Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ЭППС с наскока 35-й плотности не встретила, в гиперах только 30-й плотности, надо искать будет. Планировали 5 см класть. Про фольгу слышала варианты что её кладут под ЭППС, типа тогда она не контактирует с бетоном и её не разъедает. Хотя в принципе не понимаю механизма её действия. она ж не отражает, а скорее проводит тепло

 

Помощь нужна в выборе способа решения проблемы.
Дом 1+мансарда 100 кв. м.
Котел Бакси луна 3 + программируемый недельный термостат Бакси - при достижении заданной комнатной температуры горелки котла выключаются, а через 3 минуты выключается и встроенный циркуляционный насос.
Система однотрубная (пластик + биметал радиаторы), поток по часовой стрелке (кухня, комната, холл, тамбур, холл, санузел, кухня)
Дом - СИП 175. Теплопотери не считал, но они реально минимальны. Прошлой зимой топил эл котлом 5 кВт (работал он всегда на 3х и ниже +18 градусов в доме не было.
Трабл - всеми местами чувствую, что зимой СО замерзнет в тамбуре.

По рисунку:
помещение 1 - тамбур - как оказалось холодный (СИП 125, но металлическая дверь - слошная "холоднопроводность")
красный квадрат - котел в кухне
синяя линия - трубы СО
зеленые прямоугольники - радиаторы

Термостат в коридоре (холл - помещение 2) выставлен на 24,5 градуса. Сейчас котел работает 3-4 минуты и выключается на 30-40 минут - стабильно держит температуру 24-25 градусов в холле и комнате, на кухне естественно больше (плита часто работает). Но к началу очередного цикла включения котла в тамбуре (помещение 1) температура падает очень сильно - стремиться к уличной, и циркуляции в это время нет. Боюсь, что при -15С вода в СО в тамбуре просто замерзнет.
Прошлой зимой работал эл котел 5 кВ на этой же системе, НО: 1- не было двери между тамбуром и холлом, 2- эл котел давал постоянную циркуляцию системы и не опускал температуру теплоносителя меньше 30С.

Для себя вижу несколько вариантов решения проблемы (возможной проблемы, потому что пока точно не знаю будет ли она):
1. Отключить термостат котла вообше (это доп опция) и регулировать температуру в доме только установкой на котле температуры теплоносителя, а это максимум 45С при температуре на улице -15С - иначе в доме больше 26С. Минусы: котел начинает "тактовать" (1 мин работает - 1 отдыхает и так далее), очень неточная регулировка комнатной температуры +- 2-4 градуса от 23 до 26.
Затрат нет, только уходит на нет экономия газа, достигаемая программируемым терморегулятором (в будни днем темперетуру выставляю 18С) и получается, что выкинул на ветер 4,5 т. р. на термостат.
2. Залить антифриз в СО. Минусы (субъективные): "токсичность"; текучесть антифриза - со временем где-нибудь обязательно закапает; не возможность самостоятельно поднять давление, "обслужить".
Затраты: около 50 литров антифриза + работа = 7000 руб.
3. саморегулируемый греющий кабель в систему (внутрь трубы) от перехода из холла в тамбур (под лесницей фактически) до радиатора в тамбуре. Розетка для включения под лестницей есть. Минус: внутренний диаметр трубы СО около 18 мм, диаметр греющего кабеля около 8 мм - такого заужения трубы думаю система, в том числе циркуляционный насос котла, не перенесет.
Затраты: 2 т. р. кабель + 750 р. шруцер + работа 1т.р. = окло 4000 + 45В\час электричества при работе.
4. Врезать в систему дополнительный циркуляционный насос с термостатом (Grundfos UP15-14BT 80). Если я правильно прочитал описание, то он включается при падении температуры теплоносителя до определенной температуры. Соответственно, появляется циркуляция, а если к котлу приходит обратка 5С, то он автоматически включается и греет теплоноситель до 30С, следовательно, даже при -40С на улице при наличии циркуляции в системе и недопустимости котла падения температуры теплоносителя ниже 5С, в тамбуре систему не "прихватит". Одно большое НО - в самом тамбуре у меня СО замурована в пол и к трубам там не подобраться, а ставить Grundfos UP15-14BT 80 до тамбура, а даже и после него думаю бессмысленно - пока он включится СО в тамбуре уже успеет прихватить. Наверное можно былобы поставить ЦН с выносным датчиком термостата, но таких не нашел на просторах.
Затраты: цена Grundfos UP15-14BT около 6 т. р. + впаять 1,5 т. р.+ переходы 200 р. = около 8000р.+ 25 В\час при работе.

Что выбрать?
Или посоветуете какой-то другой вариант?

Заранее спасибо

 

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вопрос заключается в следующем. Загородный дом, 3 этажа. Котел Протерм Медведь 50 кВт. Система состоит из двух коллекторов, основной коллектор 8 контуров и второй коллектор на теплый пол на цокольном этаже 10 контуров. При пуске котла в этом году обнаружили завоздушенность системы, после чего прогнали каждый контур с нижнего до верхнего, так же в системе имеется 2 циркуляционных насоса, воздух с них тоже стравили. Котел настроен на 60 градусов. При достижении 60 градусов пламя отсекается, но температура теплотеплоносителя поднимается до 75 градусов. Грешу на слабую скорость теплоносителя, не могу найти причину.
Специалисты, помогите!

 

"Ларчик" можно открыть проще - снять с "шибко умного" котла "функцию" отключения насоса.
Тем самым добавив системе другую "умную" функцию - режим "антизамерзания" - сохранения протока в СО / приборе.
Такое не новость и применяется в приточных вент. системах для неработающих калориферов.
Конечно, теплопотери тамбура отразятся на "экономике", но тут, кроме утепления тамбура, ничего не поможет.

 

Викуленция, Смесительный узел стоит?

 

Lyko, ВэллИ, я рассматривал этот вариант, только прочитав паспорт понял, что при подключении хронотермостата функция антифриз есть, но именно без постоянной работы ЦН и только по температуре теплоносителя на входе в котел, а совместить постоянную работу ЦН при подвлюченном хронотермостате невозможно.
Может я не прав?

 

Да, стоит.

 

В прошлом сезоне, при отключении на 60 градусах, температура поднималась на 2-3 градуса, максимальная температура, которую можно выставить на котле, 80 градусов. При 90 градусах срабатывает автоматика отключения (перегрев теплообменника).

Да, на 3, она максимальная.

 

На обратке, на входе в котел, установлен фильтр. Система работает второй сезон. Залита незамерзайка. Возможно ли засорение фильтра?

 

Викуленция, Не видя Вашей схемы, могу только предположить, что перед выключением котла закрыт смеситель с подачи. То есть нет циркуляции через котел, она идет из обратки.
Соответственно

делает свое дело.