F Генератор эмоций (флудилка раздела)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну, с датчиком детонации на стационаре. это, извините, седло на корове. на моторах, работающих на совершенно различных режимах это необходимо. а здесь лишнее. да, и что сигнал с него обрабатывать будет? мозг, однако, нужен. мне, думается, что в плане зажигания возможность оптимизации на этих моторчиках сильно ограничена. энергию искры увеличить, разве что. усилителем, иль катушкой какой. и, соответственно, зазор на свече побольше. wcreader, я снимаю маховик постукиванием по около ободу его, молоточком грамм на 300-350. зависит от массы снимаемой болванки. так же и ротор генератора, когда статор с жопой снят. килограммовым молоточком по железу ротора с боков. принцип простой - послать страгивающую вибрацию по узлу. масса инструмента подбирается из опыта и конкретной ситуации. недавно, с месяц назад, перебирал хундай на базе 390-го. а вчера распотрошил 170-й. принципиальных различий нет, за исключением наличия балансирного вала в 390-м. надо было при переборке выкинуть его нафиг. да поздно мысля пришла, - собрал с ним. а по теме оптимизации, - не бросает меня мысль об устройстве хоть простенького термостата, иль колпака-кабинки с терморегуляцией на эти моторы. охлаждение у них уж настолько примитивно. пакет на пропеллер, конечно, существенно добавляет комфорта мотору зимой, - но хочется хоть простенького автомата. правильный тепловой режим и бензо экономит, и ресурс продлевает.

 

Пару фоток для наглядности. обратите внимание на нагар, как следствие работы с зимним недогревом. больший молоток - 800 гр. на нем клеймо. меньший - прим 300-350 гр. показаны места "ласковых" прикосновений

 

наглядное пособие тем кто не знает почему нельзя двигатель (особенно дизель) долго гонять в холостую, хорошо что фото выложили.

 

Дык энто летнее железо, субтропическое. Свои его при 35-40град используют - на них и орентируются по крыльчатке. На пилах-уралах, к примеру, куда мельче крыльчатка.
Но кубики накипью за лето ухайдакивают, без зимы - просто из-за пары лампочек, как единственной нагрузки.

 

Большой нагар эт плохое масло и кольца и маслосьем. Или вообще бензин с маслом лили.

 

Господа, прошу ухмылки в сторону. это мой мотор и кормил я его тоталом и лукойлом в разные полости. нагрузка была адекватной. 1,5-2,5 кВт на 2,8-ми кватный китаец. и опыт эксплуатации моторов воздуханов имеется. я выбрал компромисс между необходимостью раз в год почти планово разбирать чистить дефектовать, и риском перегрева. качество люминия и чугуния соответствует уплаченной сумме в нацвалюте. претензий нету. и есть понимание того, что воздушник греется кратковременно и локально и велик шанс натянуть часть поршня на гильзу. нормально все. кольца, прокладки копеечные, рабочее время фермера - не в счет. сегодня не до него, завтра скидаю. возможностей для каких-либо улучшений не вижу. хотелось бы маслос"емные кольца увидеть в зипе цельные скребковые а не эту составную чепуху. но это, скорее, вопрос азиатской традиции. конструкция в целом с весьма посредственными характеристиками и материалами. удивила металлическая прокладка под головой, в запчастях приехала обычная металлоасбестовая в пять раз толще родной. соответственно, родная будет тарахтеть и дальше. дабы не увеличивать камеру сгорания, и лучше отдавать тепло цилиндру. контора, в которой делал заказ проигнорировала шатун. поэтому плоскость раз"ема нижней головки будет подточена на широком мелком напильнике, затем произойдет притирка на коленвале при помощи пасты для клапанов и доводка на чистом масле. скептики остыньте. не раз делано, работает и все красиво. хонинговку освежать не стану, - заводскую неплохо видно. это обстоятельство несколько удивило, потому как мотор протарахтел с сентября по май по четыре-шесть часов каждый день

 

Мож масло через впускной клапан сильно течет из клапанной коробки. Тогда и в воздухофильтр тоже пылит.
Еще можно попробовать обеднить смесь понижением уровня в карбюраторе.

Пробовал в 154 вкручивать икс-1 - вообщем изолятор на около 3000 обмин вполне держит давление. Поэтому мож с ним годно смотреть состав смеси под разными гружениями двс. Мелких как на тарахтелках.

На бензине 154 с икс-1 нормально тарахтит, а вот на пропанбутане быстро глохнет почему-то. Хотел глянуть как горит смесь при номинальном гружении при зарядке батареек.

 

За напоминание про икс, спасибо. штуковина подзабытая мной, но полезная. смесь, кажись богатит - свеча темная. можно поэкспериментировать с поплавком. хотя тут нюанс, - надо понимать температурный режим. как бы не пойти по ложному следу

 

От плохого грева коптятся свечки. У них изолятор из керамики и при годном греве и достатке кислорода уголь с них может обгорать.
А поршень и верх цылиндера из люминия и там всего около 200 градусов макс и уголь как сел так и будет валяться. Надо меньше избытка угля при горении делать.

В нормальных мануалах на такие двс чистка камеры горения от угля положена по стандартным интервалам порядка 1000 часов и замена клапанов. Но во всяких гондурасиях мануалы для аборигенов сильно сокращают - оставляют только чистки воздухофильтра и замену масла.

 

Сальников клапанов оказалось нема. выхлопной клапан, походу, пережат был мальца. садился неплотно, но повести тарелку не успело. впускной удивил корректностью изготовления и работы. зазоры на этих моторах ставлю 0.08/0,1. выхлопному маловато. две-три сотки можно добавить. пошкрябал детальки, выхлоп потер, - пойдет

 

Колпаки для снятия масла можно как отдельные части купить.

 

Ротор стартера. последствия судорожных попыток запустить гену на -30. буду перематывать. провод 0,75

 

При установке клап/зазоров не забываем про декомпрессор

 

Давно ходили мысли про изучение влияния сдвига фаз на +-1 зуб на расход на разных мощщах гружения. Но разбирать было еще лень.

 

@CaseFo, Вам бы эти моменты по ремонту гены в ФАК скинуть, там пользы больше будет, а в флудилке народа мало тусуется.
Полагаю модераторы поддержут это предложение или сами перенесут или скопируют.