимаете как работает система.

Они вам ещё и по циркуляционному насосу втюхают, в каждую комнату,

ДЛЯ лучшей балансировки!

P/S

Что у вас там сбалансировано? 1.68 по сравнению с 2.9?
Была разница в 2раза, стала в 1.7раза.
Сильно сбалансировалось, почти в НУЛИНУ!

Если вы уж хотели, что нибудь дельное посчитать, то даваните эти контура хотябы самым чахлым 40-м циркуляционником и посмотрите какая разница будет в теплоотдаче.

Пригодится для понимания сути.

 

Не знаю что скажет ув. novor113, я бы не стал. Зачем Вам столь громадный коллектор на 16, (по моему у Вас 16 петель получалось..) петель? В петлях запутаться можно! В случае неисправностей (не дай Бог), во всем доме отопление выключать придется. Не сомневаюсь в Ваших навыках, но элементарное: фитинг перетянули, не затянули, сломали резьбу - весь коллектор выключать, и весь дом без отопления.
Просто учитывайте диаметры подводящих труб к коллекторам как сказал ув.PipilatsMotors, ну и можно в энергофлекс трубы " нарядить", которые пойдут на второй этаж, чтобы "по-дороге" не остывали.

 

PipilatsMotors, вопрос, как помогут термоголовки при УШП? Там инерционность такая, что ИМХО имеет смысл только погодозависимая автоматика ТН или котла. Или я неправ?

 

Ну Вы тоже от них недалеко ушли...
1) В каждой комнате свой коллектор с термоголовкой и воздухоотводчиком.

 

Этот вопрос уже много раз осуждался, но повтрорение мать ...

Начнём с главного.

Теплоотдача= температура поверхности * на площадь поверхности.

Погодозависимые штучки придумали для высокотемпературных систем. У батарей маленькая площадь теплоотдачи, по этому в них большой диапазон измениний температур от 40 до 85 градусов, есть что по регулировать.

У вас система низкотемпературная, ОСНОВНАЯ и ЕДИНСТВЕННАЯ. ТП. Ход температур маленький.

Для энергоэффективного дома, например
осень подача +29-31С
Зима подача +32-34С.

Особо регулировать нечего.

Инерционность - это хорошо. Как термосы, чем дольше держит тепло - тем лучше.

Если у вас в каждой комнате стоят термоголовки, то температура в помещениях стабильна, и от погоды не зависит.

(Если конечно температуры подачи хватает для компенсации теплопотерь при полностью открытых термоголовках.)

Погодазависимая система может в лучшем случае задушить перегрев по подаче теплоносителя на 2-4 градуса.
Боюсь что экономия на СОР ТН не компенсирует затраты на покупку погодозависимой системы, никогда.

Для вас персонально повторяю:

А с этого моста прыгать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

 

Но создаёт две новых, появление "зебры" и возможность завоздушивания из-за низкой скорости теплоносителя, для 16 трубы это не менее 0,26 м/сек или 106 кч/ ч теплоносителя.

 

так вот я и не понимаю, как термоголовка мне поможет? допустим солнце нагрело мне пол, термоголовка отключила подачу, но у меня УЖЕ жарко, и быстро прохладнее не станет - бетон-то нагрет. Теперь солнце скрылось, комната остыла, тут термоголовка сообразила, открылась, но пока весь бетон нагреется будет прохладно... Вот я и не понимаю зачем они нужны. ИМХО надо сделать постоянную температуру на полу в зависимости от забортной температуры, а комфорт обеспечивать регулировкой температуры приточного воздуха... Благо у меня такая возможность будет предусмотрена.

 

Крайне не советую. Основная проблема - завоздушивание петель. Ставьте на каждый этаж свой коллектор и радуйтесь теплу. Петлю часто поднимаю на 2-й этаж с первого для ТП в ванной комнате, но при этом в разрыв ставлю тройник и воздухоотводчик. Эту штуку в стену и лючок.
Как показала практика воздушник можно ставить и в начале петли, только на ее подъеме, так и в конце - на обратке, перед коллектором. Главное, чтобы он был выше петли.

 

Novor113, спасибо! Значит не буду эксперементировать...

 

1) Найдите мне зебру, Пожалуйста, на полу, если Т теплоносителя = +23С
Температура воздуха в помещении = +23С

2) См пункт 1, в списке 5 правил для начинающих.

Быстро ничего не станет. ТГ работает по температуре воздуха, плавно.
Перегрев от солнца возможен, например в зимнем саду. И то если там стоят окна без i-стекла.

Но да же в этом случае ТГ отработает положенное, она не даст опуститься температуре ниже заданной.

Это бред или очепятка?

Температура или постоянная или в зависимости...

Я уверен, что вы не сможете сформулировать и тем более смоделировать нормальным языком цифр, что такое зебра.

Но про зебру есть о чём поговорить.

Как вы думаете почему 99% картинок в интернете, металлическую сетку кладут снизу на пенопласт, под трубы?
И никто не додумался положить её правильно?
И вообще зачем сетка нужна снизу, например при 70мм стяжке?

 

Вы имеете в виду летом? Летом действительно зебры нет...