F Генератор эмоций (флудилка раздела)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А можно подробнее? А то тут как бэ усё в порядке...

 

Для математики надо спрашивать статистику форума у смотрящих.

 

Тут много о КПД генераторов рассуждали. Притащил мне сегодня сосед свой двухкиловаттник марки GenSet. Жалобы - мотор работает, свет не дает. Меняю конденсатор который в схеме возбуждения - свет появился. Вот только я обратил внимание, что в момент подсоединения конденсатора на работающей электростанции - мотор заметно на слух "просаживается" как будто нагрузку в пару сотен ватт подключили. Хотя никакой нагрузки в этот момент небыло. Вот оказывается насколько неэффективна компаундная (конденсаторная) схема возбуждения То есть настолько что это даже ушами слышно без всяких измерений.

 

@WatchCat, Подскажите, это EP GENSET? На Ямахе? Долго прожил? Кроме конденсатора косяков нет?
А то просто мало обратной информации по данному бренду, для себя уяснить хочу

 

На электростанции маркировка MG 2200 I-H,все надписи - на итальянском.
На самом моторе - HONDA GX120.
Выглядит вот так:
www. hellopro. it/images/produit-2/3/4/2/scegli-la-tua-gamma-mg-2200-i-h-1243.gif
Насколько всё это [не]китайское - не знаю.
И с какой помойки оно тут оказалось - тоже. Подозреваю что с финской потому как близко
Мотор немного дымит непосредственно после запуска десяток секунд. И масло подъедает при работе.
Но заводится очень хорошо. Ему бы кольца найти и поменять... наверно ведь от какого-нибудь распространенного китайца подходят.

Только у соседа оно две зимы отработало. Сколько и где до этого - неизвестно. Но явно немало, потому как досталось уже в таком виде. Тоже кстати с дохлым конденсатором, который я же пару лет назад и заменял. И вот - опять. В этот раз присобачил конденсатор от японского кондиционера
Вобщем мотор - явно хороший. Генератор - так себе.

 

Дык она же на границе насыщения железия работает - и тама большие потери на перемагничивание уже и на активные части токов в проводах в контуре возбуждения.

А вот шоб у синхрогенератора убавить потери на возбуждение - надо перематывать обмотку ротора медью и забивать окно по максимуму - шоб получить максимальные ампервитки при минимальных амперах и заданном удобном напряжении возбуждения. Тогда мож с 60..80+ вт можно скинуть потери возбуждения до 30- вт для киловатника от типовой сборки с 154ф двс.

Таки разница между моткой обмотки возбуждения люминием и медью вполне в наличии и с медью потери поменьше. Хотя поначалу типа сопротивление меди меньше и ток будет больше - но медью можно намотать больше витков при меньшем токе и получить те же ампервитки при меньших амперах и том же удобном напряжении возбуждения.

 

У меня тут интереснее зверь есть - мало того что дизель, так еще и кушает на мою типичную нагрузку 0.47л солярки в час. Жаль доделать не успел до эксплуатационного состояния - месяц провозился с ремонтом крыши сарая, а потом уже холодно было. Так вот генератор который при этом дизеле - кушает на возбуждение 19.5 ватт, а на выходе выдает 388 ватт - как раз на зарядку аккумов и на вечернюю нагрузку в доме хватит.
Вот это эффективность!

 

Да как-бы фиговатая фефективность - при жоре на возбуждение 19.5 вт значит выдает полезных только 368.5 вт. И при жоре 0.47 л соляры в час кпд только 7.8%.

 

@WatchCat, Здравствуйте. В этих моторчиках, думается, если и изнашивается чего-то, то не маслокольца первыми. Шатун, в основном, клапаны, верхнее компрессионное немного, карбюратор. Дымит после запуска, вероятно, по причине неприлегания маслокольца по всей окружности цилиндра из-за коррозии после длительного простоя, к примеру. У меня практика такая, что при регулярном тарахтении жор масла небольшой, на круг. А вот, после замены колец жор приличный и притирка идет очень не быстро, несколько месяцев околорегулярного использования. но, если время и желание имеется, то поэкспериментируйте http://zip-honda.ru/shop/8187/desc/komplekt-kolec-dlja-porshnja-benzinovogo-dvigatelja-gkh120 к примеру, затраты небольшие

 

Ну так типичный КПД для типично-дачной китайской электростанции. НО! Она жрет дорогой автомобильный бензин, и сама ресурс имеет две-три тысячи часов. А этот дизель жрет пароходную солярку и ресурс у него бесконечный при такой мощности и оборотах. Еще и воду греть может.
А вообще дизель интересный - форкамерный. Ему можно попытаться скормить что-нибудь экзотическое типа списанного трансформаторного/турбинного масла например. Если достать получится за недорого. "Флотский" мазут тоже можно попробовать.

 

Только что произвел измерения выработки солнечной энергии в условиях местной стандартной зимней погоды ("нейтрально-серого" неба). Взял солнечную панель на 100 китайских ватт, вынес на улицу и подключил через амперметр к почти полностью заряженному аккуму (12.3в). Обнаружил ток 252 мА. От положения панели заметно зависит - лучше всего примерно под 45 градусов в то место где сейчас (11.30) теоретически должно быть солнце. При вертикальном и горизонтальном положении панели ток падает примерно одинаково до 210-220 мА.
Так что даже в середине декабря с солнечной панели можно получить три с хвостиком ватта просто от света серого неба. Жаль не успел осенью поставить панели на крышу после того как закончил ее ремонт.
Снег и лёд намерзнуть успел.
А то имеющиеся теперь восемь панелей вполне прокормили бы мой линуксовый комп на ARM-процессоре. 8 ватт процессор + 12 ватт монитор.
Вот только надо будет придумать способ попроще как автоматически отключать лишние при появлении сильного солнца в марте. А то если они свои паспортные 40А выдадут - как бы от проводов в щите дым не пошел.

 

Еще бонус тарахтелки гг1300 обнаружился - с нее можно прямо питать нищескую киловатную лампу дри-1000 на 380в. У нее напряж горения около 230в и ток около 4.5а. Выходит за 2 круб светило на 100..120 тыс лм. Светодиоды опять в глубочайшей жопе - их надо на около 50..60+ круб под столько света на киловат жора. И зимой светит без проблем как у холодных плазменных люмламп. И кри около 65 вроде вместо хужее у чиста ртутны дрл.

Щас затачиваю обратну связь по току на возбуждение шоб запуск лампы в режым был без 4 ступенчатой коробки с проволокой.

Ато малограмотные для светил с тарахтел ставят киловатные лампы на 220в и тама еще катушку и конденсатор надо на 15..20 кг и ценой ок 10 круб.

 

Эт что, ртутная?

Эт чтоп с 380 начинать? Так токовая релюшка ставится и переключает с ручных 380 на AVR при зажигании дуги...

 

Это ртутная с добавками галогенов разных металов шоб довести кри до 65. http://www.lisma-guprm.ru/katalog-produktsii/dlya-obshchego-osveshcheniya/dri-1000-6/

"Эт чтоп с 380 начинать?"

Не - на авр накручиваетцо где-то 270в хх. Начало розжига лампы примерно 40в - и потом при прогреве надо довести до 230в при примерно постоянном токе около 4.5а.

Лепить честный полностью самодельный авр для стабилизац тока вместо напряж на генере еще лениво - потому делаю просто доп обратну связь с токодатчика через трансф в разрыв провода датчика напряжения на обычный авр. Щас оно примерно из двух резисторов и одново трансфа сделано - но циклограмма розжига еще плоховата. И появились автоколебания похоже лишние т. к. стабильность плазмы в лампе далека от идеальной - похоже на выход возбуждения на ротор надо будет довесить конденсатор порядка десятков тыс мкф иначе делать фнч на переменном напряжении на около единицы герц сложновато. Похоже надо добавить сколько-то диодов или даже двуханодных стабилитронов в сигнал с датчика тока шоб срабатывал с задержкой и получить более крутопадающую характеристику в области токов 4..5а и при напряжении до 230в на выходе. Нужно чтобы держал ток около 4.5 а при выходном от 40в до 230в.

Просто в тупой промышленой схеме на лампу дают с 380в через караул дроссель и она сама жрет че надо по напряжению при розжиге и также терпимо стабилизят ток горения. Но тама кривая и косая промышленая сеть с условно стабильным напряжением +-10%. А при своем генере можно просто застабилизить ток на генере сколько надо лампе и усе - намного дешевле и легче по килограмам.