Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием

Собрался крыть мансарду мягкой кровлей...планирую шаг стропил 60 см, бриджинги ...обрешетка по стропилам и межстопил с опорой на бриджинги...получается обрешетка с шагом чуть меньше 30 см и без контр обрешетки укладывать осп 9,5 мм в шахмотном порядке это нормально? второй вопрос на сколько делать больше выпуск крыши относительно сторопил (угол ската 33градуса)? сколько делать выпуск гидро-ветрозащиты за свес?

 

Алексей, огромное Вам спасибо за быстрый ответ. Я поправила узел...теперь правильно? Гидроизоляционная пленка правильно огибает утеплитель? Пароизоляцию лучше закрепить на стене или зажать между утеплителем и стеной?

 

Понятно, только мы решили делать этот зазор несколько иным способом (прибивать пленку в местах утепления по стропилам на рейку, либо натягивать леску). Т. к. не вижу смысла всю крышу обтягивать пленкой и рейкой, учитывая, что левый и правый скат по стропилам вообще почти не утепляем, а передний и задний только 2 метра из 8.

 

Да, я так сделал. А правильно или нет тут однозначного ответа наверноене дать сколько специалистов столько и мнений и способов. Данный способ мне посоветовал знакомый строитель, я посмотрел, вроде по логике весь узел получается утеплённым, и сделал так, но думаю есть и другие способы подобного утепления. А по гидроизоляции честно не знаю. Я её просто сделал с нахлёстом на утеплитель который лежит на фронтоне и закрепил степлером, а сейчас уже и прижал обрешёткой. По поводу вашего примера с ГИ лучше подождите ответа ещё кого нибудь из опытных, а так вроде все стыки получаются изолированы, я думаю и так тоже нормально. По пароизоляции мне объяснял всё тот же строитель что её нужно вывести вдоль стены и потом при оштукатуривании стены заштукатурить.

 

Ростика, скажите пожалуйста. У Кнауфа есть Профитеп (линейка Кнауф Инсулешин)http://www.profitep.com/ относится к стекловолоконным утеплителям, но продавцы утверждают, что хорошо выводи через себя пары и высыхает. Сталкивались ли Вы с таким видом утеплителя, он появился недавно.

 

Нет не сталкивались.

 

Я сходил по приведённой ссылке.
Очередное манагерское сочинение для обывателей. Типа они там все мудрые, вон какие слова умные знают. Норма утеплителя у них 150 мм. Сразу чурки вспомнились, у них такие же нормы. 50 мм воздушного зазора у них это 50 % пирога. Давайте не будем чурок по ссылкам приводить.
Наличие небольшого зазора приводит к десублимации. Браво, манагеры ! Отсутствие зазора я вам приведу к кастрации, нет выхода для вашей деградации.
А как же тогда не небольшой, а прям очень так неплохой зазор в 50 мм на плёнке, которая даже и не мембрана, а просто диффузионная. Работает и знать не знает про охлаждение ниже температуры пара.
Ну даже если плотно и уложили сдм на утеплитель, что воздушный зазор сверху сдм, он не понизит температуру сдм ниже температуры пара ? Сдм толщиной с утеплитель что ли ?
Чепуха и враньё в той статье.

 

Приветствую! У меня такая проблема, потекла кровля почти сразу после монтажа. Течёт с одной стороны и только в сильный косой дождь. Не прошло и трёх лет, как я решился эту кровлю перебрат (металлочерепица). Сняли несколько листов в месте протекания. Утеплитель влажный, но не льётся с него. Утеплитель Isover standard 37. 4 ряда по 50 мм. Ну это ладно... Озадачился правильно ли сделан кровельный пирог. Итак пирог такой (иду из нутри дома):
1. Подшива черновая доской,
2. Какая-то плёнка (пароизольяция наверное) похожая на мешковину из полиэтилена серо-серябристого цвета и с одной стороны гладкая, а с другой шершавая. Уложена шершавой стороной к утеплителю (правильно или нет?) причём уложена так, что соприкосновения со стенами практически нет, т. е. с зазорами в 1-2 см через которые просматривается утеплитель. Я так понимаю, что это тоже не правильно и стыки и прилегания этой плёнки к брусу должны быть проклеены скотчем (каким если надо?),
3. Утеплитель Isoover standard 37 в 4 слоя по 50 мм.,
4. Опять плёнка, точнее больше похожа на "чудо тряпку" для вытерания со стола. Серого цвета в микро дырочку. Это и есть гидроизоляция?
5. Контр-обрешетка (вент. Зазор около 30 мм),
6. Обрешетка,
7. Металлочерепица.

Ребята, которые вскрыли кровлю сказали что пирог перевёрнут вверх ногами и плёнка похожая на мешковину и есть гидроизоляция и должна лежать между кровлей и утеплителем? И самое не приятное, сказали, что старые листы металлочерепицы использовать не желательно (не попадут по дыркам в новую обрешетку, т. к. Старая тоже сделана с ошибками) и надо покупать новую кровлю.

Теперь гдавный вопрос? Если всё так и есть как они говорят, то можно ли положить нижнюю пароизоляцию прям на стропила и подшиву потолка сверху? Чтобы подшиву не демонтировать. Не сгниют стропила? Пар (тёплый воздух из дома) будет проходить через стропила получается, а потом упираться в пароизоляцию.
Можно ли будет использовать мой старый утеплитель, который сухой? Правда он уложен местами из кусков но в 4 слоя, т. к. прошлые умельцы сделали стропила с шагом шире утеплителя.
И какую кровлю теперь класть? Опять металлочерепицу или гибкую типа Katepal? Гибкая конечно нравится свиду, но пугают, что она менее долговечная чем металлочерепица и будет со временем подсыхать, осыпаться и заворачиваться от перепада температуры и осадков. Да и лишние расходы в виде OSB и подкладочного ковра...
Короче, влип я ребята Помогите!

 

Для начала хорошо бы разобраться- какая именно мембрана. Вона их сколько.
https://www.roof-n-roll.ru/accessgidroizol.html
Dorken Delta-Vent N

Монтируется непосредственно на утеплитель.
Dorken Delta-Vent S

Диффузионная пленка с повышенными характеристиками на разрыв рекомендуется для монтажа в зимний период по сплошному настилу.

Dorken Delta-MAXX

Эта диффузионная мембрана, одновременно обладающая противоконденсатными и диффузионными свойствами. Имеет адсорбционный нижний слой, который в экстремальные моменты способен удерживать воду (до 1000 гр/м2),
Dorken Dragofol

Гидроизоляционная пленка с микроперфорацией для кровель с двойным вентиляционным зазором
Требует двойного вентиляционного зазора: между утеплителем и пленкой, и между пленкой и сплошным основанием кровли. Не допускается монтаж непосредственно поверх утеплителя. Не допускается монтаж по сплошному основанию.

Ну и так далее...
Назначения разные.
Керамика со сплошным настилом- мембрана для сплошного настила.
БЧ по ОСБ- обычная диффузионная.
МЧ- антиконденсационная или двойной вентзазор.
Экстремально впитывающая и удерживающую- если пароизоляция не сплошная, а с разрывами- выше писалось- вплотную к утеплителю, иначе зачем? Капилярно впитывает и держит, пока не выпустит паром.

 

Помимо защиты утеплителя плёнка выполняет ещё одну функцию. В случае если таки конденсат в вентзазоре образуется- выводит его за пределы периметра стен. Часто стараются вывести её поверх капельника водосточки- чтобы не бежало по стенам, в случае чего, и не капало со свеса- а прямиком в желоб. Описанные Вами и ранее мною способов- они от безысходности. Когда крыша стоит и изменить ничего нельзя. Я ДЕЛАЛ по рейке изнутри) Приятного мало. Мата много. Я понимаю, что финансы давят на всех, но не искали бы вы приключений, сделали вентрейку, плёнку не до конька, но до карниза, получите возможность легко утеплиться в 20 см- ИБО - уж поверьте отцу немалодетному- дети очень быстро растут. И могут неожиданно сказать- родители...тут такое дело... нужно чёто решать с жильём..

 

Serg39, Не суйтесь и вы в это гиблое дело, искать причину по которой сдм НАДО укладывать непосредственно на утеплитель, иначе она не будет работать. Люди не могли найти вразумительных объяснений на сайтах производителей и вообще нигде. Самому выводить оправдательные теории, ну его. Неблагодарное занятие, мы же не специалисты, не учёные физики. Просто у меня есть подозрение, что это враньё. И сдм можно применять с зазором .

 

Вы попробуйте для себя перейти на более понятную терминологию. Есть 2 основных вида плёнок: дышащая (в идеале не пропускает воду, но пропускает воздух) и недышащая (ничего не пропускает).
Изнутри Вам надо перекрыть доступ насыщенного парами воздуха к утеплителю, т. е. нужна недышащая плёнка, по свойствам близкая к обыкновенному полиэтилену. Естественно, будет хорошо, если она всё надёжно изолирует, уложена с нахлёстом и проклеена скотчем.
Если же влага в утеплителе всё же появится, то снаружи Вам нужно обеспечить вентиляцию, т. е. внешняя плёнка должна дышать, пропускать пар из утеплителя в вентзазор. Но при этом та же плёнка должна защищать утеплитель например от капающего конденсата, т. е. не должна пропускать воду. Ещё одно её назначение - не пропускать ветер в утеплитель, иначе его теплоизоляционные свойства будут нивелированы (это наиболее актуально для утеплителей низкой плотности).
Дешёвые дышащие плёнки к сожалению не держат воду, поэтому можно сделать ещё один вариант наружных плёнок - по утеплителю раскатать дышащую мембрану, затем вентзазор (контробрешётка), затем не дышащую плёнку, вентзазор (обрешётка), затем уже металлочерепицу.

 

Да ладно. А может, просто исправить протечку и всё ? Три года работал пирог, зачем его перебирать. Плёнки наоборот, это точно ? Вы названия этих плёнок скажите, а то мож ребята вскрывшие кровлю ошиблись. Бывает же такое у людей. Тем более что ребята эти неправы. Можно использовать старую черепицу. Просто доски обрешётки надо подгонять под старые дырки. Да, это неблагодарное занятие, за него придётся доплатить, но не стоимость новой черепицы. Или же, вы опять ничего не сказали, дом три года стоял без отопления и вы просто не знаете, будет ли работать пирог ?
Вы сказали про примыкание пароизоляции к брусу. Какому брусу ? У вас что дом брусовой ? Не стоит тогда беспокоиться о пироге. Через деревянные стены отлично всё вентилируется. А то что не проклеено, ну проклейте скотчем для самоуспокоения, вряд ли это на что-то повлияет.
Ответ на главный вопрос - да можно, но сложно. Вы должны обеспечить отсутствие преград для выхода пара сверху новой пароизоляции. Для этого вам придётся удалить старую пароизоляцию, даже если она и неправильная. А, значит, снимать утеплитель. Тогда можно налепить новую пароизоляцию взамен старой просто нарезав её полосками и уложить вдоль стропил, озаботившись о плотном прилегании пароизоляции к бокам стропил. Ни в коем случае не обёртывать пароизоляцию вокруг стропил. Но, в случае с новой пароизоляцией снизу подшивы и удалением старой будет более качественный пирог.
Давайте больше информации, а то некоторые вообще - вот, крыша течёт, что делать, ни фото, ни подробностей. А на форуме столько уже примеров .

 

Скорее всего правильно плёнки уложены. Внутри по описанию нечто типа Изоспан-Д, а снаружи А или АМ.

 

Да что ж Вы так бурно реагируете? Кто-то написал статью и попытался объяснить как он считает. Он же не претендует на истину в первой инстанции. Другие вообще ничего не объясняют. Просто пишут - "делай так". А наше дело - прочитать и сделать свои выводы, если сможем. Сами то мы объяснить не можем, так нечего других "чурками" обзывать. А то мы вместо обсуждения скатимся до оскорблений.