Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

YSA160965, Придеться там в Вашей теме Вам много вопросов задавать, без знания которых невозможно ничего Вам по делу с насосом посоветовать. Если тут обсуждать, то это много страниц займет. Все-таки эта тема для мелких вопросов. А уж Вас уже вижу предмет обсуждения надолго. И тип антифриза, и тип радиаторов, и примененная арматура, и ТТ котел на антифризе (кошмар), и "проскок" теплоносителя мимо радиатора при его подключении низ-низ и т. д. и т. п.

А если ничего подробно не хотите обсуждать, ставьте насос "восьмиметровый" с тремя скоростями, на байпасе с шаровым обратным клапаном (расположенном только вертикально).

И главное - откажитесь от антифриза, потому, что у Вас ТТ котел. Систему можете запросто запороть, так, что даже химромывкой не промоете, и можете отравиться запросто насмерть парами этиленгликоля, а пропиленгликоль разложится при ЕЦ на ТТ котле и систему запорет.

 

Да я думал, что мне так с ходу корифеи скажут - хватит этого гринфуса с избытком.
Диаметры подача-обратка 1 1/4 " (32внутр, 35 наруж)
стояки 1" внутр -26, наруж. 28
подкл. радиат - 3/4 внутр 20, наруж. 22
Пытался подобрать насос у grundfos на сайте - там дает ALPHA2 25-60 180, причеми не важно, вода это или этиленглюколь. Очень там все условно - параметры которые там приходиться вводить можно будет узнать только после запуска СО, (например темп. подачи и обратки) но СО не запустишь пока не выберешь насос. Замкнутный круг

 

Создал тему
https://www.forumhouse.ru/threads/208025/

 

Доброго времени суток. Хотел бы узнать мнение специалистов. В трехкомнатной квартире смонтирована однотрубная система отопления. Труба металопластик, магистральная 20, подводка к радиатору15.Котел Ariston BS 24 FF (Рисунок 1).Система проработала 3 сезона, но проблема в том, что частично байпас пропускает теплоноситель в обратку, получается, что в контуре отопления плохая циркуляция из-за недостаточного диаметра труб (сам контур промывали), да и фитинги заужают, это мнение специалиста сервисцентра, с ним полностью согласен. Спец посоветовал переделать на двухтрубку полипропилен, но в кварите сделан ремонт и в некоторых местах провести еще одну трубу не представляется возможным.
Рассматриваю как вариант следующую схему (рис.2) тоесть хочу сделать участки AB и CD в контуре полипропиленом д20 (ну и краны под котлом поменять, чтобы диаметр не заужали) и разделить как бы на два плеча, в этом случае увеличится проходимость. Хотелось бы узнать, будет ли работать эта схема подключения, решит ли проблему, ну и какие плюсы минусы. Заранее благодарю.

 

Swerds, сочувствую, но посоветовать то, что Вам понравиться не могу. То, что посоветую, вызовет у Вас негативные эмоции. Но, не обижайтесь, Вы сами виноваты, что не сделали грамотный проект изначально. Еще раз не обижайтесь, но скупой платит бесконечно.

Еще один пример, когда однотрубка показалась халявой.

Спец из сервисцентра, Вам все правильно сказал. Экономичнее сразу все сделать правильно, чем потом переделывать.

Можете снова проэкспериментировать с однотрубкой. Ну померзнете еще пару лет, котел выкините на помойку. А потом все равно сделаете двухтрубку. Только нужно ли ТРИ раза переделывать, чем сразу сделать хорошо и правильно? Не дешевле ли выйдет?

 

Спасибо за ответ, но дело было не в скупости, я изначально планировал двухтрубку, но спец, который мне делал отопление, сказал, что уже так делал, проверено, работает. Я в принципе и не мерз, да и проблемы не замечал, пока спец не пришел. Скажите пожалуйста, а двухтрубка но из металопластика поможет решить проблему? Или только пропилен? Где-то читал, что пропилен пропускает через себя кислород в систему что якобы грозит корозией.

 

И извиняюсь за надоедливость, но если все таки переделать по рис 2 то будет хуже или лучше? Ведь сечение трубы увеличится в 2 раза, может это и решит проблему?

 

Извините, если нечаянно обидел. Понятно, что дело не в Вашей скупости, а в том, что Вас обманули изначально. Раз хотите переделывать, значит слова первоначального "спеца" оказались ложными, и Вас что-то не устраивает.

А МП и сшитый полиэтилен, по моему мнению, годится только для коллекторно-лучевой разводки СО. Из-за заужений в тройниках. Какая схема СО у Вас не знаю. Также по моему лично мнению, которое никому не навязываю, МП вообще не годиться для СО.

Для СО действительно нужно использовать ППр, который армирован СПЛОШНЫМ, а не перфорированным алюминием, и тем более не стекловолокном. Как раз для того, чтобы кислород не пропускал.

 

Может быть да. А может и нет. Требуется сделать гидродинамический расчет по хорошему. Или хотя бы увидеть подробную схему СО в аксонометрии. С указанием ВСЕХ подробностей.

 

Swerds, на аксонометрии у Вас не указаны диаметры труб, типы и мощность радиаторов, какая запорно-регулирующая арматура, какая арматура стоит в обвязке котла. Сделайте фото обвязки котла. И лучше сделайте свою собственную тему.

 

Swerds,

Да, по рисунку 2, будет лучше. Если до разветвления вести более бОльшим диаметром. А уже плечи меньшим. Правильно рассуждаете. Но уж если переделывать, и из ПП, то лучше сделать попутную двухтрубку. В вашем случае достаточно будет обвязку котла и магистрали сделать из ПП25мм, подводку к радиаторам ПП20мм. Фильтр-сетка в обвязке котла или ПП32мм, или металл на один дюйм. Арматура подводки - полдюймовая. На обратке поставить запорно-балансировочные вентили. Подключение радиаторов - диагональное, оно подойдет для любого типа радиаторов.

Хотите ли еще ставить ручные или автоматические термоклапаны (термовентили) и/или термоголовки? Если да, то нужно посмотреть в техдоках, есть ли в Вашем котле встроенный байпас с перепускным клапаном.

 

Понял, скидываю фото в новую тему

 

Здравствуйте!

Собрал и подключил СО с ЕЦ открытую на воде. Котел газовый. Есть насос на байпасе. Разводка - медь. Радиаторы - чугун.

Сколько по времени достаточно погонять СО, чтобы "выгнать" кислород из воды?

Котел в такую погоду (+25) на полной мощности, естественно, тактует. Периодичность - минуты три-пять. Это с насосом на самой высокой скорости. Ничего если он в таком режиме несколько часов поработает?

 

Время зависит от температуры. ЗакипАние - момент окончания "деаэрации".
Начинается "выход" от 60*
А "графика" времени деаэрации, в зависимости от Т* - нет, имхо.

Выгонять воздух НАДО без насоса. При этом есть шанс набрать макс. Т* на подаче.
К тому же пузырьки "никто" не гонит по системе. И воздух собирается в бачке.
Терморегулятор котла необх. "задрать" до откл. при максимальной Т*.

 

Т. е. Котел поставить на максимум, а СО запустить без насоса? И так если пару часов потопить, нормально будет? Термометр на котле на максимуме показывает 75-80 градусов. Мальца переживаю за котел. По такой жаре ничего ему не будет?