Утепление мансардного этажа

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почему?

 

Цитата с сайта Изоспан-
Описание: Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также не препятствует выведению водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
Про кровли не увидел ни слова.

 

@raf2603, Это я читал, а почему нельзя не понятно, хотя из этого описания можно понять что его нужно применять для защиты утеплителя и внутренних элементов стен от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также не препятствует выведению водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Но почему его нельзя применить на кровле мне непонятно, я конечно предполагаю что это связано с тем что там может быть более сильные потеки воды на мембрану или что то типо того.

 

Чего только производитель не напишет. лишь бы его товар покупали! Как только в многоэтажном строительстве запретили эти ветрозащитные пленки, так их сразу начали втюхивать дачникам, понятное дело, стройнадзор дачи то не проверяет): Какой ветер под кровлей. вы что? Так легкое дуновение. Далее атмосферная влага и пороша: От осадков защищает кровля! влага на мембрану в принципе попасть не может., а как туда попадет пороша? Карнизы то либо заделаны, либо перфорированные и тоже под крышу задувать ничего не будет.
Да и на стенах вентфасада если пользоваться современным утеплителем именно для вентфсада, то никакая доп. мембрана снаружи не нужна.

 

https://www.forumhouse.ru/posts/23884891/

 

Мдяяяяя... А давайте по порядку.
1) Ссылочку на запрет ветрозащиты в вентфасадах пожалуйста
2) Вы в курсе что основным рынком сбыта этих пленок всегда было малоэтажное домостроение.
3) СП кровли открывем и читаем какие требованя предьчвляются к пленкам
4) Вы в курсе что в скатных кровлях кровельное покрытие не обязательно является герметичным?
5) В скатной кровле обязательно предусматривается вентиляция, высота вентканала не менее 50мм, и вы не поверите, туда задувает!
6) Если ваши карнизы "заделаны" - это является грубейшей ошибкой.

 

@Иваныч1744, Потому что мембраны типа А - это спанбонд или несколько слоев спанбонда. Т. е. внутри нет функционального слоя обеспечивающего высокую водоупорность. В среднем такие пленки выдерживают около 300мм водного столба, если под ними ничего нет конечно, а так работают как брезент, пока снизу не трогаешь все хорошо)
PS Раньше у Изоспана были рекомендации по поводу применения А в скатных кровлях - угол не менее 35 градусов и 2 вентзазора! Т. е. применение этой пленки в качестве гидроизоляции на кровле нецелесообразно. По мне, так хорошо что производитель убрал эти рекомендации.

 

@Kabyki, как вы считаете можно изоспанА применять только в качестве ветрозащиты, там где на протижении 50 лет будет продух 5 см и будет гулять ветер, со 100% защитой от конденсата и каких либо внешних осадков (я почему уточняю, потому что у себя планирую, по верх вент зазора сплошную обрешетку и рубероид в два слоя перед кровельным покрытием, тем самым я на долгие годы, а может и на век) обеспечу гидро защиту мембраны и ваты), уточню вопрос: я планирую защитить изоспаном А только от выветривания утеплителя, как долго он прослужит на своем посту, не разлохматится ли он за 50 лет?

 

Доброго всем дня.
Подскажите, плиз.
Надо дополнительное утепление, т. е. плюс к 200 мм между стропил, делать сверху стропил или можно просто как во всех ТА изнутри мансарды?
Просто хочется +100 мм еще добавить, понимаю, что изнутри проще, но вроде бы, если сделать сверху, то стропила в тепле будут... Не знаю, надо им это) И как правильно реализовать в обоих случаях + 100мм. Два раза по 50 мм обрешетки колотить? Один раз 50х100 тоже не очень понятно как?

 

Добрый день!
А какое кровельное покрытие будет? Почему именно сплошной настил?
Трудно сказать, понимаете, все эти тесты на долговечность материалов очень условные, дают только приблизительный результат. По факту если не учитывать сроки реальной службы материала, ваша конструкция имеет право на жизнь, но есть вариант более эффективный. Просто смонтировать мембрану попрочнее - Tyvek Supro Type, Изоспан AQ, Delta от Vent S и выше, отказаться от сплошного настила и рубероида, на мой взгляд такая конструкция и проще и надежнее, и скорее всего дешевле.
Рубероид и тому подобные материалы врятли простоят 50 лет, битум стареет довольно быстро. Но если все-таки решитесь применить Изоспан А то обязательно проклейте перехлесты, что бы его там не растрепало.

 

Шифер крашеный, не совсем сплошная обрешетка, оставлю промежутки до 5 см, все это для того чтобы рубероид не провисал, шифер с годами может лопнуть, а рубероид исключит данную протечку, у меня по такой же технологии сделана крыша садового домика, который достался мне с участком, но там нет сплошной обрешетки и рубероид в один слой, и много где поломанного шифера, данной постройке порядка 50 лет, и на чердаке нет ни одной протечки.

да я тоже уже склоняюсь перестраховаться и применить СДМ-мембраны, т. к. непонятно сколько Изоспан А прослужит, но явно меньше Tyvek Supro Type, Изоспан AQ, Delta от Vent S и т. д.

 

Если брать современные рулоннобитумные материалы, то даже они врятли сохранят свои свойства. Битум со временем теряет гибкость и начинает крошиться. Не уверен что это хорошая идея, 50 лет назад других вариантов особо не было, там понятно, но тогда мансарды особо не строили.
А так более прочная СДМ однозначно прослужит дольше, при прочих равных условиях.

 

На днях был шквалистый ветер, довольно сильный. До этого дня такого не бывало. В одной из комнат мансардного этажа пароизоляция надулась и несколько скоб прорвало (штук 10, чернового потолка пока нет). Пришлось прорезать дырку чтобы выпустить воздух и заново простеплерить, иначе воздух внутри не давал (зато понял что сделал пароизоляцию герметично). Почему то именно в одной комнате так получилось, во второй комнате такого не было.

Собственно вопрос в чем: может ли так продуваться утеплитель пока нет подшива? Или нужно искать проблему в другом (куда копать?)
Пирог по технологии: мягкая черепица, подкладочный ковер, осб, контробрешетка, обрешетка, тайвек солид вплотную к утеплителю, утеплитель базальт 25 см, пароизоляция.

Между стропил немного дальше стены сделаны упорные доски, чтобы утеплитель упирался в них, стоит ли проклеить снаружи между стропил ветрозащиту на эти доски? Или достаточно подшив сделать и такого больше не повторится ?

 

Всем здравствуйте.
7 лет назад купил дом с оцинкованной крышей. 1 этаж 5 лет использую, как ПМЖ. Теперь изменившийся состав семьи требует жилых помещений на мансарде.
Крыша простая двускатная, угол 45 гр., по коньку длина 8,5м. Стропильная система - бревна. По ней обрешетка и железо (парусное, глухой конек, листы 1.2 м шириной, толстые 0.9, но уже некрасивые). Демонтировать эту систему не решился, а сделал новое покрытие поверх. Контробрешетка 50х60 по старому железу, обрешетка, МЧ.
Прочитав весь форум, утеплять решил так: :
старое железо будет выступать гидроизоляцией утеплителя.
вентилируемый зазор 50мм
утеплитель 200
пароизоляция
отделка
три холодных треугольника, верхний с решетками во фронтонах.

Вопросы:
1. Т. к. моя "гидроизоляция" - железо, нужна ли дополнительно между ним и утеплителем СДМ.
2. Бревна стропил и ригелей хоть и тесанные, все равно не прямоугольники. Как при укладке утеплителя избежать возможных пустот (или они не страшны?). Поперек стропил планирую еще слой утеплителя.
3. Фасад зашит шпунтованной, давно рассохшейся дюймовкой, изнутри подшитой рубероидом. Во избежании высотных работ стоит ли утеплить изнутри, а снаружи для красоты сайдинг. (Первый этаж толщиной в 2 кирпича, уже утеплил снаружи по технологии мокрый фасад)

 

Форумчане, я к вам за советом, нужно не допустить образования конденсата в утеплителе. Речь об дом-бане, который будет эксплуатироваться с апреля по ноябрь постоянно, а зимой набегами.
Имею наполовину собранную крышу, а именно металлочерепица, обрешетка, контробрешетка, пароизоляция (точно не знаю, но на вид Juta Ютафол Н96 Сильвер пароизоляционная пленка) и стропила 200х50 мм. Вся беда в предполагаемой пароизоляции, я конечно проведу опыт, чтобы убедится, но на сегодня и уверенность 99%, что это пароизоляция. Уклон кровли 32%, судя по чертежу.
Вижу два варианта:
1) демонтаж/монтаж кровли с укладкой гидроизоляции вместо пароизоляции. Но обойдется это удовольствие грубо говоря в 100 тыс.
2) сделать зазор между пароизоляцией и утеплителем 5 см для вентиляции. Проделать в коньке в пароизоляции отверстия и надеяться, что данный метод мне поможет. Еще придется с этим методом и толщину утеплителя сделать 150 см. Ну либо уменьшать пространство в мансарде и укладывать еще 50 см поперек. Интересует положительный исход данной идеи. Мнению и совету буду рад.