Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Цитата

Не могу сказать, что разочаровался в выборе данного типа утепления, так как смог решить проблему с накоплением пара/воды в утеплителе.

В точку попали. Вы там воду копите.
Тогда и стропила еще не высохли, главное впереди.

 

Сейчас уже нет, на первоначальных этапах пар поднимался через неплотности нижней пленки, остывал, превращался в воду и капал вниз. через месяц после окончания мокрых процессов прошло.

Сейчас тепло и сухо, в двух местах 5-ти сантиметровые кружочки с инеем.

Слава богу, что я не заложил туда вату с моими кривыми руками, и вата вся не промокла. Вот чему я радуюсь. Пенопласту вода нипочем.

А теперь, когда сухо, хочу довести до ума, раз сразу не сделал. Помогите, пожалуйста.

 

Вопрос в том, где он остывал? Если пенопласт лежит плотно, то и пару остывать негде, да и пара то нет, а есть влажный воздух, который просто НАХОДИТСЯ в теплом помещении и выветривается с помощью домовой вентиляции и окон.
Если же утеплитель лежит не плотно, то теплый воздух проходит сквозь щели и ОСАЖДАЕТСЯ на верхней ПАРОИЗОЛЯЦИИ, там замерзает, не имея возможности выйти за ее пределы, потом эта шуба оттаивает и капает снова на пенопласт, находит щели и сливается на внутреннюю пароизоляцию.
У Вас сейчас какая температура наружного воздуха?
А где находятся эти "пару сантиметровых кружечка с инеем" ?

 

Сейчас их нет. на улице -25. при -35 они появились. были 2 дня.

-

Давайте виртуально размышлять:

Сверху вниз:

- Лежит металлочерепица, на обрешетке, между ними заложена пленка не пропускающая ни пар ни воду.
- Контробрешетки нет.
- Стоят стропила

Что бы вы сделали, чтобы в данной ситуации получилось тепло и сухо?

Прошу учесть наличие на всю крышу 10 см ППС, 10 см ЭППС

 

В Канаде есть технология утепления полистиролом. То есть, такое практикуется. Но!
По КОДу у них стропила и прочая деревяшка из доски камерной сушки и расстояние между стропилами фиксированное, в это расстояние входит фиксированных размеров пенопласт. Просто вставляется между стропилами, причем эти листы полистирола не плоские, а имеют некую форму, похожую на форму для яиц, только большего размера. Это, видимо для того, чтобы встал этот лист враспор и не сломался. Таким образом исключаются щели.
Мы не используем сухую доску, потому и полистирол у нас сифонит.
Вижу Вашу проблему так.
На верхней пленке намерзает, при оттепели тает.

А это где происходит?
"Сейчас их нет. на улице -25. при -35 они появились. были 2 дня."
На поверхности покрытия ?

 

Замерзшие кружки появились внутри, на внутренней поверхности крыши. над кухонной плитой практически (у меня тут второй свет)
Однозначно холод добрался через щель между листами ЭППС, их конечно можно запенить, но можно и переделать утепление по-новому.

Я читал начало Вашей темы, там все предельно понятно расписано, но я сделал не так. Не сделал контробрешетку и из-за этого все проблемы.

Поэтому я имею уже сделанные и "неисправляемые" моменты + понимаю, как устроен пирог по Вашей информации. Пытаюсь совместить сделанное с правильным. Смотрите, что я придумал:

1) Я ЗА теплую крышу и готов потратиться на 10 см минваты. Тогда ее лучше всего вставить враспор между стропил, а снизу добавить сначала пенопласта, а потом и ЭППС, дабы у меня стало 30 см утеплителя и снизились затраты на отопление.

2) Если мы ставим минвату, то необходимо снизу под вату поставить пароизоляцию, а над ватой сделать зазор + гидроизоляцию. Возникает вопрос, как не имея контробрешетки, закрепить гидроизоляцию. Думаю, можно закрепить ее степлером на брусках, а сами бруски набить на стропила справа и слева, натянуть таким образом гидроизоляцию.

3) Теперь пароизоляция. Ее ставят вплотную к вате. А если добавить к вате ППС, ЭППС, куда ставить пароизоляцию? Видимо пароизоляция нужна для отсечения теплого пара от холода, тогда ставить ее нужно в самый низ - на потолок.

Правильно размышляю?

 

2) Если мы ставим минвату, то необходимо снизу под вату поставить пароизоляцию, а над ватой сделать зазор + гидроизоляцию. Возникает вопрос, как не имея контробрешетки, закрепить гидроизоляцию. Думаю, можно закрепить ее степлером на брусках, а сами бруски набить на стропила справа и слева, натянуть таким образом гидроизоляцию.

Вот у Вас мет покрытие кровли, стоит на обрешетке, обрешетка на стропилах. Влага конденсируется на всей поверхности металла, капает и должна куда то на гидроизоляцию отводиться. А капать она будет не только на пленочку, которую Вы заботливо на степлер поставите, но и на стропила, а там щели между ними и бруском, который вы для вентзазора поставили. Но это мелочи, будет как то подсыхать. А вот если приличная шуба наморозится, а потом потечет...
Но я так и не поняла - эти пятна на потолке если Вы увидели их.
А нет ли фото всего этого?

 

Пароизоляция задерживает влагу, но тепло не задерживает. Тепло задерживает утеплитель.
Значит пароизоляцию ставить перед утеплителем.

 

Я ставил гидроизоляцию сразу под металлочерепицу. Сейчас роса образуется снизу металла, капает на пленку и отводится. Если нет дырок, то ни стропила, ни обрешетка не мокнет.

 

Это верно, но Вы то снимите эту ПАРОИЗОЛЯЦИЮ! Она Вам только мешает.
А набьёте гидроизоляцию на брусок степлером! То есть смотрим сверху - под металлом обрешетка, стропило, а вокруг него бруски. Между брусками некая пленка, беспорядочно набитая степлером.
Да и гидроизоляцию вплотную не ставят к утеплителю, а ставят мембрану с БОЛЬШОЙ паропропускной способностью.

Я Вам могу сказать - что все хорошо, можно делать так, Вы опять вложитесь, снова попадете и мне напишите -
чему ты меня научила?
Я не люблю эти пенопласты, именно потому, что с ними всегда одна и та же проблема.
Видела фото крыши из СИПов, где все должно быть плотно, но основание под мягкую черепицу сгнило! Тоже не было вентзазора. А под мягкой - конденсат не собирается.
Что Вам посоветовать?

 

Думаю, можно удалить наши сообщения, дабы не раздувать тему. Я в принципе все по полочкам у себя разложил. Большое спасибо.

 

И есть сильное подозрение, что весело журчит водичка не только снаружи пленки, но и по полистиролу, только нижний слой пароизоляции ее хорошо держит.

 

Интересует ряд вопросов, кто готов мне подсказать, разобраться? ) Чур не отправлять по соседним веткам в поисках ответа
Поставили сруб бани, временно будет домом 6x9, двускатная крыша, 31-33 град. уклон, длина ската 4,35, конька 10м.
Мансарда предполагается теплой, детская игровая комната.
Вопросы по кровельному пирогу:
1. под стропила крепится пароизоляция (например Ютафол Сильвер H), снизу вверх, внахлест 10 см., места стыка соединить двухсторонним скотчем. Чем крепить к стропилам? (степлером а со стороны комнаты обрешеткой?)
2. на пароизоляцию, ВПРИТЫК(?), между стропил укладывается утеплитель (например базальтовая вата (плита) Надо ли дополнительно крепить чем-то вату к стропилам или достаточно только в распор и снизу приколотить ограничительную доску?) Высота стропил 150, утеплителя столько же
3. Поверх утеплителя натянуть мембрану Tyvek Soft, вент зазор в таком случае не нужен.
4. Сверху мембрану закрепить бруском 50x50 (контробрешетка) Мембрану укладывать внахлест, тоже снизу вверх, чем стыки проклеивать или вообще в этом нет необходимости?
5. Поверх контробрешетки доска дюймовка, с каким шагом, только чтобы состыковать OSB или чаще лучше?
6. Поверх дюймовки OSB плита, зазор между плитами 1-3 мм?
7. На OSB по периметру крепится какой-то подкладочный ковер, можно поподробнее какой, какую функцию выполняет, в общем какой взять? )
8. На самой верхушке красуется черепица. Какую посоветуете, или брать американскую Iko и точно будет хорошо (если правильно все смонтировать)

 

1. Всё верно - внахлёст, скотчем, степлером, обрешёткой. Снизу вверх? Спорно, но по большому счёту не так и важно.
2. Тоже почти всё верно. Да, на пароизоляцию впритык, снизу ограничительная доска, утеплитель ничем не крепить - в распор, на вжим. Но толщина 150 мм недостаточна. Нужно 200. Тогда технологическая карта другая будет, но пока не отвлекаясь следуем вашей.
3. Всё точно - тайвек софт, степлер, скобы.
4. Мембрану действительно устанавливать чтоб нахлёст был верхней части на нижнюю, то есть по ходу воды, стыки не проклеиваются.
5. Шаг обрешётки (дюймовки) зависит от толщины OSB. Для толщин 9 - 10 мм шаг 300 мм, для толщин 12 - 15 мм шаг 500 - 600 мм. Оптимальным считаю вариант OSB 12 мм шагом 400 с копейками - плюс-минус под разные типоразмеры OSB.
6. Всё так.
7. Да, есть такое. Ковёр, как протектор, дополнительная защита что ли, что бы OSB не отсырел. Европейские производители гибкой черепицы допускают не сплошную, а только по периметру ската установку ковра, а большинство американских - только сплошную. Скорее нужная вещь, думаю, увеличивает срок экслуатации - на крышах в тени со временем появляются мхи и прочие лишайники. Поэтому ковру - да. Марка и вид ковра не так принципиальны - всё-таки ковёр играет второстепенную роль, его не разрушает ультрафиолет, не ест моль, вобщем, любой пойдёт. Ну может для лёгкости монтажа приобрести облегчённые версии ковров, например упомянутый вами iko производит ковёр armourbase pro.
8. Марка черепицы - тоже дело вкуса больше. Цвет то точно вам выбирать. Потом - узор или его отсутствие, рельефность. Нет, не возьмусь что-то советовать.
Списком остались не охваченными разные нюансы, а из крупных: водосточка (крюки, желоба), планки (карнизная, торцевая), подкровельная вентиляция (вентили, вентконёк). Но это видимо потом раскроется по необходимости.

 

@leks, простите, почему в пункте 4, нельзя проклеить стыки? Я вот в связи с этим попал в неприятную ситуацию. При сильном ветре нахлёст приподнимается и ветер продувает утеплитель. Теперь вот думаю по теплу с помощью каких то удлинителей придется проклеивать стыки.