Начинаем строительство каркасного дома в сейсмозоне

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С апреля нам уже было не до форума, сообщений и, по большому счету, до своей жизни. Началась стройка и закипела работа. Для себя мы сделали очень много открытий. Первое и самое главное привожу сразу (остальные будут по мере написания отчета) – не все, что делается легко и непринужденно у строителей, будет также воспроизводиться дилетантами. Практически любая трудность, встававшая перед нами, требовала огромных сил для ее разрешения. Например, разметкой фундамента мы занимались несколько дней подряд. Трудность состояла в том, что было необходимо присоединиться к уже существующему фундаменту, который, как выяснилось, был трапецевидной формы – расхождение составляло 7см по длине 12,5м. Тщательность, с которой мы проводили замеры, вызвала интерес со стороны соседей. И тут мы узнали, что «настоящие строители проводят разметку шагами (!) ведь самое главное, чтобы стены были немного ровными, а кривизна все уберется крышей – она все стянет».

После проведения разметки, выкапывания траншеи, вязания арматуры и прочих «фундаментальных» дел мы залили фундамент для пристроечной части. Для соединения обоих фундаментов высверливали перфоратором отверстия под арматуру. Выдували крупинки цемента, обильно смачивали отверстие цементным молочком и вбивали 16-ю арматуру на глубину 15см.

Фото 22. Фундамент пристройки

Под канализационную и водопроводную трубы в соответствующем месте была сделана арка – из досок сколотили коробку и установили в опалубку. Высоту арки приняли такой, чтобы после установки канализационной трубы, расстояние от фундамента до трубы был 10см (в случае усадки дома трубы не пострадают). После заливки фундамента и снятия опалубки проложили трубы на глубине 60 см на выходе из дома с уклоном 2см на 1 м. Траншея до септика длиной 15 м, но в следствие естественного перепада высот на участке, глубина залегания трубы канализационной на всем протяжении 60 см. Труба уложена на подушку из песка, с боков и сверху тоже песок по 5 см, установили ревизию посередине общей длины трубы. Чтобы в дальнейшем не возвращаться к канализации забегу немного вперед. В сентябре мы залили септик, его сделали двухкамерным, толщина стен и перегородки по 10 см. Перелив во вторую камеру установлен на 5 см ниже уровня выхода канализационной трубы в септик. В крышке установлен проем для очистки септика. Во второй камере в крышке установили фановую трубу, сейчас ее высота больше метра, но планируется уменьшить до 10 см и установить козырек. Вот так септик выглядит сейчас.

Фото 23. Септик

Вопрос с топочной мы решили следующим образом: вывели общий фундамент с проемом под вход в топку. Уровень в топочной ниже общего уровня пола на 1,3 м. Под печь залили фундаментную плиту толщиной 30 см с армированием. Внутренние стены между топочной и основной частью дома выложили сплиттерным кирпичом и армировочными прутками, связавшими воедино фундаментную плиту и фундамент.

Фото 24. Топочная

Наступил черед подпола. Его углубили до 1,85 м и дозалили фундамент толщиной 10 см вглубь (порядка 40 см), связав со старым фундаментом. Армировали эти 10 см фундамента специальной сеткой толщиной 4 мм с ячейками по 10 см. В итоге на стене появился 10-сантиметровый выступ, который в дальнейшем планируется использовать при установке полочек. Пол засыпали 5 см речного песка. Вопрос с бетонированием пола пока остается открытым – муж против, аргументирует тем, что надобности нет, земля на такую глубину у нас не пропитывается влагой, а из земли ничего не поднимается (почва у нас суглинистая, на глубине 40см уже глина идет и до грунтовых вод мы не смогли докопаться пройдя 3,5м).

В итоге, теперь у нас имеется вполне себе приличных размеров подпол, размером со средних размеров комнату.

Фото 25. Подпол

Далее мы решили выровнять фундамент по высоте шлифованием… Наивные! Большие опасения вызывало копыто – специальный диск для шлифовки бетона, у нас был чисто китайский noname. В качестве УШМ мы не сомневались. НО… В общем, УШМ мы торжественно похоронили после того, как подравняли метра 3 фундамента, а копыто теперь лежит как напоминание о бесполезной и глупой работе. Выравнивали фундамент определив его самую высокую точку и выводя общую высоту к этой точке укладывая бетон. Для этого использовали водяной уровень, укрепив его на деревянной подставочке для удобства. Представляю, как это смотрелось со стороны – 2 дня шлифовать фундамент, устраивая дымовую завесу для всех окрестных домов, чтобы потом на свежеотшлифованные места уложить растворчик… В общем, когда колебания по высоте у нас составляли 2-3 мм, мы прекратили свои мучения и уложили рубероид на фундамент.

Наступила очередь работы с досками!

 

С покупкой леса мы кое-как оформились, прошерстив с десяток различных фирм и торговцев на рынках, пока не набрели на деревоперерабатывающую конторку, которая сама заготавливает дерево, его обрабатывает и продает перекупщикам. Как нам пояснили в этой конторке, на рынке нельзя купить нужный размер досок хотя бы потому что эти перекупщики изначально заказывают доски меньшего размера. Т. е. доска, которую они реализуют как 50х150 мм, нарезалась как 45х140 мм. Недостающие миллиметры торговцы впаривают как показатель сухого дерева – «высохло и усохло, видите, какое хорошее».

Мы приобрели себе тянь-шаньскую ель. В отличие от красноярской сосны эта ель имеет большую плотность, очень хороша для строительства. Нам было интересно узнать, что за дерево мы покупаем. Вот, что узнали из википедии — после основания города Верный (сейчас Алматы) в 1854 году основным материалом для строительства была древесина. Дома из древесины тянь-шаньской ели могут простоять не одно столетие. Строители начали активно использовать древесину дерева. Губернатор города издал приказ о запрете использования древесины. После землетрясения в 1887 году только постройки из дерева остались менее повреждёнными. Сила толчков составляла 8 баллов по шкале Рихтера. Тогда в городе снова стали использовать древесину в строительных целях. В 1931 году в целях сохранения этого вида елей был создан Алматинский заповедник и длительное время на спиливание ели стоял запрет.

Сейчас проводят омолаживание леса и взрослые деревья спиливают взамен сажая молодняк. Так что нам очень повезло с досками. Купили всего 16 куб. м. По предварительным подсчетам по плану дома, сделанному в 3D’sMax’е, этого должно было хватить на дом. Хватило на этаж

Доски сохли под тентом в течение 2-3 месяцев. Часть досок мы не смогли уложить с необходимым вент. зазором… И очень об этом пожалели уже через месяц – лето у нас выдалось на редкость гадкое и дождливое. В общем, мы обеспечили себя работой по удалению черной плесени с поверхности досок на довольно-таки продолжительное время. Удаляли плесень раствором хлорки. Есть еще замечательный удалитель плесени от Pufas, однако он в разы дороже, а результат тот же. От хлорки плесень на глазах разрушается и длительное наблюдение за очищенной доской показало, что плесень не появляется. Вполне возможно, у нас эта гадость не проникла глубоко в волокна, во всяком случае на поперечных срезах мы не нашли следов.

Далее мы уложили лежни — нижние опорные доски — на фундаментную стену по уровню на уплотняющую прокладку из двух слоев рубероида. Лежни крепили к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром 16х160 мм с максимальным шагом 2м. Всего потратили 54 анкера. Вот здесь хочется особо отметить нашу ударную дрель Status 1200W – вот уж не ожидали, что сможет просверлить столько отверстий достаточно быстро и не сломаться. За одно только это ее можно на заслуженный отдых отправить, но мы все же продолжаем ее использовать

Доски торцевали торцовочной пилой Зубр (классная машинка, личная моя собственность – мужа и сына гоняла от нее, как от меда). Для работ с досками собрали вот такой верстак длиной 5м и шириной около 1м. Пространство под верстаком служило для хранения разных обрезков, чтобы в дальнейшем изготавливать рассечки. На рабочей части по уровню прикручены направляющие для доски. Для нарезки одинаковых деталей к направляющим прикручивали перпендикулярно ограничивающую доску на нужном расстоянии и проводили распил.

Фото 26. Верстак

Доски обрабатывали огнебиозащитным составом Неомид 450-1 1 группа огнезащиты – погружением в ванну и просто валиком. Состав брали бесцветный, но доски все равно меняли цвет до медного или пшеничного – очень красиво!

Фото 27. Лежни

Землю внутри фундамента утрамбовали и закрыли полиэтиленовой пленкой толщиной 150мкм. Хотели прикрепить ее к фундаменту лентой Никобанд (по инструкции вроде подходил) да только не выдержала лента и через неделю основательно открепилась от фундамента.

Сначала мы планировали строить дом соединяя лаги пола и стойки стен, но потом взвесили плюсы/минусы и решили ваять платформу. Нарисовали проект в графическом редакторе и… вот тут следующее открытие. Рисовать можно сколько угодно, но строить по этим зарисовкам один в один не получится. Но рисовать надо. Хотя бы для того, чтобы вычленить опасные места и продумать их решение заранее. Вот так выглядела наша платформа в зарисовке. В реальности было практически то же самое, фоток только нет.

Фото 28. Платформа.

А дальше мы совершили одну очень крупную ошибку – решили утеплить пол. Я до сих пор не могу понять, как можно утеплять пол эковатой после того, как дом будет подведен под крышу. Ведь при строительстве платформы образуются замкнутые ячейки – с двух сторон лаги, с двух сторон противопожарные рассечки, сверху черновой пол, снизу подполье, ограниченное фундаментной стеной. В общем, не подберешься. Можно задуть вату если рассечек не делать, но по СП их положено делать… Итак, мы снизу лаги подшили плитами двп, распушили эковату дрелью Интерскол (по ходу она только для этого и подходит) и уложили листы ОСП-3 Эко суперфиниш толщиной 18 мм.

Фото 29. Утепление эковатой пола

Фото 30. Наш самый маленький строитель – дочь София

Фото 31. Разводка канализационных труб по дому. Трубы обмотаны лентой Никобанд и для верности прикручены вязальной проволокой. Чтобы избежать смещения труб по вертикали их зафиксировали к лагам пола проволокой, а после того как уложили листы осп-3, то и запенили монтажной пеной.

Фото 32. Платформа готова! Сын Олег проверяет ее на прочность

Собственно, как только мы закончили платформу начались ливни, переходящие в моросящий дождь и обратно… Несмотря на то, что швы между плитами пола были закрыты герметиком вода нашла вход, вата набрала в себя воды, двп размокло и, не выдержав такой нагрузки, дружно рухнуло. Последний этап был несколько позже, ровно настолько, чтобы мы успели поставить стены и уже не имели возможности подправить это дело малой кровью…

 

А пока ничего не подозревающие мы радостно принялись за дело – нарезать стойки, противопожарные рассечки, нижние и верхние связи; обрабатывать все это огнебиозащитой; собирать как конструктор стены… Вообще, похоже, что каркасный дом показан тем, кто не наигрался в детстве в лего.

Дальше будут фотки, потому что писать как бы нечего – конструктивно проемы под окна, двери давались раньше в рисунках. Между черновым полом и нижними связями стен, между верхними связями стен и обвязкой, а также в местах примыкания стен проложен утеплитель тонкий (точного названия не знаю, но его под ламинат укладывают). В месте соединения внутренних и внешних стен еще и пароизоляция, которая после обшивки плитами осп-3 будет соединяться со внутренней пароизоляцией. Рассечки устанавливали там, где это было практически выгодно - в кухне на высоте, удобной для навешивания шкафчиков, во внешних стенах под размер листа обшивки. Второй ряд рассечек ставили при обшивке стен изнутри после засыпания эковаты.


Фото 33. Стены поддерживаются укосинами, стягиваются металлическими пластинами толщиной 4 мм.

Фото 34. Обшивка снаружи плитами осп-3 толщиной 8 мм.

Фото 35.

Фото 36.

Фото 37. Рассечки во внутренней стене расположили посередине.

Фото 38.

Фото 39. При установке листов осп-3 укосины снимали

 

Продолжаю выкладывать фотографии с необходимыми комментариями.

Фото 40. Начинаем обшивку плитным материалом.

Фото 41. Проем в перекрытии на второй этаж. Доски сдвоены, на фотографии этого не видно.

Фото 42. Пространство под проемом использовано под топочную, уровень которой ниже общего уровня дома.

Фото 43. Здесь будет лестница.

Фото 44. Супер-пупер-чудо узел - примыкание трех стен. Муж очень сильно ругался, когда стягивал все это 40-сантиметровой струбциной и закручивал шурупы 6х15 с помощью ударной дрели на 1200 Вт.

Фото 45. Этот же узел поближе.

Фото 46. Окно.

Фото 47. Закреплены лаги перекрытия второго этажа. Лаги фиксируются на металлические уголки толщиной 4 мм с ребром жесткости. Уголки устанавливаются с обеих сторон в шахматном порядке, дополнительно дублируются 2 гвоздями накосо. На лагах ОСП-3 плиты толщиной 18 мм.

 

Фотографий еще немножко...

Фото 48.


Фото 49. Листы ОСП закончились без предупреждения... Вверху осталось незакрытое пространство, которое соседи отнесли к нашему оригинальному дизайнерскому решению назвав это верхним светом. И все это при том, что снаружи отчетливо были видны проемы под окна.


Фото 50. Верхний свет . На фотографии видно досточку, которая дом в вертикальном положении удерживает.) Забыли убрать после установки стены по уровню.


Фото 51.


Фото 52. Проем под окна в листах ОСП вырезали после закрепления.


Фото 53. Штабель все меньше и меньше - это уже даже и не треть от того, что было. Вначале, даже с учетом, что треть штабеля была без вентзазора, он был больше человеческого роста высотой. Тент от Зубра прослужил всего 2 месяца и будет использоваться в следующем году. А китайские тенты мало что по размеру не подходили никак, так еще и рвались и от солнца и от дождя...


Фото 54. Штабель с листами ОСП-3 ЭкоСуперфиниш. Если верить рекламе, то в нем нет формальдегида опасного для жизни, а используются смолы. Если верить ощущениям - то листы не пахнут химией вообще, только легкий запах дерева.
Кстати, нам пришлось трижды завозить вот такую гору листов - один раз 50 листов 18-мм, и 2 раза по 100 и 50 10-мм-х.

 

Стены собирали на гвозди 100 мм (40 кг) и шурупы золотистые и оцинкованные 9х50 (ориентировочно ушло 3тыс.шт), шурупы золотистые 5х100 (ок.500шт.) и для особо любимого мужем узла - 6х150 (30шт). для обшивки использовались черные и хромированные шурупы 5х50 (ок. 15тыс). Уголки и пластинки металлические не подсчитывали.
Шурупы закручивали аккумуляторным шуруповертом Status 14,4 В. Замечательная вещь! Работал в таких экстремальных, на мой взгляд, условиях, пришлось сменить лишь аккумуляторы.
Стены поднимали вдвоем, без применения специальных приспособлений.
После завершения перекрытия над залом и платформы над основной частью дома, мы начали сооружать двускатную крышу над залом. Крыша с выносом 50см, стропила нужной формы (с одной стороны 30 град., с другой 60град.) вырезали на земле и укрепляли на месте с шагом 57см. Коньковая доска сечением 6х18 см. На расстоянии 15 см от коньковой доски укрепляли затяжку к стропилам. Стропила обшивали также плитами ОСП-3, 10мм. На плиты укрепили бруски 3х4см в качестве обрешетки (версия для соседей). Хотя на самом деле функция у них была менязащитная . Очень трудно человеку с фобией высоты находиться на высоте 6 метров на абсолютно гладком покрытии, а досточка - какая-никакая поддержка.

Фото 55. Сделали крышу - укрепили цветы

Крышу покрыли ондулином.
Собственно на этом строительство подошло к концу. Вернее та его часть, которая останется в дальнейшем. Поскольку над основной частью дома, где планируется строить мансардный этаж, нам пришлось установить односкатную крышу с углом наклона около 5град. и покрыть оцинковкой. Чтобы избежать протекания места стыковки листов оцинковки гидроизолировали лентой Никобанд, под листы уложили гидроветрозащиту Спанлайт А. На платформу второго этажа уложили стропила... В общем, если смотреть по усилиям, затраченным на изготовление такой некрыши, то мы в принципе бы построили вполне качественную постоянную крышу. Но такая вот времянка позволила нам собрать остатки своих сил и приняться за утепление стен, внутреннюю обшивку и чистовой ремонт помещений.
Утепление стен эковатой проводили также сами сухим способом. Плотность нанесения контролировали взвешиванием. Собственно достаточно один раз точно замерить нужное количество для достижения необходимой плотности и запомнить ощущения при надавливании на вату. И дальше заполнять ватой именно до этого ощущения. Не нужно бояться перерасхода эковаты, лучше уж положить ее больше, чем меньше. Часть ячеек, заполненных утеплителем, мы не закрыли плитами, а оставили для контроля оседания. Прошло 2 месяца, вата осталась на месте. Следим дальше, а еще раздумываем, где бы раздобыть в холодный зимний день тепловизор.
Проверку на теплосберегающие свойства дом пока, слава Богу, проходит отлично. При работающем инфракрасном нагревателе на мощности 450 Вт в комнате площадью 13 кв. м. поддерживается температура 23-24 град при внешней температуре -15град. Т. е. в принципе для обогрева нашего дома нам должно хватить 1,5 кВт/ч. Нормальную печь в топочной в этом году нам уже не установить - финансово не потянем.
Кстати, теплосбережению способствуют тройные стеклопакеты, которые в нашем регионе ставят ну очень редко.
После утепления и обшивки стен изнутри мы принялись за исправление своей ошибки. Вскрыли пол, удалили эковату, которая местами уже даже стала подсыхать, убрали остатки двп, высушили лаги пола и вложили в ячейки минеральную вату. Снизу все это подшили обрезками осп. Таким образом обеспечили беспрепятственное стекание влаги, если она туда попадет.
Ванную комнату гидроизолировали - на пол унифлекс (кстати, прекрасно устанавливается тепловой пушкой при темпераутре 610град.), на стены гидроветрозащитную пленку Спанлайт А. Та же участь постигнет туалет, когда его доделаем
Дом снаружи поверх осп покрыли гидроветрозащитной пленкой.
Итог. Начали стройку 15 апреля, начали жить в доме 1 ноября. Официальный, конечный переезд назначен на 5 декабря.
В общем, вот что было сделано за это время.
Был еще один интересный момент... Когда ранней весной я читала книгу о строительстве таких домов и пролистывала отчеты форумчан, то настолько прониклась идеей быстрого строительства, что загадала - моя дочь сделает свои первые шаги только в нашем доме! Втайне надеясь, что построимся мы за месяца два-три и дочь потопает в 10 месяцев... Дочь оправдала мои ожидания и пошла именно в нашем доме - в год и почти 2 месяца, когда стало возможно уже здесь ночевать .

 

А вот еще две фотографии, прекрасно иллюстрирующие наши способности в области строительства на момент начала нашей строительной эпопеи. Наши первые шедевры.

Фото 56. Мое рукотворное творение - табуреточка. Этот вариант уже подвергался апгрейду - сначала сие творение было без поперечной палочки, которую добавили, когда табуреточка разошлась

Фото 57. Будка для собаки, сотворенная руками мужа! Муж был просто счастлив, соорудив ее. А вот собаку до сих пор туда калачом не заманишь... И что ей не нравится?

В общем, соорудив эти предметы, похваставшись друг перед другом, мы уверовали в свои силы и рьяно принялись за строительство дома.

 

Как стройка?...
Странно, что по фундаменту почти никто не выступил. Для меня это тоже важно - фундамент в сейсмозоне.
Где-то вычитал, что важно, чтобы он был монолитен и как раз-таки лента, как одно из решений. Но вот рубероид под обвязку вроде нельзя вроде. Также важна симметрия всего здания, чтоб толчки равномерно расходились по всей конструкции, в противном случае трясти будет.

 

Добрый день.
Почему нельзя рубероид под обвязку? Это обязательное условие для гидроизоляции стены. Без рубероида обвязка будет сыреть.
Симметрия безусловно важна. Но на таком фундаменте... Это было неосуществимо. В принципе более менее симметрична основная часть дома (7,5х8 м). Зал рассматривается в качестве пристройки.
Если есть возможность самому заливать фундамент и участок позволяет - оптимально нужно заливать 8х8 или 10х10м. У нас же изначально фундамент был 12,6х4,6.

 

В нашем случае сейсмостойкость достигается за счет обилия несущих стен, жесткой связи между ними, жесткой связи между платформой, стенами и перекрытиями, обшивкой ОСБ с двух сторон. Сам каркас дом в таком случае должен выдержать, что даст возможность покинуть дом после сильных (8-9 баллов) толчков.

 

Говорят, что "срежет" при случае...там какие-то другие штуки применяют.
Похоже, что на этом форуме мало кто в теме, если вообще кто-нить есть...У братьев на форумах что-то есть на эту тему, в смысле встречается.
Еще, знаю, буржуйские рекомендации - когда стены с фундаментом соединяют металлическими пластинами и др...

 

Уважаемая Tigrera! Сам планирую начать строительство каркасника в Алматы, поэтому Ваш опыт очень интересен. Почему затихла тема? Как продвинулось строительство? В каком районе, если не секрет строитесь? Какие ощущения от проживания в каркаснике?

 

Всем привет! Приятно видеть что и у нас в Казахстане есть люди с "ровными" руками! По каркасу все вроде бы правильно. Осб лучше зашивать горизонтально. По крыше не понял. Побольше бы фото. Вы молодцы!