Утепление мансардного этажа

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почитал. (Особенно последние две-три страницы.) "Злые вы все, уйду я от вас!" (С) (Тёща)
(Дорогие коллеги ТОПОР и УРФИН ДЖЮС - приветствую! С вами - хорошо, и читать вас - приятно.)
По существу. Моё мнение - проклейка стыков СДМ в конденсатоизоляции (КИ) - избыточна.
1) При большИх углах наклона кровли - просто не нужна.
2) Если опасаться, что что-то будет задувать или хлопать, тогда: а) монтировать КИ с высоким качеством, не торопясь, хорошо натягивая и разравнивая полотнища; б) просто сделать перехлёсты чуть больше.
3) Деньги, сэкономленные на скотчах-лентах, потратить на скотчи-ленты для проклейки пароизоляции - это гораздо, гораздо важнее.
4) Пытаться оградить конструкцию от ос - почти бесполезно: не только вода, но и оса "дырочку найдёт" (если захочет здесь жить).
5) Мне кажется, гораздо важнее всяких (очень часто) умозрительных расчётов и соображений просто сделать всю конструкцию с высоким качеством (разумеется, из соответствующих и высококачественных материалов). Это - залог победы.
P. S. Уже очень давно использую (если надо что-то аргументировать заказчику или коллеге) альбом чертежей и решений фирмы PAROC "Как построить тёплый дом" (второе издание, как у меня, 2000-го года).
Так вот, в разделе "Утепление скатных крыш" решил посмотреть требования к антиконденсатным плёнкам. Никаких указаний про перехлёст полотнищ КИ я не нашёл - за исключением в чертежах с использованием СДМ указания размеров перехлёста двух полотнищ в коньке - 200 мм. Поэтому допускаю, что PAROC и перехлёсты полотнищ на скатах подразумевает тоже сделать 200 мм - и не париться.
(А вот про пароизоляцию - конкретно указано: "пароизоляция кладётся внахлёст. ...при влажности более 60% швы сваривают либо склеивают". Соответственно - это гораздо важнее...
Удачи и достатка!

 

В наклонных плоскостях мансарды проклеил нахлест мембраны только где проходит утеплитель. В холодном треугольнике через нахлест мембраны задувает ветер и это хорошо - происходит обмен воздуха.

 

Спорный совет. Мне в техподдержке Ютавек сказали необходимо делать провис 2см по центру между страпилами. Да и много где встречал что именно так и нужно делать. Вероятно чтобы дерево гуляло в процессе высыхания.

 

Сейчас поднялся на свеже покрытую крышу, а на улице ветер 7-10 м/сек. Так вот мембрана реально нормально так ходит от порывов, не сказать что клацает но если в утеплитель будет задувать то не хорошо.
Все таки лучше проклеить, я уже опоздал, только снутри остается.

 

Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли утеплить крышу мансарды ватой Isover Alu в 3 слоя? (есть в избытке).

 

Мембрану сверху вниз, гидроизоляцию с низу вверх, никакой проклейки

 

Спасибо, что из моих 6-7 вышеприведённых советов вы посчитали спорным только один.
Техподдержка ЮТАВЕК - мне не указ: я использовал её продукцию тогда, когда и представительства ещё и не было в России... (Хотя, наверно, сейчас работают там нормальные, хорошие специалисты - как и их материал.)
А совет их насчёт провиса в 20мм (ещё лет 20-25 назад) обусловлен тем, чтобы гарантированно дать стечь (если появится) конденсату, а не дать ему (конденсату) проникнуть под бруски контробрешётки. (Кстати, первые конструкции подкровельного утепления и не подразумевали никаких СДМ - их тогда просто не было.)
Только вот в чём дело. (Несколько лет назад писал об этом на форуме.) Когда-то я работал в кровельной компании, где одна умная голова (главный инженер) села и подсчитала, сколько конденсата (разумеется, при всех прочих идеальных условиях) соберётся ПОД металлической кровлей (тогда - рулонная, ну и м/ч подойдёт). Так вот: ЧАЙНАЯ ЛОЖКА на квадратный метр. Об каком увлажнении материалов и конструкций речь? (Типа: "Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала..." (С) (АМ).
Поэтому, повторюсь: отличная пароизоляция, достаточная теплоизоляция, приличная конденсатоизоляция - это главное, а не несколько граммов конденсата, выпавших, но и улетевших при нормально организованной вентиляции подкровельного пространства.)
(А про дерево, которое "гуляет" при высыхании - вообще не понял. Это вы об чём?)

 

Ну не знаю, в Краснодаре каждое утро конденсата прилично на железе. Пока МЧ лежала во дворе, убедился что мембрана совсем не зря.
У соседа навес железный, тоже говорит заметно как стекает.
Про высыхание. Я не специалист но насколько понял, в 90% все берут дерево естественной сушки, а это 60% влажнисти и выше. Ну и естественно сразу кроют таким. Наверно же высыхая дерево будет сжиматся?

 

А что вы понимаете под конденсатоизоляцией?

 

Каждое утро, выходя из дома, наблюдаю иную картину) На каждой машине, на каждой железке даже на траве... везде роса) (она же конденсат) Где то умная голова просчиталась)

Вот тоже задумался что @CONAN, подразумевает под этим термином.
PS А так пост @CONAN, ничем не противоречит написанному ранее - можно и не клеить, но если проклеить то будет лучше или иными словами - качественнее)

 

Вы же сами отвечаете на вопрос о том, сколько конденсата. НА ЖЕЛЕЗЕ его будет... сколько хотите, т. е. сколько водяного пара находится ВБЛИЗИ железа, пока оно (железо) из-за суточного перепада температур ХОЛОДНЕЕ (из-за своей лучшей теплопроводности) окружающего воздуха. Подтверждение - обратный пример: как только поднялось солнце (а оно у вас в Краснодаре приличное) - трава ещё влажная (в тени), земля влажная... крыша почти сразу сухая!
А вот ПОД ЖЕЛЕЗОМ - не всё так просто. Но - утверждаю: при идеальных паро-, тепло- и конденсатоизоляции количество конденсата ПОД ЖЕЛЕЗОМ совершенно незначительно (или пренебрежимо малО) по сравнению с процессами "высыхания" этого конденсата (при повышении температуры) и "выветривания" его за счёт проветривания подкровельного пространства в вентзазоре контробрешётки.

 

Под конденсатоизоляцией подразумеваю специальный слой в конструкции утеплённой скатной кровли, который защищает нижележащие части конструкции от возможного выпадения конденсата, а также служит дополнительной защитой от возможного попадания влаги в несплошных кровлях (керамическая и пр. штучная черепица, металлочерепица, профилированный лист и т. д.)
Гидроизоляцией, по моему мнению, называть такой слой неправильно. Гидроизоляция - это кровля как таковая, которая принимает на себя все осадки и отводит их "за проекцию" здания ("за скат"). (За исключением, конечно, систем внутреннего водосбора на пологих рулонных наплавляемых кровлях. Но на таких кровлях гидроизоляция - уж точно кровля и есть.)
Хотите назвать такую плёнку ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ - нормально, правильно. (В конструкциях по сплошному основанию (фанера или доска), например, в кровлях из мягкой черепицы - это ВЕТРОИЗОЛЯЦИЯ, т. к. никакая влага в такие конструкции извне практически не попадает.)
Но, повторюсь: по-моему (да и не только), гидроизоляция - это сама кровля и есть, из чего бы она ни была сделана.

 

Что за конденсатоизоляция, уточните уже пожалуйста. Если я все правильно понимаю, то по вашей логике нет нужды в пленке под кровельным покрытием. Применяем ту штуку о которой вы пишете, прошу прощения, качественно применяем) и конденсата нет или его пренебрежимо мало, да и вент зазор под сомнением.

 

О, спасибо) а то я уж было крамольное подумал)

 

Спасибо - оно справа внизу.
Я имел в виду следующее (под идеальными составляющими) для металлочерепичной кровли.
1) Пароизоляция - фольгированный (односторонний) пенофол 5 мм, проклейка стыков и примыканий - бутилкаучуковая лента. (Если затратно - ПИ плёнка JUTA Ютафол 96Н или 110).
2) Теплоизоляция - минеральная вата PAROC Extra (если затратно - ROCKWOOL ЛайтБаттс) 150 мм с дополнительным перекрёстным слоем 50 мм.
3) Конденсатоизоляция (хотите - влагоизоляция) - СД мембрана SOLITEX UD (если затратно - JUTA Ютавек-Мастер).
4) Вентиляционный зазор - контробрешётка 50х65 (в крутых кровлях - допускаю 40х65; распускаю доску щириной 125 или 200 мм).
5) Ну и гидроизоляция - металлочерепица. (Очень нравится профиль КАСКАД, но он редок и не всем по душе.) (Разжелобки - как правило, полной длины, не менее 400 мм шириной, на пологих скатах - 600 мм).
Вот такая конструкция и такие материалы, на мой взгляд - это залог высококачественной и беспроблемной кровли из профилированного металла.