Холодильник от солнечных батарей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дорогие они, эти лыжи.

 

От такой еще вариант замоделился с ударным лц генератором для старта холодильника на 50 гц из конденсатора и катушки:

Конденсаторов - 6 шт по 1000 мкф на 300..350в. Заряжать до 280в каждый (все вместе через утроитель) от дешевого китайского преобразователя. Оттуды где-то такое вылезает амплитудное обычно. Соединение - 3 группы последовательно по 2 шт паралельно итого батарея 666 мкф на 840в.

Дальше перед пуском холодильника между конденсаторами и холодильником мотается катушка - провод апв50 (мм кв) 90 витков радиус 270 мм высота катушки 80 мм. Делается отвод где-то от трети витков и к отведенной трети витков подключается холодильник на время запуска.

При поступлении команды "пуск" во время 0 (ноль) батарея конденсаторов ключом на около 250а переменного тока (какой-нить бытовой контактор) замыкается на катушку. В контуре возникают затухающие колебания с частотой около 50 гц и часть энергии колебаний с напряжением амплитудным около 300в отводится на нагрузку - эквивалент киловатного холодильника с экв сопротивлением около 48 ом. Через время 0+100 мс вход холодильника офигачивается примерно 4 периодами переменного напряжения с около 311..211в амплитудного значения с мощщой от 2 до 1 киловата в каждый полупериод. Через время 0+200 мс во вход холодильника перекидывается около 100 джоулей. Дальше переключающими контактами реле переключать вход холодильника на выход преобразователя. А процессы в ударном контуре сами затухнут через время около 1..5 с без перенапряжений во время коммутации холодильника.
Кпд получается около 50 процентов - для первой итерации моделинга имхо терпимо. Если энергии на запуск будет мало - тогда пересчитывать под большее время запуска. Направления оптимизации схемы - подбор величины включения катушки на холодильник (при полном включении получалась слишком малая добротность контура), подбор геометрии катушки под минимальную длину (и цену) провода. Имхо вместо отвода от катушки можно подключать и к одной из 3 групп конденсаторов. Конденсаторы полярные электролитические включаются через диодные мосты, но мосты должны выдерживать достаточно приличные токи - около 100..200 а в течении около сотен мс. Возможно типовых дешевых KBPC5010 по 60 руб хватит.

Цена батареи конденсаторов - около 2400 руб, цена провода на катушку - около 4200 руб.

Формула для счета индуктивности катушки взята из новой версии coil32 и че-то к ней маловато веры. Но катушку из 150 м тонкого провода и 90 витков можно быстро намотать и промерять тестером. Или вообще промерять геометрический аналог меньшего размера или пересчитать пропорционально квадрату числа витков катушку такого же размера но с 5..10 витками.

 

Я брал высокопроизводитлеьные поликристалические панели 6х6 в количестве 108шт. Производителем заявлена мощность 3.6W каждой панельки. Всего 388W, минут те что не будут использоваться, минут потери на стекле, на том что они китайские, на плохой пайке - должно получиться не больше 300W

• Average Power (Watts): 3.6 Wp
• Average Current (Amps): 7.2 Imax
• Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax

 

Китаец ответил
Dear​ ​ Mr. Roman Romashkin,
​ This is Eric Gao and thanks a lot for your new inquiry regarding Steca solar refrigerator.
​ Regarding solar freezer you mentioned, notice that it is combination of refrigerator and freezer powered by DC 12V or 24V. Kindly pls find the attached datasheets to see more details. Meantime, get aware that it is made in Germany originally. Quotation based on sample is indicated as the following,
​
​ModelDescriptionRetail Price (USD)
Steca PF16612/24V, 166litre, A+ technology1,013.00
Steca PF24012/24V, 234litre, A+ technology1,612.00
​ Quote Validity: June 30, 2013
Term of Price: EX Works Steca company in Germany
Term of Payment: 100% Advanced Payment by T/T
​ We could arrange delivery from​ Germany to you after you confirm the order.
​ If there is any questions, pls feel free to advise us.
​ Thanks and Regards

 

Вы бы все таки поосторожней с такими разработками. очень мало какие инвертора могут перекачивать энергию назад. А при резонансе - электролит на выходе накопит слишком много и бабахнут мосфеты.

Имхо самый выгодный вариант - 1000-6000 на выходе второго каскада маломощного инвертора через резистор на 310/мощность инвертора и диод для отдачи заряда. Для совсем правильного варианта - с диодом последовательно резистор на 310/макс ток выходного мосфета. Ну и проверить наличие нормальной защиты во втором каскаде. Это имхо самый удобный вариант по кпд. Гонят кило ватный низковольтный инвертор ради пускового тока - дорого по кпд.

И возможно заменит выходные мосфеты на игбт из расчета одинаковой ёмкости затвора. Ток у них будет на порядок выше. Но все на свой страх и риск.

 

У ИС-12-1500 в спящем режиме ток холостого хода < 0.02А, прочтите инструкцию.

 

Вчера потратил почти час на запуск холодильника норд дх403. Результаты пока слабые.

На вилке сопротивление около 20 ом - он пытается потребить на запуске около 2.4 киловата однако. Это имхо один из оперативных способов проверки че надо холодильнику в магазине или при замере имеющихся.

При подключении к 1.5 киловат электростанции (дешевой за 6.5 круб без лишних полупроводниковых преобразователей - с простым электромагнитным генератором с имхо компаундным возбуждением) двигатель ощутимо хрюкает на где-то 0.5 с, но холодильник запускается. Сколько потребление амперов после запуска пока забыл померять.

Довесил к доксину 1200 последовательно увеличивая 330, 660 и 1000 мкф на цепь постоянного тока после первого преобразователя. Зарядный резистор сначала 100 ом, потом 100+47 паралельно. Диоды - два паралельно из сетевого выпрямителя импульсного сетевого блока питания для пэвм.

После довешивания первой сборки 330 мкф доксин иногда перестал впадать в аварию и в холодильнике что-то достаточно тихо шумело, но без нормального запуска. При дальнейшем увеличении емкости вероятность впадения в аварию вроде чуть уменьшилась, но все еще сохраняется, но запуска холодильника так и нет - через примерно 10 секунд подачи мощщи от доксина в холодильник - холодильник отключается тепловым реле защиты от перегрева. При этом тестер показывает подачу около 220в на клеммах в холодильник. Появляются мысли про потребность синуса для этого холодильника - а это тоже фильтр на контурах собирать или покупать более дорогой преобразователь.

 

Еще замерял холодильник вестел er3850w - 2 м высотой двухкамерный с которым жить в землянке и преполагается (при количестве личного состава около 3 голов). Суточный расход в типовых условиях измерения заявлен около 1 хозбыт киловатчаса. У него 13.5 ом на вилке когда хочет морозить - 3.5 киловата однако желательно подавать чтобы хорошо было похоже.

 

Скорей всего в не синусе дело. У него под 27% гармоник, только остальное крутит ротор. у однофазных и так пусковой момент слабый. Попробуй латром поднят выходное до 260 вольт.

 

https://www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/DanfossCompressorsDatasheets/DS_Direct_Current_Compressors_R134a_12-24V.htm можно и компрессор на 12 вольт купить.

Цены нашел: http://www.rparts.com/index.php?cPath=13_1_2

имхо 300 баксов не так и мало.

европа: http://www.jabsales.eu/index.php/Danfoss/Danfoss-SECOP/DanfossSECOP-compressors/R134a/COMPRESSOR-BD35F-/Product-flyer-type-two.html 228 евро за самый мелкий.

 

Подключил холодильник Shivaki SHRF-90 D. Работает очень тихо. Тишина нарушается лишь редким кратковременным включением вентилятора инвертора Tripp Lite - APSX1250. За ночь зарядка гелевого аккумулятора Haze HZY 12-230 упала со 100 до 94 проц.

 

Пробовал пускать свой маленький wellton от "прямоугольного" электричества. Пускается нормально и молотит часами с завернутым до упора терморегулятором.
Многие холодильные компрессоры не способны запуститься немедленно после остановки, пока давление не стравится. Это один из вариантов нормального поведения для холодильников. Проверить просто - вынуть вилку из розетки при работающем компрессоре и через пару секунд снова вставить. Если не запустится - то через несколько секунд отключится тепловое реле.
А вот пока оно не отключилось - можно успеть померить ток, это и будет то, что холодильник хочет на запуск. В моем случае при 43 ватта рабочей мощности на запуск просит 300 вт. От 600вт инвертора пускается.

 

Время выхода из спящего режима до 30 сек. Этого достаточно чтобы ночью наступить на собаку, побить посуду и разбудить весь дом и соседей. А надо было выйти до ветру...
Рассматривать спящий режим как основной рабочий - лукавство. Он не удобен. А электричество должно давать удобство. А по поводу инструкции я сфоткаю и выложу ту, что в шла с инвертором.

Теперь на форуме два холодильника Shivaki. Оба запустились.

 

Согласен, ночью не сильно удобно. Можно поставить вдоль "дороги жизни" фонарики на батарейках с датчиками движения, кошка будет в безопасности.

 

Вы заняли зыбкую позицию.
Мой родитель отдал 45-50 тыс. руб. за автономную систему. Вы считаете эту сумму недостаточной для освещения "дороги жизни" в нужный момент. Сколько тыс. руб. надо добавить на Ваш взгляд на фонарики?
Или забить на электричество и бегать со свечкой?
На мой взгляд солидная фирма типа "Ваш солнечный дом" должна помогать клиентам в выборе, а не впаривать НОВИЧКАМ залежавшийся товар. Рейтинг может и снизится, в том числе и благодаря отзывам на подобие моего.