Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подтапливать экокорпус не приходится, наоборот ТН для отопления жилой части иногда залезает туда за теплом, если температура из петли вокруг строения падает ниже 0-градусов.
Сейчас там живут 3 человека, персонал.
Они поджирают не мало электричества которое идет через МАП. Чайники, СВЧ, свет, телевизоры, холодильник, компы.
Для просто функционирования строения с одним человеком достаточно в 2 раза меньше.

Нет значительного эффекта с этим ТА не получить, из графиков видно, что при нагреве выше +23 тепло начинает довольно быстро уходить в стороны.

Сейчас дельта +15С, потому что грунт был +6, нагреваем до +21.
Зависимость приблизительно такая: Хочешь дельту в 2 раза больше, закачивать тепла придется в 4 раза больше.

Это верно для ТА с открытым дном для подмосковья. Все пляшет вокруг среднегодовой температуры, или климата.

 

Т. PipilatsMotors Прошу раскрыть идеальную, по вашему мнению, глубину залегания ПНД и длинну труб петли теплообменника ГТА под жилым домом 10Х10 м. (в планах длинна труб 200 м на 1 метре глубины от поверхности пола, среднегодовая температура +7,5 градусов, пол бетон+плитка).

 

Еще прошу Вашей консультации по нескольким вопросам.
Какова максимальная мощность от коллекторов, которую можно эффективно передать грунту через 100-110 м трубы ПНД Д32? (Стоит ли двухэтажный теплообменник городить).
Имеет ли такая информация правдоподобность?
"коэффициенты теплопередачи одного погонного метра ПНД трубы
в скобках указана средняя площадь поверхности теплообмена

ПНД 20 х 2,0 (0,056м2) 11,2 Вт/К
ПНД 25 х 2,5 (0,07 м2) 11,2 Вт/К
ПНД 32 х 3,2 (0,09 м2) 11,2 Вт/К
ПНД 40 х 4,0 (0,11 м2) 11,2 Вт/К
ПНД 50 х 5,0 (0,14 м2) 11,2 Вт/К
ПНД 63х 6,5 (0,18 м2) 11,2 Вт/К

11,2 Вт/К - это столько ватт может отнять у грунта метровый отрезок трубы
при перепаде температур грунт/гликоль один градус.

Больше не позволит теплопроводность материала, в нашем случае ПНД.
В случае применения стали или меди можно отнять в сто или тысячу раз больше, но в грунте к сожалению столько нет.
Вполне хватит теплопроводности ПНД."
Как Вы оцениваете идею утеплять не в глубь а в стороны (Мегаотмостка) ?
Может стоит применить в проекте.
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http://www.homeintheearth.com/tech_notes/basics-of-earthsheltering/umbrella-basics/&edit-text=

 

@Mgere14578, попробуйте выяснить Ваш вопрос у @mfcn вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-173. Я думаю, он с удовольствием посчитает Ваш вариант с отмосткой.

 

@PipilatsMotors Надеюсь будет интересна такая информация, вдруг поможет наверстать потери от затенения соседями Ваших СК. В двух словах: пускать струйки воды из дырчатой трубы у конька на горячие проф листы крыши - ловить снизу ч/з фильтр и в земляной контур. Потом насосом на конек крыши в перфорированую трубу и опять по кругу...На зиму слить все кроме подземки.(автор получил 40 кВт за 1 час с крыши 80 м2)
-недорогие низкотемпературные летние "ударные" коллекторы (крыша из темного профлиста, забор из его же) по которым направляются струйки воды из перфорированной трубы. Тыл забора и крыши можно утеплить для снижения потерь тепла. Снизу ловитель - по типу водосточной трубы (горизонтальный участок с уклоном пару градусов это для забора. Фильтр от грязи и насос (от солнца или сети). Насос прокачивает обычную воду через петлю (петли) в грунтовом акк. под периметром дома (около 1,5 м глубина залегания труб). Потери воды компенсировать узлом на базе унитазного бачка клапана в нижнем водосборнике (ха ха). На зиму сливается надземная вода из трубопроводов. никаких клапанов, расшир. бачков и т. д. Задача этих коллекторов максимально "напомповать" сезонный аккумулятор доступным "летним" теплом. площади крыш и заборов велики (по сравнению с возможными покупными коллекторами. Мощности будут весьма серьезными и температура воды около 40 градусов.

 

@PipilatsMotors Возможно я не правильно сформулировал мысль про условия: тепловой насос не будет использоваться в системе.
В посте № 136 С другой стороны была инфа https://www.forumhouse.ru/threads/208223/page-10
пост №136
"При теплопроводности грунта 1.2, пасть крокодила можно открыть больше чем на 20градусов.
Оптимальная глубина заложения около 1.5метров под домом.
Дальше чем 2м от теплосъемника, амплитуда сильно затухает."
Думаю важно уточнить до прокладки.

 

У нас есть точные данные.
15кВт запихивается в грунт с дельтой 3 градуса в 400м трубы ПНД32.
(Смотрите графики и таблицы, которые приводились в этой теме)

15000Вт/400м/3= 12,5Вт на погонный метр. бьётся по цифре как в аптеке с 11.2Вт/к

Тут надо считать что б получилось оптимально. По тем графикам что в посте 136 видно, чем глубже теплообменник (трубы) тем больше тепла уходит вниз, и тем меньше будет отдача вверх.

Если мощность СК сильно избыточна, то можно заложить по глубже, если в притык то 0.6м,
если совсем мало, то нужно совсем не глубоко 0.2м.
В последнем случае ТА будет работать больше не как сезонный, а как оперативный ТА, на 1-2 недели.
Такой вариант хорош для несильно холодных регионов с паузами в солнечных днях не более 1 недели.

 

@PipilatsMotors,
Интересует вопрос - что делать в ситуации когда труба закопанная в грунте вдруг даст течь?

 

@Николай 1, у них 50 лет срок службы. На соединениях можно оставить смотровые колодцы. А если уж вдруг, то всё равно раскапывать)

 

Литая полиэтиленовая? почему вдруг?

 

Дублировать трубу.
Прокладывать сразу 2, и не делать больших петель по 200м, раскладывать по 100м или по 50м.
Цена такой страховки ровна стоимости дополнительной бухты трубы.

Разбивка на короткие петли требует дополнительных сосков распределительного коллектора.
За то если петля потечет, перекрыл её кран и все. Отряд на заметит потери бойца.

Интересно то, что этим приемом за 8 лет ни разу не пришлось воспользоваться, с многососковым коллектором на коротких петлях ни чего не случается.

P. S.

У нас был случай на объекте, когда на входе через фундамент, труба от геотермалки для теплового насоса протерлась об острый камень.

ПНД труба всем хороша, кроме расширения (сужения) от температуры. На 200м удлинятся может на 1-2см при каждом включении ТН. Соответсвенно на концах возникает движуха взад вперед, то вылезает из скважины, то убирается обратно как голова у черепахи.
Если постель для трубы сделана плохо, то может и протереться.

Для горизонталки этот эффект почему то слаб, а для вертикалки частенько виден и даже слышен, особенно если вход был заделан монтажной пеной.
Чем глубже скважины тем сильнее.

 

15 кВт или 15 кВт*ч. Если все же первое (мощность), то при чем тогда дельта по температуре?

 

Всё очень просто: мощность обогревателя в 15 кВт грунт может усвоить, охладив теплоноситель в трубе на 3 градуса. Всё логично.

 

Ага, спасибо. Так более понятно.

 

Давно думало о таком (то бишь ТА). Останавливало в первую очередь лень, во вторую боязнь -попытаться сделать и сесть в ... Теперь на основании Ваших данных удастся переосмыслить и попытаться использовать (то есть попытаться придушить врожденную вековую лень).
Попал в эту тему из обсуждения Грунтовой Теплообменник, к сожалению там беда с пониманием что от ГТ, с точки зрения уменьшения энергозатрат на обогрев помещения, толку никакого. Но при этом возникла мысль которая может улучшить теплопотери внешней стены при низких температурах. И таким образом дополнить Вашу систему в период низких температур.
Использовать ГТ как низкопотенциальный пассивный тепловой насос (правда с принудительной циркуляцией), подавая воздух из него в зазор между вентфасадом и основной стеной. Тогда температура внешней стены будет пытаться стабилизироваться на уровень 0С и соответственно теплопотери стены будут определяться меньшим температурным перепадом. Естественно имеет смысл только тогда когда уличная температура ниже температуры воздуха на выходе из ГТ (ниже 0). Естественно отдельная, дополнительная система к Вашим.

Вопрос - не ошибаюсь ли я? И если не ошибаюсь, то на Ваш опытный взгляд имеет ли право на жизнь (энергетически, экономически)

По поводу - "С данным солнечным коллектором не удается нагреть ТА больше +23." Наверняка будет можно, если отделить ТА от пола утеплителем и сделать дополнительный контур переноса тепла от ТА к полу, включая его только когда надо греть помещение (то бишь не летом).