Холодильник от солнечных батарей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну почему не может? Пару часов не может? При том, что в это время можно смотреть ещё и Ваш любимый телевизор, энергии хватит!

Судя по этим словам, Ваши островитяне, высаживают всю ёмкость, и до утра, АКБ стоят полностью разряженные. А в этом случае, разговоры о методах зарядки теряют смысл, потому, как стартерные батареи выдержат только несколько десятков циклов такого "использования". Не проще ли просто нарастить ёмкость, и не изобретать велосипед?

 

А вот факт, что если заряжать без [дешевого,примитивного] контроллера - то вечером на телевизор хватает.
А если через контроллер - то как правило нет.
Для зарядки нужно не пару часов солнышка а целый день.

Телезрители привязаны к расписанию передач, поэтому смотрят вечером, а вот сидельцы носом в ноутбук действительно предпочитают делать это днем, когда солнышко дает электричество.

не всю емкость аккума, а всё что солнышко за день в него назаряжало. Это не так много.

На практике снятый с автомобиля аккум работает на даче всё лето. Вот зиму действительно не переживают потому что заряжать зимой некому. Одна соседка два своих аккума мне на зиму на хранение отдала, я пару раз за зимние месяцы их зарядил до упора и вот она уже третий месяц этим летом пользуется, хотя телевизор часа два с половиной только работает, но ей хватает.

если нарастить емкость аккумов то они вообще всегда будут разряжены. По уму надо бы солнечных панелей добавлять. Но это довольно дорого поэтому больше четырех пока что нет ни у кого. Так как телевизор вечером работает - то никто и не дергается. И по возможности ставят щелочные аккумы которые почти вечные. И с ними четырех панелей хватает, и контроллер не нужен. Поэтому свинцовые аккумы никто не покупает, разве что снятые с машин доиспользуют пока те еще на что-то способны.

А насчет напряжения для свинцовых аккумов - я ссылку выше приводил, там для современных автомобильных указано 16.25 вольт, причем это для _новых_,у которых внутреннее сопротивление не выросло. Однако господа теоретики продолжают утверждать что 14.5 вольт на выходе с [дешевого] контроллера достаточно. Конечно, если купить какие-то специальные аккумы то им наверно достаточно. Но за те же самые деньги можно купить списанные щелочные аккумы которые вообще не требуют никаких плясок с бубном и не умирают долгие годы. Мы тут именно так и поступаем.

 

@WatchCat, Для экспериментов надо будет изобразить датчик направления и величины тока в/из свинцовых аккумов.

Амперметр +-30а в автотоварах около 300 руб. Падение на нем порядка миливольт. Где-то 40а выдерживает в длительном режиме. Есть и на +-50а.

У мя такие для контроля тока заряда https://chelny.tiu.ru/p31564362-ampermetr-3030-goktyabrsk.html

 

@WatchCat, если нарастить емкость аккумов то они вообще всегда будут разряжены.

Ну вообще слухи от буржуинов и моя летняя практика примерно такие - для автономной системы с постоянным проживанием и постоянными потребителями имеет ощутимый смысл иметь емкость батареек на 3..5+ суток питания всего хозяйства без подзарядки. При этом желательно чтобы батарейки выдерживали длительную примерно половинную заряженость или менее. При этом происходит хорошая интеграция примерно средненедельной выработки имеющихся и достаточно ограниченых сонцепанелей вместо среднесуточной.
Вмеру имущие буржуины набирают всю такую емкость из никелевых, которые без ограничений болтаются в любой степени заряжености и даже требуют иногда глубокого циклирования для поддержания структуры активных масс, но это щас с учетом цен на никель достаточно дорого. Конечно лучше из никелькадмиевых чтобы отсутствовали заметные потери из-за саморазряда железного электрода. Из только свинцокислых так сделать нет технической возможности т. к. они быстро передохнут от сульфатации.
Поэтому мой промежуточный вариант это комбинация никелевых со свинцокислыми в таком соотношении чтобы свинцокислые были хотя бы раз в неделю полностью заряжены и десульфатированы (хотя бы меньшим напряжением относительно быстрого заряда за 10..12 часов).
При этом удается эксплуатировать батарейную систему примерно в состояниях заряжености от 20 до 90+% и иметь круглосуточную подачу энергии в полезности типа холодильника.
Такая система в пару излишне солнечных дней все еще заряжается и поглощает полезную энергию, а потом пару пасмурных дней подряд и более могет питать потребителей. И у нее уменьшена потребность в ограничителе перезаряда если средненедельная выработка примерно равна средненедельному потреблению.
Если в неделю совсем мало было выработки сонцепанелей или избыточное потребление на какие-нить хозяйственные дела, то батарейная система подзаряжается от электростанции. Причем ограниченое время - существенно меньше 12 часов. К осени когда началось много пасмурных дней с дождями щас последний раз подзаряжал батарейки около 3 часов.

 

Пару часов нужно для этапа ABSORPTION, и то, необязательно каждый день.

Вовсе нет! При четырёх сотках, как Вы говорите, имея MPPT контроллер, можно получать до 30 Ампер зарядного тока, чего хватает для покрытия энергозатрат на не один телевизор. Даже в пасмурную погоду будет ампер пять.

Достаточно, и для новых и БУ!

 

Это если высажены в нуль и мощность панелей никакая!

Значит, мощность Сп никакая! А добавить панелей- и ёмкость акков можно будет поправить вверъх!

"Золоты слова, Юрий Ве...!"

 

Вы пытаетесь подменить этап absortpion на кипячение на этапе bulk, повышая напряжение, при котором теоретически происходит переход от CC k CV.
А если у большинства пользователей свинца к обеду при солнце акки переходят в float- они все дураки?
Кстати, почему не использовать схему СП с запасом по напряжению- например, с Umpp~ 18 (36) В, за ними- никель без контроллера, потом контроллер и за ним свинец. В результате в никеле на свинец останется часть энергии после окончания солнца (вечером или при тучах) на дозаряд по правильной (по Вашему мнению) схеме.
На какое напряжение падает никель при появлении небольшой нагрузки?

 

Им впарили излишние сонцепанели при плохо годных для автономных систем батарейках. Надо же кетайские заводы попроизводству сонцепанелей окупать. Потом эти же пользователи озадачиваются жутким вопросом - куда после обеда девать излишки сонцеэнергии за которые жаба давит.

 

Это заметно зависит и от конкретной электрохимии никеля и ее текущего состояния изношености и от предыдущего уровня заряжености и режима заряда. Для убавления нутряного сопротивления лучше поддерживать щелочность электролита в наилучшей форме и периодически изгонять злой дух карбонатов ритуалом с гашеной известью например (из которой потом злой дух карбонатов изгоняется огнем и после гашения водой известь опять пригодна для изгнания злого духа карбонатов из электролита щелочных акб - вообщем почти без потерь).
Например при заряде усиленным током с определенным перезарядом часть гидроксида никеля доходит аж до оксида и это тоже заметно поднимает напряжение до израсходования этого компонента при разряде. И гамма- бета- формы гидрооксида никеля тоже дают чуть разные результирующие эдс. У мя в первые часы после заряда током около 28а до напряжения около 29.5..30в напряжение на системе из новых 20KL125 и вмеру поношеных 190 ач свинцокислых кальциевой системы держится около 28..27..26в. При приложении типовой нагрузки из 36 вт освещения и холодильника.
Выгоднее прекращать заряд в начале ночи при команде отбой чтобы выключить 36 вт постоянного освещения - тогда останется только периодическая нагрузка от холодильника всенощная и дозаряд свинцокислых будет идти чуть лучше.
А если Захар зимует без холодильника - то у него никелевые могут дозаряжать наилучшим напряжением свинцокислые хоть всю ночь до утра когда надо вставать и включать освещение.

Вообще никелевые батарейки наборные из 1.2 в элементов - можно просто поставить на 1 элемент больше и с напряжением для дозаряда свинцокислых будет совсем хорошо если между ними еще промежуточный контроллер стоит, иначе может быть черезмерное безполезное потребление тока на разложение воды в свинцокислых при (до/под) заряде никелевых. Если свинцокислые будут плохо держать напряжение (до/под) заряда никелевой части системы при просто параллельном соединении.

При совсем рукопашном управлении хозяйством без контроллера можно сначала подзарядить свинцокислые, потом никелевые в количестве на 1 банку больше и потом соединить параллельно после выключения зарядной системы.

 

Ну, дураками у нас обозвать- первое дело. Кто-то берёт СП так, чтоб зимой выработка была (хотя бы по минимуму). Кто-то счётчик крутит назад. Кто-то прудик греет. Много солнца- проблема смешная рядом с

Не говоря про правильную организацию периодических неотвратимых нагрузок.

 

Тема всё же про холодильники, но раз такая палемика пошла, то спрошу у знатоков.
если на аккумуляторе AGM (коротнула?) банка
и при нагрузке током 0,1C напряжение падает до 9, xx вольт (напряжение каждой 2,25в) что посоветуете сделать.
(два аккумулятора собраны последовательно на 24в 170 А. ч)

 

А вот это идея интересная - контроллер _после_ никелевых аккумов! Для тех кто не имеет возможности добыть _много_ списанных откуда-нибудь никелевых аккумов и вынужден добирать емкость автомобильными свинцовыми - вполне может быть выходом из трудного положения. И самое главное - заодно решается проблема незалезания напряжения выше верхнего порога отключения инвертора.
Лично у меня надобности в свинцовых аккумах нет, но задумался о такой схеме с точки зрения удержания напряжения в допустимых для инвертора границах. К солнечным панелям подключить много никеля, потом дешевый PWM контроллер, потом еще совсем немножко никеля, потом инвертор. Понятно что второй аккум у меня будет хронически недозаряжен - ну и фиг с ним, ему ничего не сделается. Причем в первую ступень я включу ТНЖ-250,во вторую НКП-90,у них чуть ниже рабочее напряжение, а реальной емкости в них где-то 30ач осталось, при том что в ТНЖ около сотни.

Max94, большое спасибо за идею
В этом сезоне солнышка очень мало уже осталось так что пересоединять смысла нет, а на следующий год попробую реализовать.

Да, именно так. И народу реально помогает.

Значит у них много панелей и много аккумов, явно больше чем нагрузки. Так тоже можно, но дачники считают что дорого.
Две-четыре панели по 100вт и щелочной аккум 90-125ач - считают наиболее оптимальным вариантом, так сказать между ценой и качеством. На телик хватает, а к электрохолодильникам тут еще только _присматриваются_ - почти у всех ведь погребы/подполы есть. Даже сосиски и свежая курятина в погребе пару дней лежат в жару, за это время и на приготовление еды расходуются. Для сравнения - у меня в электрохолодильнике курятина лежит неделю, но мне просто столько не нужно, я летом обычно пару раз в неделю в магазин хожу.

Слишком не конкретный вопрос. Какую нагрузку считаем небольшой?
Тут ведь как - у большинства дачников или нагрузки нет вообще (день,все на улице) или нагрузка _стандартна_ то есть телик, пара лампочек и мобильный телефон (вечер,все дома). Других вариантов нагрузки сколько-нибудь длительное время не бывает.
Это у меня круглосуточно работает экзотический комп с потреблением около десятка ватт (монитор выключен естественно). Могу померить, только солнечные панели надо будет выключить.

Они даже замкнутые накоротко столько не дадут в наших условиях. Потому что или солнца нормального нет и поэтому тока нет или жара и панели нагреты до +50 и тоже тока нет. Наверно теоретически можно получить где-нибудь в конце марта-апреле если еще и выставить под правильным углом к солнцу, а не под тем который на крыше или на стенке получился. У нас кстати любят вертикально на стенку панели вешать у кого туда солнышко попадает - работают несколько лучше чем на крыше. У меня к сожалению на всех стенках большую часть дня тень от деревьев, поэтому лежат на крыше сарая. А вот у деда который всё лето без дизеля в этом году обходится - все четыре на стенке висят.

 

Обнаружила, что телевизор жрет энергию по какому-то странному алгоритму. То 20-25 Вт и ни копейкой меньше в standby, и долго, а утром подошла к нему - 0,3 Вт в том же stand by. Выключила кнопкой, спустя какое-то время снова перевела в stand by - 25 Вт и не падает, пока наблюдала. Посмотрела через несколько часов - 0,3.
Грешила на сам ваттметр - может, ему подзарядиться надо. Но я же и термопот на него вешать пробовала и тот в спящем режиме какие-то 2-3 ватта показывал, тогда же, когда телек выдавал 20 в режиме сна. Не могу понять, что за зависимость.

 

Просадка под нагрузкой - не означает пробой банки. Вот если без нагрузки напряжение меньше, тогда это пробой. Мне, в AGM, не доводилось видеть. Наверное потому, что там между пластинами стековолоконные маты. Если под нагрузкой падает, то уже разрушились пластины. Остаётся добивать их в 12 вольтовой системе. Поздно пить Боржоми...

 

Замкнутые накоротко не дадут, а через MPPT дают! И в наших условиях, весной дают больше номинала.