Холодильник от солнечных батарей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Десульфатация у свинцокислых при каждом заряде вообщем-то происходит.

 

Если

то простая зарядка вряд ли сильно улучшит ситуацию...

 

Похожий эффект с используемыми свинцокислыми кальциевой системы бывал зимой при излишне короткой зарядке от электростанции и достаточно глубоких разрядах.

 

Плохо стало моему 20 ти летнему хололильнику. И как назло в жаркие дни. Поехал и купил новый. Решил с запасом на будущее, то есть все равно электричество подключать буду скоро. Атлант 6224, А+. Два компрессора. Потребление такое же как и у старого 180Вт, но холод держит значительно лучше. Есть возможность на передней панели отключать/включать каждый компрессор по отдельности. Днем замораживаю в морозилке три штуки двухлитровых бутылок, в семь вечера, как только солнце " уходит " с панелей, выключаю морозилку и перекладываю бутылки в холодильную камеру. Холодильная камера остается работать ночью. Как только солнце появляется на панелях, проходит пара часов и контроллер переходит в режим поддержки. После этого включаю морозильную камеру. В инструкции написано, что температура в морозильной камере поднимается до -9 в течении 20 часов. Завтра обещают пасмурность, погляжу как будет и отпишусь.
Очень доволен приобретением.

 

А есть возможность добавить аккумулятор, а не перекладывать бутыли? Или холодильник "подкосил" бюджет?

 

@sensey371, конечно есть, просто несколько планы другие на солнечную систему. Хочу на следующий год добавить пару акумов и пару панелей, провести наконец таки нормальное электричество в только что достроенный дом и попробовать перевести полностью освещение от панелей. Это около 200 Ватт-33 штуки светодиодные лампочки по 6 Вт. Ну собственно вариации есть.

 

Можно поподробнее про эту технологию "изгнания духа". ?

В прошлом летнем сезоне попробовал проделать нечто подобное с 1 шт 12 в батареи НК125, состояние здоровья которого стало вызывать у меня обоснованно неприятные ощущения, - но ... кардинальных изменений не заметил (реанимация не удалась).

 

дополнение

 

По многим документам допустимое содержание карбонатов где-то 60г на литр, а по графику получается можно и много больше. От этого похоже в основном только экв нутряное сопротивление растет потомушто проводимость раствора гидроксида существенн выше проводимости раствора карбоната, а для сопсна электрохимреакций на электродах хватает и малого каличества ОН ионов (на них и просто вода частично распадается, да еще под внешим электрополем).
Принцип изгнания духа вредного карбоната например такой -
Используется обменная реакция между гидроксидом каким-нить хоть слаборастворимым и желательно маловредным для НК и карбонатом из электролита. Чтобы реакция обмена шла в сторону извлечения карбоната из раствора - карбонат этого вспомогательного элемента должен быть менее растворим чем исходный гидроксид. Из дешевых гидроксидов имхо вполн можно пользовать гидроксид кальция который гашеная известь, но в лучшем случае конечно надо брать вмеру чистый, например химически чистый. Еще подороже, но чуть получше для НК - гидроксид бария.
Из заведомо опасных и вредных - соединения железа, магния, кремния и алюминия. Сопсна по типовой таблиц растворимости требуемую обменную реакцию с падением карбоната из раствора могут дать только гидроксиды бария, кальция и магния, из которых магний однозначно опасен, барий полезен, а кальций если чо хотя бы слаборастворим. В случае пользования гидроксида бария растворимого можно почуть доливать раствор к электролиту до прекращения выпадения осадка карбоната бария, в случае малорастворимого гидроксида кальция приходится смешивать элетролит с мелкорастертым гидроксидом кальция относительно долгое время и периодически тестить результирующую отстояную жижу на остаточный карбонат например какой-нить кислотой (малую пробу и после теста выбрасывать).

Но если нк125 заметно потеряли емкость еще без развала ламелей от коррозии - их скорее надо потренировать разрядами до почти нуля кажлую банку током примерно 5..10а и потом давать усиленый заряд 25а 12ч.
Вообще рекомендуется добыть руководства или инструкции по эксплуатации на ламельные нк - там про это много.

 

Увы, полезного там мало.
Даже принцип зарядки (восстановителной, а не тренировочной) ассиметричным током (заряд 0.2Сном разряд 0.1Сном) - обсасывают (со всех сторон с персказами и вариациями) на протяжении последних 20-ти лет.

 

Увы, полезного там мало. - Имеется в виду инструкции и техобслуживающие нормативы

 

Мдя - по этому госту получается и кальций относительно вредный. Но его можно выгнать из электролита тем же карбонатом - перед началом изгнания отлить часть карбонизованого электролита и после очистки основной части и осветления - смешивать чищеный с остатками раствора гидроксида кальция до прекращения выпадения осадка карбоната кальция, ну или просто углекислоты попробулькивать. Странно зачем вообще идут допуски на ионы кальция и магния, железа, свинца в электролите - они же при действии элемента сразу будут связываться в нерастворимые карбонаты и падать в шлам. Или более сильные кислотные остатки как-то из них вытесняют углекислый газ и возвращают в раствор ? Но электролит же обычно сильнощелочной. Странно вообщем. Получается совсем без карбонат-иона тоже плохо - он автоматически чистит электролит от большинства примесей, плохо что и от бария тоже.

Еще вот вариант более экологичный но требует оборудования http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_5/electricity_483.shtml, зато почти без расходников.

 

Хех...
Вы состав простой минералки видели?
Ионы Na+, K+, Ca+, Mg+
... Cl-, SO4-, HCO3-...
Ничего странного не замечаете?
Проблема в том, что необязательно наличие сульфат-иона и металла даёт сразу нерастворимый карбонат.

 

Как и обещал, отписываюсь по пасмурной погоде.
Итак, напоминаю свои "вводные":
Две панели моно 250, контроллер PWM 60а, два акума по 210 ач, инвертор 2кВт. Система на 24в.
Холодильник атлант 6224 с двумя компрессорами, которые можно отключать с панели холодильника.
Потребляет 180Вт.
Вчера была сильно псмурная погода и я не стал включать морозилку. Работало только холодильное отделение. Панели вырабатывали в зависимости от облачности 40-60 Вт в сумме. Это то, что показывал мониторчик установленный между контроллером и акумами. Акумы смогли зарядится после ночи работы холодильника только часам к пяти вечера и то, только тогда, когда на 20 минут вышло солнце. Морозилку включил только сегодня, при проверке в ней лежал кусок мяса, который был заморожен, минусовая температура продержалась почти двое суток. Сегодня было довольно ясно и подсевшие аккумуляторы зарядились к трем часам при полностью работающем холодильнике и вентиляторе в подвале мощностью 24 Вт.
В итоге я доволен.
Да, напряжение минимально зафиксированное приборчиком на клеммах аккумуляторов составило 23,7в.

 

Че-то а-электрониковский смарт24-3000 похоже более параноидальный чем более старая версия пн5-24-2000. Иногда при попытке холодильника запуститься похоже выключается по перегрузке и потом через выдержку около 15с включается и крутит холодильник. Случается это примерно пару раз неделю при вполне хорошем напряжении на батарейках и вроде приличном состоянии контактов на батарейках. В принципе особо принципиальной беды от этого нету, но кратковременно гаснет основно освещение от 220в вечером.