F Генератор эмоций (флудилка раздела)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чтобы не жечь дорогую солярку. Совсем не жечь.

Вообще в интернете можно найти примеры когда газ от сжатия удавалось зажигать. Я же не сам эту идею впрыска жидкого газа прямо в цилиндр придумал. Воздуха в цилиндре много и он очень горячий от сжатия. А газа впрыскивается очень небольшое количество. Вобщем - можно попробовать, тем более это не сложно. Надо только изготовить трубку от баллона до тнвд, способную держать десяток атмосфер баллонного давления. Нет, "на хомутах" такое соединять нельзя. Только металлическая трубка, паяная медным припоем. А если накальными свечами газ всё-таки не захочет зажигаться - то можно их и на искровые заменить, сохранив прямой впрыск и избавившись от необходимости наличия пневмомеханического дозатора, а также подогрева или дозатора или баллона.

У меня хранится в архиве письмо, там написано что было намотано 30 витков на фазу.
Сам я увы не способен намотать распределенную обмотку.

Есть у меня электромашина от военной электростанции. Штатно она 3х220в. Именно 220, не 380.
Размером несколько великовата так как 4 военных киловатта. Но у меня в сарае места много.
Можно попробовать через ремень подцепить или к 154 или к 168 мотору. Только шкивы выточить.
Так как электричество всё равно выпрямлять то частота вращения не особенно критична. Вроде у китаемоторов максимум момента и соответственно максимум эффективности около 2200 оборотов.

Заодно нарисовалась задачка на тему прямо матанализа:
Если с зарядным током 13.5А и двумя аккумами по 100 ач баллона хватало на три недели, с зарядным током 35А и четырьмя аккумами по 100ач баллона хватает на месяц, то возникает вопрос - а какое же оптимальное сочетание зарядного тока и емкости аккумуляторов при заданном расходе электричества в избе примерно 0.5 кВт*ч в сутки?
Одна крайность - заряжаться каждый вечер (так и было в первом случае). Другая крайность - использовать монстрообразный мотор, заряжающий огромные аккумы огромным током раз эдак в пару недель. Подозреваю что и то и другое не выгодно. А истина как всегда где-то посердине. Где? Сейчас заряжаюсь раз в три дня.
Пока вот практика показала что "самый маленький мотор" становится не выгодным при нынешней очень мало электрической нагрузке в избе. Это когда нагрузку можно было питать напрямую от генератора, а зарядка аккума была "побочным" процессом - тогда мелкий мотор был выгоден. Но теперь когда типичная вечерняя нагрузка упала ниже сотни ватт и всё равно приходится через аккумы энергию перегонять - надо иследовать оптимизацию процесса зарядки.

 

Интересная конструкция электромашины. Не знал что такие бывают и работоспособны. Действительно, намотать отдельные катушки на каждый "зуб" и включить противоположные зубы парами - не сложно. Главное чтобы зубов четное количество оказалось - потом посчитаю сколько их в имеющемся статоре.

Но с другой стороны - если питать этим понижайку без PFC, у которой на входе как обычно конденсатор фильтрующий - то ток в обмотке будет всё равно протекать только тогда когда напряжение на этой паре катушек выше чем на конденсаторе.
Опять имеем потребление только по верхушкам синусоиды и большие импульсные токи в обмотках и резкие изменения магнитного поля, греющие железо так как потери пропорциональны именно скорости изменения поля. А с железом в китайской машине и так всё довольно плохо. Потому и говорю что присобачивание к мотору советской военной машины может быть выгоднее. Надо только определиться какую машину и к какому мотору собачить. Есть и 1 кВт и 4 кВт машины. И моторы есть и 154 и 168 и УД-15 и даже дизель двухцилиндровый объемом 1.2л.

 

Мне больше 35А зарядного тока выжать не удавалось ни с 220в электромашины ни с такой же перемонанной на 12.
То есть если потери у высоковольтной машины и меньше - то ровно на величину потерь в трех орионовских зарядниках.

Вольты без нагрузки вполне могут выглядеть красиво. А вот когда диоды начинают стричь верхушки этих вольтов - тут-то проблемы и начинаются.

Пока в катушках статора тока нет (цепь разомкнута) мы и видим вполне красивую ЭДС от поля, создаваемого ротором. А вот как только цепь статора замыкается и в проволоке начинает течь ток - он уже сам начинает поле создавать, противодействующее полю ротора. А так как диоды позволяют току течь только в верхушках синусоиды ЭДС - то поле статорной обмотки начинает резко прыгать от никакого до максимального. И греет железо этими скачками.
Можно в остановленную электромашину такой же меандр подать - по току потребления увидим потери. Абсолютно точно также как растет ток холостого хода обычного железного трансформатора, воткнутого в китайский инвертор с прямоугольным электричеством.
Кстати, надо будет весной попробовать - у меня есть и прямоугольный и синусный инверторы. О результатах расскажу. Машина без всякой электроники так что в ней ничего мгновенно не сгорит, а держать ее под током дольше чем на посмотреть на амперметр я не буду.

Коллектор - это такой же выпрямитель, только за счет механической коммутации. И все проблемы те же, только уже внутри витков обмотки ротора. Разве что их снаружи хуже видно как совершенно правильно замечено. С виду вроде как такая машина постоянный ток выдает. А на самом деле выпрямленный переменный. И процесс выпрямления в данном случае как раз похож на вышеупомянутый многодиодный выпрямитель. Каждую петлю на роторе можно приблизительно приравнять к обмотке на зубе статора в многодиодной схеме.

Затрудняюсь сходу сказать где будут меньше потери - в шестидесяти диодах или в случае обычного моста и в ККМ после него. Как бы не повторилась ситуация с 220в машиной и орионовскими зарядниками - что выйграли в машине то потеряли в pn-переходах электроники. Отказались от электроники - поимел потери в машине.

 

Судя по вышеприведенной картинке на осциллографе - сумма эта прыгает совершенно неприличным образом.
Хотя конечно было бы интереснее шунт подключить и ток посмотреть. Но холодно сейчас в сарае чтобы туда с осциллографом лезть.

Не факт что 60 pn-переходов в диодах сильно лучше чем один мосфет в повышателе и четыре диода в мосте перед ним.
Тем более что если понижатель подключить прямо после 60 диодов то потребление "по верхушкам" никуда не денется.

А еще у повышателя может быть довольно широкий диапазон допустимых входных напряжений. А значит можно использовать машину с возбуждением от постоянных магнитов. И такая у меня тоже есть в наличии на еще одном 154 моторе (да,уже третьем Был инверторный генератор, дачники его сожгли и мне выбросили. Сделаю ему управление дросселем - можно будет померить сколько он дает вольт и под нагрузкой и вхолостую. И там таки как раз статор с отдельными зубами, удобными для перемотки. Можно три фазы намотать как там сейчас сделано, а можно вот такой многодиодный вариант.

Вот если получится на будущий год купить тот китайский блок питания с ККМ - можно будет залезть внутрь и посмотреть какой там допустимый диапазон входного напряжения и чем ограничен. Может будет достаточно просто поставить более высоковольтные транзисторы. Китайцы любят в своих изделиях использовать типовые схемы включения микросхем прямо из даташитов и аппнотов, так что есть шанс разобраться.

 

Согласен. Если ЭДС обмотки близка к прямоугольнику то потерь при выпрямлении диодами будет существенно меньше.
Осталось лишь выяснить какая же будет форма ЭДС у обмотки, намотаной на один зуб статора. Весной тепло станет - можно будет поэкспериментировать.

С другой стороны - прямоугольная ЭДС сама по себе означает большую скорость изменения магнитного поля в железе, что тоже не особенно хорошо.

 

А не хотите на 220 вольтовой машине попробовать другую схему включения обмоток?
У Вас скорее всего две полуобмотки одной фазы включены встречно последовательно, правильно?
Нужно их включить в параллель. Напряжение разумеется снизится, но работа такого генератора будет ближе к схеме генератора Грамма и, ожидаю, что снизится механическая тормозящая сила на роторе.
Надо только убедиться, что количество витков в полуобмотках строго равно, а то на хх они будут сами по себе греться.

 

Сейчас нет так как этой зимой она для питания дома используется. Летом можно будет разные варианты пробовать.

Эту 220в машину мотали китайцы и как они ее намотали - я не знаю. Она еще и без щеток, с возбуждением за счет конденсатора. Да, не самая хорошая машина.
Всё же думаю что наиболее простым решением будет прикошачить к 154 мотору другую машину, от военного генератора АБ-1. Их у меня две штуки лежат. Изготовить муфту вполне очевидно как, нужно только добраться до человека с токарным станком, самой работы там на полчаса так как заготовки полумуфт есть, только проточить под нужный конус. А переходник для фланцев на столь небольшой крутящий момент как у этого мотора - можно и из толстой плотной фанеры делать. У меня самодельный лодочный мотор 5 лошадей целый сезон когда-то на таком фанерном переходнике ходил. Главное в правильную центровку попасть, хотя резинометаллическая муфта небольшой сдвиг прощает. Зато вот эта электромашина от АБ-1 уже имеет контактные кольца и щетки, позволяющие управлять током возбуждения в роторе. Да и железа в ней явно с запасом.
Я всё хочу реализовать идею работы мотора на полностью до упора открытом дросселе с целью увеличения коэффициента наполнения цилиндра. Центробежный регулятор настроить чуть выше нужной рабочей частоты, допустим на 3100 оборотов, а потом увеличивать нагрузку пока мотор до 3000 не затормозится. Регулятор при этом откроет дроссель до упора. Но и в случае внезапного обрыва цепи нагрузки мотор не пойдет в разнос.
Впрочем - если реализовать электронное управление опережением зажигания (а под пропан надо бы) то и защиту от разноса можно тоже через зажигание сдеать. В случае черезмерного роста оборотов просто уводить зажигание в сильно позднее, а если нагрузка не восстановилась допустим за минуту то и вовсе выключать. Об электронном зажигании я давно уже размышляю. Электричества-то много, можно "лошадиную" искру сделать. Для этого уже лежит приготовленный силовой блок от автомобильной системы зажигания "Октан-4". Он живой, там управляющий блок умер. Причем крайне оригинально - он вдруг начал просить пароль! Закладка от производителя сработала! Но управляется силовой блок просто логическим уровнем +5 вольт так как изобразить новое управление на Атмеге совершенно не проблема. За зиму может и сделаю. А муфту и переходник на фланец - уже когда тепло будет.

Тоже надо будет проверить.

 

Момент дерганый, согласен. Но я же говорил - у меня похожее пихло (139 куб. см) только с вертикальным валом целый сезон на лодке работало лодочным мотором. Литр топлива на 12км крейсерского хода 8.2 км/ч. Муфта естественно нормальная, это переходник между фланцами корпусов из фанеры. На лодке с ним была проблема только размокания, но не разбивания. В генераторном случае муфта будет от того же агрегата АБ-1,резинометаллическая. Вместо штатной резинки можно капролон туда поставить. А фланец корпуса мотора с фланцем корпуса электромашины - через фанеру.
Собственно, я в лодочном самодельном моторе потому фанеру и поставил чтобы попробовать и убедиться что лодка плывет. А потом заказал изготовление переходника из металла. Хотя можно было и из толстого стеклотекстолита например.

Мысль интересная. Но к клапану трубку подпихивать не получится - она большую часть сечения канала перекроет. Лучше использовать простой Т-образный тройник. Вобщем-то в книге "Газомоторные установки" именно он и рекомендуется как достаточный.
Если получится сделать управление мотором через опережение зажигания то идея имеет право на жизнь. Хотя трудно сказать насколько критично наличие полностью открытого дросселя с точки зрения сопротивления потоку газовоздушной смеси и даст ли хоть что-то заметное снятие карба.

Я вот тоже думаю что проходное сечение карба там с запасом.

В голову и еще одна идея пришла. Как я уже говорил, лежит у меня еще один 154 мотор с электромашиной на постоянных магнитах. И лежит солнечный контроллер "Фотон". Как известно, у машин с магнитами основная проблема это сильная зависимость напряжения и от оборотов и от нагрузки. Но Фотон допускает на входе напряжение до 100 вольт. Вот и перемотать машину так чтобы не превышала. А Фотон понижателем-зарядником поработает. Вроде тут в соседнем разделе народ писал что 45А с него получал.
Но вот проблема непревышения входного напряжения меня беспокоит. Может выпрямитель сделать на мосфетах и обнаружив опасную для Фотона величину напряжения смещать фазу открытия мосфетов так чтобы напряжение снизить? Получится что-то типа радиолюбительского "тиристорного регулятора" только мосфеты вместо тиристоров. Тиристоры запираться под током не умеют, поэтому могли только открываться не с начала периода, но амплитудный максимум напряжения пропускали на выход. А мосфеты когда надо тогда и откроются и закроются.

Это типа попытка сделать электровакуумный триод что ли? А куда его применить? К тому же при плохом вакууме (а он будет плохой) будет иметь место существенный ионный ток. Пока электроны будут лететь к плюсу, ионы полетят к минусу. Насколько это критично - зависит от применения.

 

Да ладно, ну поллитру-то в час немного, не?

Зимой - вряд ли, ишшо и влажный...

Некоторыя ТНВД держат максимум впрыска на отключке, хотя рейку на ХХ надо перевести при заводке, как раз для минимизации охлаждения при впрыске...

Медная трубка, всего 15ата в баллоне, медный припой, да... Тока ТНВД ишшо и смазываться соляркой могет. Хотя отечественные вроде на масле...

С учётом КПД аккума в 60% что ли... Так что по прежнему возможно выгодно гонять гену на 100Вт... Или.
Найти двиг от бензокосы на 30кубов и его мучить как-то для 100Вт. Много не сожрёт в любом случае...

 

Да какие сложнокатушечныя! Наоборот - простые концентрические, их роботы мотают. Вот если бы сложнокатушечные, то косинусоида и была бы.
Если у мну кубик сгорит - буду сложно мотать 3ф, как есть.

 

У обычной сельской избы, не коттеджа, вообще весь типичный расход типичного генератора это поллитра в час.
У меня например даже учитывая зарядку аккумов генератор ест 0.65л пропана в час.

P*V/T = const
То есть насколько сжали настолько и нагрелся. Дизель сжимает в 17 раз (мой). Разница между 300 кельвинов (лето) и 260 (зима) не настолько велика чтобы существенно повлияла на конечную температуру при сжатии в 17 раз.
А вот воды (в миллиграммах на кубометр) в зимнем воздухе как раз существенно меньше чем в летнем. Так что если зимний воздух нагреть до летней температуры то он будет очень сухим. От этого и страдают обитатели городских квартир с мощным центральным отоплением.

В бытовом баллонном газе весьма много маслянистых примесей. Настолько, что они собираются в капли внутри дозатора на моем пропановом моторе. Впрочем - никто не мешает "задавить" в баллон немного масла. В недрах ютуба есть видео человека, который сделал "давилку" из гидроцилиндра сцепления от авто, добавил в газ масло и запустил на нем лодочный мотор Вихрь. И успешно на нем катался. А вихрю надо масла очень намного больше чем дизельному насосу.
Впрочем - если даже после зимовки придется сменить плунжерные пары в насосе - я не обижусь. У меня настолько специфический дизель 2Ч8.5/11 с не менее экзотическими раздельными по цилиндрам насосами что всё можно потом настроить на самом дизеле, без специального стенда.

Вот только практика показала что с мотором на 55 кубиков и 200ач аккумов - большого баллона хватало на три недели.
А с мотором на 87 кубиков и 400ач аккумов баллона стало хватать на месяц.
Если я сейчас подключу все распиханые по сараю аккумы то будет тысяча ампер-часов. Но им тогда надо сотню ампер зарядного тока. Взять его негде. Так что не могу поставить эксперимент и посмотреть что будет если заряжать аккумы раз в неделю. Кстати, 60% это скорее про никель-железные. У свинцовых вроде побольше, особенно если не насиловать зверскими режимами. Другой вопрос если с зарядником и инвертором вместе считать - тогда да. По уму надо бы переводить свет и компы на низковольтное питание. Но это надо еще одну сеть в доме прокладывать и толстый кабель из сарая тащить.
И насчет 100 ватт - это вообще-то максимум того что моя изба может потреблять сколько-нибудь длительно.
Например сейчас я уже часа четыре сижу носем в комп, потребляющий около 30 ватт, и над столом горит лампочка 5 ватт.
Никакой двс при такой мощности нагрузки не выгоден.
Тут же похоже надо размышлять как извлекать электричество в качестве побочного продукта от отопления. Но отопление у меня дровами, так что или пиролизный реактор-газогенератор или паровик. Первое пробовал - очень капризно к подготовке топлива (правильное измельчение и сушка). Второе - пока не пробовал.

Так а чем еще тут зимой заниматься кроме как всяким околотехническим творчеством и техническим самообразованием? Иных развлечений зимой в деревне особо и нет.

 

Тем не менее масло в дозаторе собирается постоянно. Может быть виноват подогрев нижней части баллона выхлопом мотора. Кстати, на газовой топливной аппаратуре есть даже специальные краники и пробочки для слива "этого".

А тот человек с "вихрем" на газе - сделал хитрее. Он забирает жидкую фазу из баллона, и испаряет ее в обычном автомобильном редукторе-дозаторе,подогреваемом водой из охлаждения. При этом дозатор стоит над мотором и повернут так чтобы масло из него сливалось в выходную трубку, подающую газ в мотор. Учитывая что газ в отличие от недоиспарившегося бензина не пытается смывать масляную пленку с деталей - масло надо заметно меньше чем на бензине.

 

Та его можна и щас попробывать на зарядку. Без особых переделок и вредного костыля ввиде транса, тем паче на малых герцах. Яб отсоединил от фсех соплей первовозбудных 3 статорных силовых обмотовки да через ларионовский мостик сразу на заряд свинины. Тама комуняки чесных 25 амперов длительно заявляют. Медяхи видимо изрядно. Ну можно померить для плезиру на выходе в лобовой части. И перестраховаться, через автомат трёфазный на 32А по переменке. Первоначально хотяб. Можно с чайника термодатчик к обмотке присабачить на отключение в случае интенсивного грева обмотовок ежель уж совсем осторожничать. А амперы зарядные регулировать возбудом прям с заряжаемых свинин попробывать, мож и хватит. Откинув унылые 243 и допстаторные обмотовки. Сначала через реостат штатный, потома мож и ляктронику простую с следилкой за током воткнуть.
Тама вроде обычный синхронный гена с четырёхполюсным ротором. Кстати можно прикалоца глянуть на соединение катух возбуда ротора, мож там последовательно, и есть возможность параллели.

Канешна более продвинутее енто распатронить лоб статора где схема собрана и играца секционно каждой статорной катухой фазной обмотки. Вон по многодиодности как Андрей например. Есно фетами, как Вы обмолвились, лучше всего. Или тупо баянить через прямилки.
Подбором вместа ста вольтей нужные 30 добиваясь.
Да, кстати. Ловите, мож пригодица. http://www.ukb4sa4.ru/nazn.html https://djvu.online/file/k8wOImTuBFyJf

 

Это я уже пробовал, почти так как вы написали. Возбуждение от внешнего источника (очередной орионовский зарядник, вполне хватает), силовые обмотки через мост на нагрузку (нагреватель). Работает, но тока мало. Из-за 25А гонять большой дизель смысла нет. С него надо сотню ампер брать, а столько статорная обмотка в исходном ее виде не выдержит.
А это или понижающий транс (есть,аж шиной намотан или переделка электромашины. Разобрать ее еще не пытался. Не знаю какой там статор - с башмаками или под петлевую обмотку. Сейчас оно под тентом и сверху снегом завалено так что шильдик на электромашине не посмотреть. Ну или как минимум копать придется
Отдельный вопрос - в чем будут меньше потери, в кабеле от дизеля до аккумов, способном пропустить 100А на десяток метров, или в понижающем трансформаторе, стоящем около аккумов, а до дизеля достаточно высоковольтную линию сделать. А то может даже и не трансформатор, а два параллельно китайских блока питания, вот таких например:
https://aliexpress.ru/item/1005003220241066.html
Там и PFC и входной диапазон 100-240 вольт - как раз к электромашине подойдет без ее переделок.

16 вольт Х 100А дают 1.6 кВт. Со всякими потерями в электромашине и выпрямителе - будет киловатта два мех. мощи с дизеля. Крутящий момент при максимальной цикловой подаче у него заявлен 72 ньютон-метра. Возьмем половину 36 Нм.
Тогда чтобы получить около 2 кВт обороты нужны около 600. Дизель может и меньше, проверял. А на 600 вообще мягко работает. Удельный расход обещается 272 г/кВт*ч,что дает в пересчете на литры 0.65л в час при двух киловаттах. Похоже на правду - у меня при испытаниях кушал 0.45л на нагрузку 300 ватт и минимально устойчивых оборотах. И я еще с тех пор распылители в форсунках поменял на поменьше - подошли от какого-то древнего трактора, я их "мешок" халявно набрал у знакомого. То есть теперь вообще могу распылители считать расходником и пробовать работать хоть на мазуте (но он собака тоже дорогой).

Вот только всё эти безусловно полезные рассуждения не отменяют того факта что солярку ниже 40р я поблизости не нашел в этом году, а пропан по 27 продают свободно. Дизель оказывается попросту дороже по топливу чем пропановый мотор.
Конечно с дизеля еще киловатта три тепла снять можно. Но топиться соляркой по 40р при наличии халявных дров как-то жаба душит. Вариант газодизеля с дровяным пиролизным реактором возможен, и даже сам реактор давно сделан, но во-первых требуются правильно измельченные и высушенные дрова, а не те что для печки, во-вторых подозреваю что солярки на зажигание кушать будет грам двести в час. Во всяком случае там где мне удалось когда-то ознакомиться с газодизельным ЯМЗ-238 было именно так - при подаче газа расход солярки падал примерно втрое.
То есть всё равно придется и довольно много солярки добывать и еще дрова специальные заготавливать.

 

Сейчас померил сколько у моей избы нынче типичное долговременное вечерне-ночное потребление электричества.
Включены:
- комп i5-8250U с радиомодемом.
- монитор (Philips 192EL2, кушает 12 ватт, когда-то измерял)
- две маленькие "компьютерные" колонки с музыкой, опознавательных знаков не имеют
- светодиодная лампочка Kosmos premium написано 6 китайских ватт

Инвертор кушает от аккумов ровно 3А при напряжении 11.9 вольт. Перемножаем, получаем почти 36 ватт.
Из этого примерно 0.5А - собственное потребление инвертора (бренд "Союз", 1300 китайских ватт).

И вот так оно опять будет сегодня кушать электричество часов до двух-трех ночи пока я не вылезу из компа и не отправлюсь заниматься просмотром снов (снови́дение, хобби такое).