Гараж+мастерская+гостевая мансарда

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Доброго дня!
Поскольку огородная пора прошла и плавно переросла в сбор и переработку урожая, появилось время для продолжения работ. Очередной этап, заранее подготовленный закупкой комплектующих, называется "установка автоматики для въездных ворот".
Окончательно запутавшись с выбором блока управления и приемника, остановился на независимом от ворот гаража Nice комплекте Came:
-Электропривод ATI 5000A 2шт.
-Блок управления ZF1N 1шт.
-Приёмник радиосигнала AF 43RU 1шт
-Пульт радиоуправления двухканальный TWIN2 2шт
Напомню, что ворота открываются наружу, что не очень обычно при установке автоматики. Но, "не боги горшки обжигают".
Начал с внимательного прочтения инструкций к компонентам. Отрадно, что на русском. Рассмешило, что написаны так, чтобы возникла необходимость вызвать установщика. Ну да ладно!
Начал "полевые работы" с разметки. Хочу отметить, что перед привариванием кронштейнов, необходимо убедиться в геометрии движения ворот и привода. Чтоб не задевали. Для начала я все кронштейны закрепил струбцинами и вручную имитировал движение ворот. Попал на положение, когда привод задевает за ворота при движении. Пришлось удлинить кронштейн водила (см фото 2) пластиной из комплекта.
При установке кронштейна самого привода (задней его части) ориентировался на центральное из девяти отверстий (для "свободы маневра" при ошибке) и учитывал, что открываясь, привод поворачивается и может задевать за кронштейн.
Установку блока управления решил делать наружной (на улице). Для этого сварил из того же уголка 60х60, что и кронштейны, "домик". Поскольку домик получился мелковат, глубину нарастил полосой 40мм. В итоге получился металлический защитный кожух глубиной 95мм. При том, что корпус блока управления 65мм, разъём крышки (хоть он и с силиконовой прокладкой) дополнительно защищён от осадков "домиком. Вводы проводов в корпус блока управления снизу (фото 5) выпилил чашкой по дереву 32мм и заложенные изначально под плитой ПНД с протянутыми проводами вошли чуть с натягом. С механикой закончил, всё покрасил и стал разбираться с электрикой. Запутался с перемычками, но сын вовремя подрос (уже 16,5) и подсказал упущенное мной. В итоге всё заработало в штатном режиме.
Итог: комплект установлен за 2 световых дня с перерывами на сбор урожая и закручивание банок. На регулировку углов открытия и закрытия (а концевики позволяют делать это в очень большом диапазоне), задержки открытия/закрытия второй створки и т. п., смазку ходовых винтов (а итальянцы явно пожалели Фиола. Пришлось добавить Castrol LMX и прогнать несколько разтуда-сюда) ушло ещё полтора часа. Люфт створок в закрытом положении не позволяет разжать их и пролезть внутрь.
Госкомиссия в лице тестя, тёщи и супруги приняла с оценкой "отлично". Я доволен, как слон.

 

Доброго дня!
Подошло время подготовки к зиме. Если помните, в прошлую зиму у меня подмёрз ввод воды в месте прохода через фундаментную плиту в дом. Вооружившись опытом коллег по форуму и решений, предлагаемых на рынке, выбрал для себя обогреваемый кабель внутренней установки. То есть - в потоке воды.
Был приобретен комплект саморегулирующегося кабеля с сальниковым узлом (фото 1). Длина кабеля выбрана 2 метра из условия места монтажа 0,6 метра от уровня плиты. Таким образом, 1,4 метра уходит от плиты под землю (глубина залегания ввода воды около 1,8 м. Этого хватает для исключения замерзания воды. Кабель начинает греть от температуры ниже 5 град. Если температура воды выше - он отключается.
Поскольку ввод уже сделан, потребовалось организовать тройник (ввод, кабель, выход). Места хватило, розетка для подключения была установлена заранее двойная в момент монтажа "доброго тепла" во вводной шкаф. Фото этапов процесса прилагаю.

 

Заодно и воду нагреет. Если настроить "потеплее", то можно и водонагреватель иногда отключать.

 

Доброго дня!
@DimaVSmith, "потеплее" не получается - кабель саморегулирующийся. Самостоятельно включается, если температура воды ниже +5 град.
Приболел я немного и забросил тему. Но жизнь продолжается. И работы тоже.
В начале хочу отчитаться о работе ввода воды в жестокие январские морозы. У нас самое малое было минус 37 градусов ночью. При этом в помещении мастерской (к тому моменту кладку из полнотелых фундаментных блоков я утеплил 60 мм пенопласта ПСБ-15 без мостиков холода) было минус 4, а в шкафу ввода воды, где установлено "доброе тепло" и обогрев вводной трубы, было плюс 14. Таким образом я защищён от всех морозов.
Про утепление мастерской пару слов. Пенопласт, купленный заранее на заводе, был выбран с толщиной 20мм. К сожалению, листов 1000х2000 не нашел и пришлось купить 1000х1000. Толщина определялась идеей утепления без мостиков холода и дополнительным слоем внутри каркаса из досок 25мм, оставшихся от опалубки. Итак, идея утепления мастерской заключалась в получении возможности работать в холодное время года при необходимости. Предполагал изначально на чистовую отделку панелями ПВХ установить стеллажную систему из Леруа (стойки с двойной перфорацией и кронштейны для полок). Но, поскольку крепление стоек получалось не очень жестким (между рейкой каркаса и стойкой пластиковая панель), опереть стойки решил на пол. Но тогда проблематично подмести/помыть полы. Для решения этого на этапе укладки на пол плитки были сделаны "бордюры" из порядовочного кирпича, уложенного на ребро, и тоже облицованы плиткой. Таким образом, получился "приступок" высотой 14 см и глубиной 9 см. Как раз 2х20мм пенопласт, 25мм каркас, 8мм панель ПВХ, 16мм глубина профиля стойки. По ходу работ, начитавшись идей с сайта Pinterest, решил ещё сделать настенные шкафы. И, следовательно, каркас пришлось прибивать с учетом высоты шкафов. Сам метод прибивания не очень оригинален. С начала - 2 слоя (40мм) грибками к бетону, затем анкерами рамными рейки (распущенные вдоль доски 25х150) и между ними третий слой пенопласта. На первом фото виден результат (через зеркало). Таким "бутербродом я исключил мостики холода. Немного обмерзают только головки болтов анкеров.
Для крепления фасонных профилей вокруг окон тоже поставил каркас. (фото2). И, начав обивать, вспомнил о необходимости откосов вокруг стеклоблоков. Купил утеплённые откосы. Размер панели выбрал 400х3000 из расчёта потребности в кусках примерно 190мм х 180мм. Технологию установки выбрал вклейку на пену. Для исключения прогиба панелей и потерю геометрии оконного проёма решил изготовить каркасики (фото 3 и 4). Старых ДСП осталось навалом и решил не мелочиться. Окон всего 24 (12 в мастерской и 12 в гараже), из расчёта цикличности моей работы, времени затвердевания пены и разумной достаточности решил изготовить 6 штук. Снял размеры всех окон (высоту, ширину и глубину), подумал и решил унифицировать. То есть, все в один размер. Помня, что пена расширяется и вынимать каркасики будет проблематично, решил их сделать конусными. Немного (по фото видно размеры) - по 5мм на сторону. Настроив торцовку и зафиксировав угол реза, изготовил 4 стенки, примерил, разобрал и оставил как шаблон одну широкую и одну узкую (минус 2 толщины ДСП). Процесс пошел и за час я напилил всё деревянное. Ещё 2 часа заняло вырезание откосов (фото5).

 

Для облегчения задачи между собой 4 откоса крепил скотчем. Но ту сторону, которая примыкает к стеклу, крепить нужно так, чтобы не подрезать скотч (на фото видно). Соответственно, на примыкающей к стеклу части все панели в одной плоскости. Для наведения красоты достал лазер и все откосы вклеил "по ниточке". Каркасики закрепил, чтоб не вылезали сами и не пускали вылезти собственно панельки откосов. Результат - на последнем фото.
Теперь про комфорт. Идея утепления, как я уже писал, в возможности работать зимой. Для создания комфортной температуры использовался "аварийный" газовый каталитический обогреватель с баллоном 25 литров. За 20 минут температура поднялась с 0 град до +18 град, затем убавил мощность с полной до 2/3. И самому тепло и проёмы оконные оттаяли. В следующие выходные продолжу обивать стены.

 

Тоже утеплил балкон пенопластом изнутри стало намного теплее, но точка росы перешла на место соприкосновения пенопласта с бетонной стеной и иногда даже пол мокрый у балконного ограждения. Но мне снаружи нельзя 1 этаж могут испортить. Думаю взять плотный базальтовый утеплитель 100 мм утеплить снаружи и заштукатурить.

 

@сергий1971, доброе утро!
Не надо думать - есть расчёт в интернете. В начале у меня есть ссылка (спасибо форумчанам - подсказали)

 

Доброго всем дня!
Как о обещал, начал обивать стены. Предварительная подготовка в виде вклейки оконных откосов помогла получить фронт работ длиной 6 метров (24 панели). Отвёл на это 2 дня - субботу и воскресенье.
Как и предполагалось, легкая трапецевидность каркасов для вклейки откосов позволила без труда вынуть их после высыхания пены. Ничего никуда не выперло, пена не вылезла. Единственный нюанс, который я выяснил - перед установкой откосов на каркасы надо чуть отодвинуть от угла защитную синюю плёнку.(фото 1) Иначе после удаления она остаётся в углах тоненькими лохмотьями. Как я только не пытался её подрезать и вытянуть - всё равно местами есть. Пустячок, но он отнимает много времени. Вообще, у меня работа растянулась по времени именно из-за большого количества окошек. Их в мастерской 11.
Итак, следующая тонкость - установка уголков примыкания откоса к обшивке стены. Поскольку запенить в нулевой зазор невозможно, вокруг окошек рейки прибивал с зазором 1,5 см (для носика пистолета). По этой же причине закрепить уголки стало невозможно. Но, " мы не привыкли отступать..." и решение пришло мгновенно. Подрезается ножом пена, удерживающая откос (фото 2) и в получившуюся щель вставляется внутренняя полка уголка. Держится - как влитая. Затем, после предварительной подрезки по месту, в уголки вдвигается панель. Изначально я рассчитал, чтобы соединение панелей было на середине окна. Так проще проходит процесс обрамления. Сначала первая панель с вертикальным уголком (фото 3), затем остальные 3 уголка и в них слева задвигаем вторую панель. Результат (промежуточный) - на фото 4. Финишная работа, которую я выполню после установки всех стеновых панелей - заделка санитарным белым герметиком стыков уголков, которые из-за недостатка опыта не получаются идеальными (фото 5)

 

Доброго дня!
Поскольку панели длиной 2,7 м., а высота обшивки 2,42, то остаются обрезки. Примерно 30 см. Аккуратно складывал, помня о наддверных участках (дверей 4 штуки). Понемногу приближался к самому противному участку - входной двери. Сложность - в переходе от стеновых панелей к утепленным откосам. Боялся этого момента, поскольку не было заложено мест крепления соединительных планок.
По уже проторенной дорожке (см фото 2) вклеил закладные детали на пену в необходимых местах. Чтоб не выперло при расширении пены - прижал по плоскости обрезком на шурупе. Таким образом появилось крепление соединительной планки.
Затем перешел к установке откосов. Поскольку они чуть под углом к плоскости двери, на торцы установил стартовые планки. И не стандартно, а задом наперед. То есть, широкой полкой на лицевую сторону. Мне показалось, что так будет красивее. Стартовые установлены с трёх сторон: примыкание к дверной коробке, верх и низ. Угол перехода к панели стены остался неотделанным. Монтаж выполнен на всесезонную пену. Разворот проконтролирован подкладыванием полосы пенопласта 20мм шириной 40мм к стороне дверной коробки. Это необходимо для исключения "просадки" или искривления линии откоса при прижимании последнего до момента отверждения пены. Нанесение пены - сплошное несильной струёй на всю плоскость откоса. Прижимание - через доску и упоры в противоположный косяк (фото 4). Оставил сохнуть на ночь, чтоб с гарантией.
На следующее утро повторил с левым откосом. По той - же схеме. Но с нюансом. Одна из сторон откоса при приклеивании сразу заводилась в соединительную панель. Подобный трюк обусловлен невозможностью придумать другой красивый переход от панели к откосу (фото 5, левый откос).
Поскольку через входную дверь буду носить всякую всячину, углы отделал алюминиевым уголком 30х30 (96 руб/2метра). На очереди - плинтуса в местах отсутствия цоколя, облицованного плиткой. Установлю из уголка алюминиевого 40х40.

 

Ну, коли я зашел сюда - похвастаюсь.
Подсел я, начитавшись ветки Оси, на сайт Pinterest. И увидел там приспособ для сварки великое множество. И, поскольку в ближайших планах изготовление верстака, сделал себе угольник сварочный.
Взял ножку стула 30х30мм одинокую и сварил. Восторг и благоговение молодых коллег вызвал мой способ построения угла 22,5 градуса при помощи постика офисного.
Итог не сфотографировал, а этапы работы - ниже

 

Доброго дня!
После окончания обшивки стен занялся порядком. Для этого повесил шкафы. Изначально хотел делать их сам, но "по совету друзей" купил готовые в любимом мной Леруа. Самые дешевые, из Смоленска. Штатно в комплекте для навески идут два ушка. Так как они предназначены для кухонной утвари, а не для гвоздей на две полки, подстраховался установкой на ДВА рельса. Для их установки изначально, при набивке каркаса на стену, сделал разметку (фото 1) и фотографировал. Привязку размера брал от пола. Естественно, ещё до этого прикинул возможную высоту шкафов и места установки рельс. В итоге верхний рельс установлен на штатной высоте (по верху шкафа), а нижний - чтоб было удобно подлезть отвёрткой к винту регулировки высоты крюка навеса. В итоге уместилось 6 шкафов по 80 см шириной (по три в каждую половину мастерской). Итого длина "полки" для барахла составила почти 10 метров.
Ручки, шедшие в комплекте, пока не ставил. Хочу на торцы дверей снизу "пумпочки" поставить.
Бюджет достаточно скромный:
1. шкаф 1148руб 6 шт
2. Рельс 2 м 190 руб 5 шт
3. Навес 70 руб 24 шт
_
ИТОГО 9518 руб.

 

Ну и какая-же мастерская без верстака!
Начитавшись темы оборудования мастерской Оси, наглядевшись идей от Pinterest, созрела конструкция универсального мобильного верстака с двумя тумбами и местом для устновки циркулярки/фрезера/кантователя...
Материал - профиль 60х40 для рамы, 40х40 для вспомогательных деталей, 20х20 для колёсной рамы. Ещё купил пруток 8мм и полосу 50мм. Поскольку чистенького материала не бывает, вооружился крацовкой на болгарку. Одной щетки хватило "тютелька в тютельку". Всё очистил от ржавчины, нарезал в размер и сварил. Сварка - инвертор, электрод 2,5мм, ток 60А. Для крепления стенок шкафа (хочу тот-же цвет "дуб молочный", что и навесные шкафы и шкаф-купе) приварил ушки из обрезков стенок профиля 60х40 (ну не пропадать-же им!). Для их установки сделал простейший шаблончик из обрезков ДСП (ну не пропадать-же им! ). Для установки столешницы порезал полосу 50 мм на квадратики, просверлил отверстие, приварил в доступных местах. На сегодня всё готово под покраску. Краску выбрал цвет "слоновая кость" "3 в 1" компании Dali (отечественный производитель). Краска хорошо зарекомендовала себя на калитке (молотковая черная). В прошлое воскресенье после последнего шва пошел дождь и я не смог покрасить. Планировал оставить сохнуть в покое на целую неделю, но погода...

 

Зато успел подготовиться к весне.
Сосед (ДИМДИМ) привёз обрезки итальянской паркетной доски. Фанера, 8 мм дубовый шпон, покрытие натуральным воском. У меня нашли сломанную подпорку для цветочков (бамбук, покрытие пластик).
Торцовка, коронка на 41мм, дрель и шуруповерт, 4 часа работы и ... Ещё один сосед, зашедший на шум торцовки, сказал, что скворцы должны будут вытирать лапы перед залётом в подобный скворечник

 

А происходило всё примерно так:

 

Потом заработал конвейер!

Вот такие мы маньяки Юннаты!