Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@PipilatsMotors, сколько киловатт*час тепла в среднем по годам нужно Вашему экодомику в год и сколько киловатт*час тепла можно реально извлечь из существующего теплоаккумулятора за год при условии такого же среднестатистического его заполнения?

 

Украина. У нас 3 фазы - это стандарт для частного сектора (в квартирах наверное 1-а фаза). Не знаю ни одного человека у которого однофазное подключение в частном доме, но знаю 2-х людей у которых 3 фазы 10 Ампер входной автомат (не шутка ).

Ну вы даете , во-первых 101 %, что в РФ где-то делается, во-вторых у вас же Китай под боком (вбейте в гугле heat pump china), в-третьих я бы сначала утеплился (по оптимуму), а потом подбирал уже тепловой насос по минимальной цене (2500 у. е. не понятно, за какую мощность у вас просят... у нас это в среднем за 6 кВт грунт-вода).

Вообще-то я говорил про теплый пол + теплый стены (про стяжку в 5 см. точно не я писал ).

Теперь посыл про стены правильно учтен, НО ошибка в методике расчета. Могу конечно ошибаться, но если память мне не изменяет (требования СНиП 41-01-2003 п. 6.5.12) максимальная температура поверхности ТП в жилых помещениях + 26 С (для шага укладки трубы 300 мм и покрытия керам. плиткой), что позволяет снимать приерно 60 Вт/кв.м. Т. е. в вашем примере со 100 кв. м. всего 6 кВт в час. С теплопотерей в 5 кВт дома вроде много не получится нажарить за 8 часов .

Именно для достижения подобных показателей теплые стены и нужны (т.к. там теплоотдача больше и площадь как правило тоже) .

Почему именно +23С?, а не допустим +20С (СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» при +18С допустимой! для жилых комнат)...

почему-то вспомнилось , что снижение температуры в комнате на 1 градус на всю систему даёт 4-5% экономии энергоресурса (впринципе для ТА актуально и разумно).

Не тот подход , рабочии бывают разные, но на них надо расчитывать в последнюю очередь . Архитектор составляет план, инженер его просчитывает по нагрузкам и материалам... рабочий только собирает (согласно чертежам и схемам), контроль осущ. технадзор (на каждом этапе). Дробите задачи, делегируйте исполнения профессионалам, осущ. контроль. Деньги - это хорошо, но гарантированно результат, в отличии от правильной организации процесса не дают (если человек строить не умеет вы хоть ему переплатите, ничего кроме ущерба не будет) .

У нас на кирпич, газоблоки и керамику вообще не проблема специалистов найти (и опять же цена за кв. м. без углов и т. п.).

Не думаю, что сложнее чем тут или на фото ниже. Впрочем это не главное... сейчас, дома можно (а с точки зрения теплосопротивления и нужно) делать не только из кирпича ... дерево например (каркасники). Эркер кстати (как часть круглого элемента) почти в каждом четвертом кирпичном доме в моем районе.

Почему 0,5 %?!? ближе к 8 % теплопотерь (если сделать башню с соотношением диаметр=высота) по внешней поверхности (это могут быть не только стены, но и окна, перекрытия).

Украина (нагрузка более равномерная при 3-х фазах, поэтому тулят всем 3 фазы, искренне удивлен вашей статистике в 90 % ).

Только про ГВС и говорил (к площади дома никакой привязки в этом случае - нет) в связки с ТН. Все, что нагрели туда же (в септик) и скинули (потери компенсируются ТН).

Ваше право безусловно. Но во-первых пенопласт в стены не нужно ложить (минус цена за 1 кв. м.), во-вторых теплосъем не 60 вт с кв. м., а 100-120 (или более) вт с кв. м., что с одной стороны позволяет либо уменьшить общую температуру всего контура (стены + пол) и подавать теплоноситель меньшей температуры чем просто в пол или просто в стену, а с другой стороны позволяет быстрее прогревать помещение или за счет стен в летний период использовать как кондиционер (охлаждая помещение не подогретой водой).

Про ТА комментарий не даю (вы правильно указали, есть профильная тема, там больше инфы, я просто высказал свое мнение)

 

Уффф.. лучше приезжайте в гости, всё покажу расскажу объясню...
Вы по большинству пунктов немного об ином говорите я уже многое объяснял. Вкратце:
- прямые стены - кладка по шнурке, кругляк - по трафарету или каждый камень равнять, скорость кладки упадёт минимум в 2-3 раза, каменьщикам это нафиг не надо или взгреют Вам ценник;
- найти каменьщиков не сложно и у нас, сложнее найти хороших, ещё сложнее договориться с ними на адекватную цену, ещё сложнее постоянно проверять что и как они делают и не поссориться на этом;
- если к примеру у Вас есть 300т.р. (4-5т$) на отопление и утеплитель, то можно потратить это так (грубо):
1) 50-утеплитель+50-ТП+200-магистральный газ, потребление тепла 10-12Квтч;
2) 100-утеплитель+50-ТП+150-ТА, эл. котёл, ночной тариф, потребление тепла 7-10Квтч;
3) 150-утеплитель+50-ТП+100-ТТкотёл, дымоход и пр, потребл. тепла 6-8Квтч;
4) 200-утеплитель+100-воздушный ТН, потребление тепла - 4-6Квтч;
5) бюджетный грунт. ТН на 4-6Квтч за 150-200т.р. требует не бюджетного утепления на 200т.р. и ТП за 50т.р. т. е. в планируемые 4-5т.$ с грунтовиком ну никак не вписаться!
При одинаковости капитальных затрат самые низкие текущие затраты и максимальный комфорт будут в вариантах 1) с магистр. газом и худым утеплением (путь большинства) и/или 4) максим. утепление с воздушным ТН, но если газа нет, или в 200т.р. не вписаться, то останется только вариант с воздушником!
Вариант 3) с ТТ-котлом по текущим затратам будет также не высок, но придётся бегать с твёрдым топливом, уехать из дома зимой на неделю не призывая на помощь эл. котёл не получится. Использование дров, угля не самое безопасное мероприятие, для чайников не подходит - сгорят или т. п. Также не забываем что для ТТ котла нужно отдельное помещение, а это капзатраты кстати и деньги! К примеру газ. котёл вешается на стену в кухню, а канальный или настенный воздушник под потолок в коридоре или на стену в любом месте!
Вариант с эл. котлом самый дорогой по текущим затратам, но также возможна автоматизированная работа как с газом и воздушником! В итоге вариант с воздушником смотрится очень сильно как реальная альтернатива газу с фиксированной известной ценой - за газ в разных местах просят ооочень по-разному!
- ТП - базовая стяжка 50мм, как у Вас не знаю
- +23С это оптимально комфортная t именно с ТП, ниже будет чуть прохладно, выше жарковато! С радиаторами и пр. иначе. Санпин говорите кстати в ЕС живут по Санпину зимой часто для экономии отопления ходят по дому в свитерах, ну чё тоже вариант...
- 0.5% экономия тепла от круглоты стен - значение в целом от всех теплопотерь дома, потому что стены в пассивном доме теряют около 10-15% тепла, экономия площади стен с круга на квадрат ~ 3,14/4~23% т. е. ~2,5-3% вся экономия тепла дома от круглых стен по сравнению с квадратными! Ну ок - не 0,5%, а около 3%! Если считать от годовых затрат на отопление пассив. дома 200$, то 6$ в год можно сэкономить скруглением стен! Супер! Скругление арматуры для фундамента обойдётся как раз 6$ за один пруток Надеюсь понятно что оно того и близко не стоит!
- интересная логика у Вас: сделать тёплые стены (+500-1000р/м2) чтобы не утеплять их пенопластом (-100-500р/м2).. Про увеличение теплопотерь и отопление улицы не паримся Вы не путаете утеплитель и систему отопления? ато пенопласт в стену ложат не чтобы грел вообще-то...
- китайский грунт. ТН пока не интересен, спасибо пусть пока на кондёрах тренируются

 

Странно. Я почему-то решил, что у вас цены уж точно не дороже наших. Например вот цена под ключ ТН у нас (имхо - дорого, есть и меньше варианты, но цена монтажа договорная, а на этом примере показал, что даже со всеми накрутками цена будет не более указанных. Причем из того же Китая 6 кВт грнут-вода стоит порядка 1800 у. е. с доставкой, растаможкой и т. п.). Т. е. если вы взяли лимит в 5 тыс. у. е. для насоса на 4-6 кВт оборудование + монтаж у нас выйдет думаю максимум на 3 тыс. у. е. (при этом где-то 560 у. е. у нас бы государство коменсировало по энергоэффективной программе), а на 2 тыс. оставшихся (из которых также 560 у. е. компенсирует государство) можно купить утеплителя (например куб ПСБ-С 25 стоит у нас около 37 у. е. т. е. хватит на 54 куба), рекуператоров, энергоэффективных степлопакетов и т. п. Вроде для моего региона ваш 5-ый вариант более чем реален (хотя все восновном выбирают предлагаемый вами 3-ый вариант... у нас зима реально 3-4 месяца в году, из которых максимум 2 недели холодов в эту зиму было от -15 С до -22 С, остальное и где-то 3 месяца межсезонье).

Настаивать не буду (если, честно мне ваш расчет не совсем понятен... т. к. появляются новые вопросы почему теплопотери через стены приняты за 10-15 %, ведь если через стены уходит только 15% куда уходят остальные 85 % ?!? и чем в этом отношении именно пасивный дом уникален, если его приводите в пример? Величина теплопотерь по сравнению с обычным должна существенно отличаться, а вот процентное ее выражение впринципе величина постоянная для однотипных строений)... впрочем - это не главное (я еще на стадии планировки из расчетов для себя вывод сделал), просто хотел пояснить, что когда писал про 8 % имел ввиду разницу именно в площади ограждающих конструкций. Т. е. во-первых не только стен (могут быть и окна также и т. п.), во-вторых в моем случае это несущественная разница между кубическим домом 8,4х8,4 и многогранником с диаметром чуть больше 9,4 м. в 3 этажа составила в сумме около 28 кв. м., для пассивного дома может и немного, но надо понимать народную мудрость, что каждый человек 3 раза платит за дом, когда строит, когда отапливает и когда ремонтирует (некоторые говорят, что когда делают уборку, но к стенам это мало относится)... в совокупности вариантов эксплуатационные затраты всегда превосходят первоначальные вложения на стройку (все почему-то считают только затраты на строительство, которые даже в варианте за фундамент будут минимум на 10 % меньше т. к. и там периметр основания будет меньше т. е. в любом случае, НЕ переплата, а всетаки экономия... я многогранник делал, по цене работ только чуть больше по времени, но требует неквалифицированный труд, а по материалу всетаки меньше)

Извиняюсь, за столько долгое описание (2 выше сообщения), собственно хотел только ради этой цитаты ответ написать. Я не путаю , просто я говорил о том, что теплые стены надо делать на центральных (котрые внутри здания и не контактируют с улицей никак, соответственно по этой причине не требующие утепления с внешней стороны. Внутреннии стены же итак и так будут, просто на них надо часть отопительной системы перекинуть), поэтому сравнения приводил с теплым полом (в теплый пол нужен пенопласт, а на теплые внутрении стены не нужен, вот и все затраты).

там целые заводы только тепловыми насосами и занимаются, в том числе и кондеями (гарантия всего 24 месяца, но деталь и пр. технику можно дозаказать непосредственно у производителя) . Не агитирую (т.к. понимаю, что мороки в случае с браком будет много, да и обычному человеку монтаж нужен), но всетаки вариант бюджетной обвязки до 5 тыс. у. е. всегда можно найти.

 

- грунт ТН у нас крайне малораспространённая техника, в моём регионе уж точно!
- в хорошо утеплённом (близко к пассивному) доме ~50% теплопотерь будет через окна, остальные ~50% через всё остальное, ориентировочно стены ~15%, кровля~10%, перекрытие 1эт - 10%, вентиляция~15%, эти пропорции могут несколько меняться в зависимости от архитектуры дома, типа вент. системы, режима экплуатации жильцами! Если никто не живёт и вентиляция не работает- её можно исключить, если несколько жильцов и обычная вытяжная система (кухня, санузлы), то может и 25% выдуют

 

@irekl, цилиндр и многогранник конечно имеют лучшее соотношение площади стен к объёму, чем прямоугольник. Но, стоимость строительства, стоимость отделки, стоимость заказной мебели под криволинейные стены съест всю экономию на столетия вперёд. Даже лестница, если пойдёт по криволинейной стене, будет стоить в два раза больше, чем обычная. Гораздо выгоднее тупо увеличить слой утеплителя на прямых стенах, чем пытаться выгадать на цилиндрическом доме.
По поводу тёплых внутренних стен могу сказать что эта идея оправдает себя на 100%. Таким отоплением пользуюсь уже 4 года, всё просто замечательно! В основном топлюсь ночным тарифом электричества по таймеру, запасая тепло в стенах и полах.

 

Залез на днях в солнечный день на холодный чердак, там стоит жара, повесил термометр, показывает +40С! Площадь кровли ~150м2, чем не халявный коллектор? Ну как минимум этим воздухом можно греть грунт под домом всё лето! При этом в подвале после зимы пока что всего лишь +11-12С! Медленно отходит.
А можно и воду греть при желании, и поликарбонат сверху металл. кровельного пркрытия можно прикрутить с южной стороны чтоб увеличить нагрев и снизить теплопотери!

 

@777uran777uran Я такую идею года 3 назад у Константина Тимошенко на сайте 'ДелайСам' встречал. Он собирался реализовать, да, видимо так и не собрался, т. к. отчёта нет. В своём доме обдумываю, как использовать. В связке с 'активной теплоизоляцией'(название темы) думаю, должен выйти неплохой вариант

 

Вижу 2 неплохих способа использования:
- греть подкровельным нагретым воздухом подполье, добиваясь максимальной t грунта на конец лета - почти тоже самое что делает автор данной темы. Просто пропустить вентканал с верхней точки чердака (забор воздуха) в подпол. Максимально нагретое подполье позволит снизить теплопотери при похолодании - само по себе это мероприятие не очень эффективно! А вот если выкачивать жто избыточное тепло при помощи теплового насоса - вот это будет отлично! В целом позволит повысить сезонный СОР теплового насоса, "сдвинув" зиму в отопительном плане на 1-2 месяца (смотря какой климат)! Открыт вопрос насчёт вентилятора - надо подбирать канальник чтобы пахал без проблем на тёплом воздухе.
- идея #2 - поставить под кровлю калорифер, продувать через него подкровельный тёплых воздух и греть им воду. Это чисто летний вариант. Для зимних целей надо уже брать антифриз, но зимой хороший нагрев врят ли получится.
В любом случае поликарбонат сверху металла точно надо делать если юзать эту идею!

 

Прямо написали то, чего давно думаю. Попробовать руки не доходят. (в качестве варианта можно ещё воздух из под крыши в солнечный коллектор подавать)

В китайских канальниках коробит пластмассу, крыльчатка с оси слетает. Нынче поставил в коллектор 1,25ЭВ-2,8 (Пермский вентилятор, на военку делают). Температура до 52 градусов, работает пока без проблем, только дорого стоит, мне достался по случаю за копейки.

 

Надо брать канальные вентиляторы в металлич. корпусах, в магазинах видал, стоят почти также. Есть ещё до +60С вентиляторы, но те дорогие.
В коллектор направлять воздух тёплый можно, но смысла нет, потому что когда Солнце светит то коллектор будет давать выше нагрев чем кровля, ну не охлаждать же его подкровельным воздухом! ну и хороший мощный калорифер снимет с тёплого воздуха больше тепла в воду чем коллектор с трубочками! Калорифер под это заточен конструтивно - зазоры 2-4мм, большая поверхность теплообмена (у воздуха низкая теплоёмкость)! Не, ну пробовать можно всё щас неплохие мощные калориферы можно взять по вполне сносным ценам, я брал Shuft 700*400*3 около 100квт за 7т.р. полтора года назад по старым ценам, сейчас думаю в диапазоне 10-15 он! За эти деньги сейчас можно купить простенький плоский солн. коллектор! При том что этот калорифер (+вентилятор к нему) точно (!) заберёт всё тепло со всей кровли и вдует его в воду! За солнечный день кровля 100-150м2 даст не менее 50квтч тепла! А один солн. коллектор ну снимет за день дай Бог 5квтч! Другое дело что коллектор нагреет 100-200л. воды максимально до +60-80С, а калорифер может только подогреть до +35-40С (сколько будет если накрыть кровлю поликарбонатом - не знаю! ), но зато куба 2-3 воды! Кстати для ГВС +35-40 вполне себе хватает и душ принять и посуду мыть! Вот только 2-3 куба ТА... большую пласт.ёмкость на пару кубов. Из преимуществ калорифера и большой ёмкости перед коллектором вижу что 2-3 куба +35-40С хватит для бесперебойного ГВС на несколько дней переждать пасмурную погоду в рамках того же бюджета! С коллектором за эти деньги такое не получится! Либо ставить 3-5 коллекторов и большой заводской ТА рассчитанный на +60-80С! Простые недорогие пласт.ёмкости типа Aquatech уже не покатят! Ну или ставить ваккумник, но по нему данных в пасмурный день не помню.

 

А вообще умиляет то что все обсуждаемые выше и в других подобных темах вопросы оптимизации тепловыделений и их циклического использования по сути лежат на поверхности, и любой специалист - теплотехник если правильно поставить цель сможет всё это оптимизировать и перевести в реальную ощутимую экономию по любым видам зданий, причём экономия вылазит реально интересная и окупаемость мероприятий явно не далее 5-10 лет, а порой и вовсе 1-3 года (канализационная регенерация).. Воздушные рекуператоры вообще облегчают дыхание в тесных помещениях, хоть и выгод особых не дают экономически. Но как-то нет ажиотажа и движухи активной! ) даже можно локальные решения для малоэтажки проработать там где нет халявно-развращающего магистрального газа! Но и здесь народ как-то вяло просекает тему.. начинается беготня с твердотопливниками, причём берут и дорогие навороченные и качегарят качегарят...) то ли сложно всё это. Врят ли. Кондёры, воздуховоды, трубы, насосы - везде у всех... То ли просто не привычно... То ли гуманитарии все нонче и слово "теплообменник" кажется явлением из квантовой физики... ну так просто забавно. Зато хоть для себя оптимизирую понимание, всё равно за этими концепциями будущее, причём ближайшее! И благодарен всем кто участвует в дебатах и авторам тем!

 

Есть для саун и бань до 140С, есть дымососы до 500С разумеется всё дорого, нет смысла заморачиваться. Другой вариант - найти вентилятор с "Улиткой", разместить так, чтоб мотор был в холодной зоне, тогда температура перекачиваемого воздуха по барабану.

К такому калориферу нужен ещё ветродуй ватт в 100.
Схема передачи тепла получается: профнастил - воздух - вода в калорифере.

Мне кажется это не оптимальный вариант, рискну предложить свой:
Итак, имеем: Профнастил со стороны улицы прикрыт поликарбонатом.
Естественно профнастил не висит в воздухе, а крепиться к обрешетке.
Прямо к обрешетке крепим гибкий пластиковый шланг, так, чтоб он прижимался к профнастилу. Для прочности и лучшей теплопередачи шланг к профнастилу приклеиваем герметиком.
Гурманы могут закрыть конструкцию изнутри теплоизолятором.
Всё.

Тепловое сопротивление через герметик и стенки шланга не маленькое, но всё-же меньше, чем через воздух. Гофрированный шланг в наших краях можно купить по 10 руб/м. Кстати, он хорошо гнётся и легко соединяется пластиковыми муфтами.

 

А как мотор вентилятора будет в холодной зоне если он в центре корпуса воздуховода?

Это Вы со шлангом пластиковым предлагаете антифриз сразу греть? Ну тогда это будет жидкостной более высокотемпературный коллектор и пласт. шланг не пойдёт, тем более через герметик, так коллекторы не делаются, тогда уж нержав. гофра с максимальной длиной прижатия к металлу! К металоочерепице нормально не прикрепишь, много изгибов, будет фигня! Если только профлист. Ну понятно что идея это самая лучшая и это по сути почти (!) полноценный плоский коллектор, особенно если чёрный профлист делать или красить. Т. е. эту кровлю-коллектор надо сразу изначально так планировать и делать. Ну тогда лучше сразу рассчитывать что кровля будет из поликарбоната, и тогда простенького тонкого не хватит, сразу тогда брать 8-10мм, под него алюминиевый окрашенный чёрной матовой краской лист и гофру на него прижать вплотную! Ну и ТА сразу планировать под объём и темп. режим!
А если уже есть холодный чердак где днём сауна под кровлей! Речь про это, что поставить калорифер и греть им воду до +35-40С, либо продувать этим подвал. Ну понятно что в теории лист греет воздух, а воздух греет калорифер. Всё это ясно, что эффективность не максимальная! С другой стороны например у меня вся кровля ~150м2 и угол наклона от горизонта не более 30град., даже в таких условиях можно взять кучу тепла за весь летний день! Ну вобщем варианты есть либо упрощёнка - брать тёплый воздух и юзать его, либо из кровли делать полноценный жидкостной чтоб взять по-максимуму тепло!

 

Это Вы про осевой вентилятор говорите. А Вам про центробежный толкуют: