РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Видимо имеется ввиду маленькие теплопотери при прогреве воды в трубах. Но на сегодняшний день нет надежного узла в месте выхода греющего кабеля из системы трубопровода. Я сделал себе кабель по трубе. Пробовал включать, через два часа вода теплая пошла.
Думаю этим можно пренебречь т.к. разницы в теплопередаче практически нет. Я так же считаю. Ещё у меня сомнения в экологичности. К этому здесь имеет место быть явное повышении гидравлического сопротивления в трубе. Получился фактически проточный водонагреватель. Хороший способ борьбы с конденсатом! Какая мощность кабеля? Я более 17 Вт на метр не использую. У меня не греется.
Мы свою скважину "обшили" 2-мя колодезными кольцами (грунтовые воды близко) и на глубине 60-70 см проложили трубу, утеплив ее, на выводе от земли до пола утеплили вдвое, безо всяких нагревающих проводов. Приезжаем каждый выходной вечером в пятницу и включаем воду, в воскресенье сливаем, пользуясь копрессором, очень удобная штука еще и для опрыскивания деревьев и кустарников летом. На фотке справа от мангала как раз наша скважина.
Если честно - забыл показатели...я брал его в "Форум электро" - там подобрали мощность. А кабель "дефрост".
Действительно недорогое и надёжное решения для дачи с непостоянным проживанием. А если трубы проложить правильно, то можно и без компрессора обойтись.
Прошу прощения, заработался, давно в тему не заглядывал. На все другие вопросы Вам уже ответили. Вводная муфта - имеется ввиду специальная муфта с резьбой с двух сторон, позволяющая ввести в трубу греющий кабель, причем так, чтобы не подтекал (цена вопроса - 500-1000 руб.) Сливной клапан - прошу прощения, сливной вентиль с краном.
А как правильно проложить трубы от скажины/колодца к дому? Думаю, многие будут признательны за картинки или доходчивое объяснение.
А что будет, если вода в колодце все же замерзнет? Может имеет смысл также утеплить землю в радиусе 1 м от колодца. Типа так...
1. Ниже глубины промерзания (для Москвы 1,4 м). 2. Уклон к колодцу. 3. Труба ПНД (РЕ) д.32...40 мм. 4. В колодце сливной кран с тягой. 5. Греющий кабель (не резисторный) защищает трубу от промерзания в подполье, под фундаментом. Обычно достаточно 3...5 метров. 6. Используется только один насос или насосная станция. Систему предлагаемую уважаемым Nikolasd считаю сложной, дорогой и не гигиеничной.
Извините, а что такое сливной кран с тягой? Есть такие готовые устройства или надо городить "очумелыми ручками"? И если есть, то где взять? Была у меня такая идея, про кран с очень длинной ручкой, но поиск результатов не дал.
Timophey! Да, придётся "городить "очумелыми ручками" - т. е. врезать тройник, на отвод монтировать кран, к ручке крану закреплять тягу - вот такая простейшая механика. Если не устраивает такое решение, можно вместо крана, в той же схеме, применить электромагнитный клапан.
А если у меня в колодце вода стоит в 50см от земли? Подумайте немного, что будет с водой которая в стояке поднимается с 1.4м в неотапливаемый дом. Можно оставлять конечно включенным греющий провод и греть эти 2 метра всю зиму, а если свет отключат на день два, у нас такое бывает. Ну это как сказать в моих условиях другого варианта просто нет.
К сожалению, без копрессора не обойтись, потому как по раб.дням помещение не отапливается вообще. Обогреватель у нас ставиться на таймер, чтобы к нашему приезду в пятницу помещение быыло прогрето до +15. Таймер включается в 9-00 утра и в 21-00 сам (или мы его) отключаем. А в остальные дни может и мороз быть. У нас в доме основное отопление - печь-камин. А вокруг колодца мы проложили утеплитель на 1 м, землю утеплили.
Прошу прощения за дилетантский вопрос: а нельзя ли обратный клапан поставить не на конце трубы (на дне колодца), а около насосной станции (в доме)? Т.е. схема такова: насосная станция->обратный клапан->тройник(на третьем ответвлении кран)->на конце трубы в колодце фильтр. Для слива просто открываем кран и вся магистраль сливается. Зачем все эти краники тройники в колодце? Имелось в виду, что если соблюсти правильный уклон всех труб, то вода сама сольется... Поэтому компрессор и не нужен