Строю бытовку 2,44 м на 4,88 м

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Может лучше немного доплатить и взять IKO

 

Черепица была куплена Технониколь, Классик Прима, в виде соты, красно-черного цвета. Один в один как IKO Armour Shield Брусника. Клеевой слой есть на обратной стороне лепестков за защитной пленкой, которую нужно снимать перед установкой. Укрыл оба ската, осталось нарезать кусочков на конек и установить. Фото будут потом.

 

Вот фото за прошлые 2 недели:

 

Еще фото:

 

Опять фото:

 

Теперь комментирую фото в предыдущих трех сообщениях

Кровлю закрывал ОСП в 2 этапа. Сперва положил листы вдоль конька, с длинным краем плиты на коньке. На одном скате 2 плиты по 2,44 м легли целиком без разрезов, на втором скате 1 плита легла целиком, вторую плиту разрезал пополам и положил половинки по краям от целой плиты. Ну на проекте это можно посмотреть, если тут непонятно. Но поскольку ширина плиты 1,22 м, а длина стропилины (ширина ската) 1,36 м, то вдоль карниза получилась щель 14 см. Закрыть её сразу обрезками ОСП я посчитал неудобным, поскольку нужно было край обрезка ОСП прибивать вдоль карниза/фронтона к лобовой/фронтонной доске (fascia board), а эти доски установлены ещё не были. Поэтому мне нужно было установить сперва эти доски, а потом уже дозакрыть кровлю обрезками ОСП.

Лобовые/фронтонные доски сделал двойными, сперва прибил дюймовку 25 на 100мм, а потом поверх неё 40 на 100мм. Сперва прибил доски вдоль карниза, потом вдоль фронтонов. Доску с одного края клал на верх приставной самодельной лестницы, который был установлен на нужной высоте, а второй край крепил F-образной струбциной Энкор из кованной стали 200мм цепляясь верхней губой струбцины за край стропилины. Кстати, очень рекомендую этот инструмент, удобный и надежный. Прибивал гвоздями один край, потом второй, потом по всей длине доски с шагом стоек. Первую доску обрезал в размер на верстаке, при установке она оказалась на 1-2 см короче, то ли не учел толщину ОСП, то ли еще что-то. Поэтому в дальнейшем карнизные доски обрезал по месту, стоя на стремянке, пилу толкал снизу вверх - тяжело, сверху было бы легче, но высоты стремянки не хватало, а пилить с крыши было боязно. Сейчас уже точно не помню почему сделал их двойными, то ли хотел свесы увеличить, то ли хотел сделать паз за досками чтобы спрятать туда край сайдинга с перфорацией. Паз образуется если наружняя доска либо шире либо вывешивается ниже. Я почему то не взял 150 мм доску, видимо тяжела. Думал вывесить ниже на 1 см сотку вдоль карниза (все таки уклон 4 к 12, угол 18,5 градусов), а вдоль фронтона дюймовку распустить пополам.
Но при установке первую доску прибил слишком низко, поэтому внешнюю доску прибил вровень с первой, с одного фронтона распустить дюймовку пополам забыл.

После установки досок по периметру свесов замерил по месту размеры оставшихся проемов в кровле, нарезал обрезки ОСП и приколотил их. Размеры проемов на разных скатах и фронтонах отличались на 1-2 см. Поэтому делал по одному обрезку за раз, т. е. сперва залез на крышу - замерил один проем, потом слез с крыши - напилил обрезок и залез на крышу - приколотил его. И так далее. Вот такая "оптимизация труда". Сейчас это кажется диким. Но тогда не захотелось запоминать или записывать разные размеры 12 обрезков.

После крепления обрезков ОСП по краям кровли стало отчетливо видно, что они не находятся в одной плоскости с цельными плитами ОСП на остальной кровле, а как бы наклоняются наружу с большим углом (20-25 градусов). Это потому что я слишком низко прибил лобовые доски вдоль карнизов.

В качестве капельников использовал металлические карнизные планки для металочерепицы, которые нашел в Максидоме, по 2хх рублей за 2 метровую планку, взял упаковку из 10 штук

Прибил планки сперва вдоль карнизов, потом (как написано в американских учебниках) уложил рубероид поверх планок, и лишь потом уложил планки вдоль фронтонов поверх рубероида. Планки крепил толевыми оцинкованными гвоздями евро 2,8 на 20 мм. Планка не хотела стыковаться внахлест. Нижний край планки загнут внутрь и вверх в виде петли. Это зловредная петля мешала засунуть одну планку под другую. Поэтому первое соединение планок я сделал не внахлест, а впритык. Но получилось некрасиво. Поэтому стал думать как сделать красиво. Выход нашёл благодаря пассатижам, которые купил вместе с ножницами по металлу и планками со робким предчувствием, что могут зачем-нибудь понадобиться. Взял дешевые за 100 рублей. Этими пассатижами я отгибал внутренний край петли на конце планки, вставлял в неё петлю стыкующейся планки, загибал петлю. При первом загибе слегка поцарапал цветное покрытие планки, поэтому потом подкладывал между пассатижами и планкой вязанную перчатку.

Фронтонную планку, закрывающую торец конька, сделал по рисунку из книги Larry Haun "How to build a house" by Taunton Press. Делается надрез, а потом сгиб до угла крыши. См. последнее фото в 94 сообщении. В месте нахлеста двух половинок этой планки обрезается выступающий уголок верхней части планки, чтобы получилась вертикальная линия. Я делал это по месту. Использовал ножницы по металлу фирмы НЕО за 5хх рублей из Максидома. Очень хорошо режут, приятно держать в руках и работать. Добротно собраны. После облома с первой струбциной боюсь брать дешевые инструменты.

 

Фото вчерашнего дня. Закончил таки кровлю.

 

Аралтан, добрый день!
Подскажи, как прилипала черепица к рубероиду (кажется рубероид был с посыпкой)?
Какая температура на улице была на момент монтажа черепицы?

 

Лепестки прилипали хорошо, т. к. их обратная сторона имеет клеевую основу, особенно хорошо они прилипали к базальтовой крошке предыдущего ряда черепицы. Там где клеевой основы нет, там черепица никак не прилипала к рубероиду. Рубероид был с белёсой порошкообразной посыпкой. Ходить по нему нужно осторожно, ноги иногда скользят.

Температура была разной, когда крыл скаты было 20-25 градусов, когда крыл конек было 25-29 градусов. Когда жарче, тогда черепица более мягкая, легко режется ножом, более хрупкая, когда по ней ходишь, сдирается базальтовая крошка с битумного слоя. В жару поверхность черепицы очень горячая, думаю именно в такие моменты она спекается друг с другом и образует единое целое гидроизоляционное покрытие. На крыше черепица, по моему мнению, хорошо держится не за счет прилипания, приклеивания, а за счет кровельных/толевых гвоздей.

 

Аралтан, утеплять чем планируете?

 

Минеральной ватой, например, Роквул лайт батс.

 

дороговато получается на весь домик.
себе строю тоже домик 3х6 каркасный, нашел тут один утеплитель ТеплоРолл ТехноНиколь
при одинаковой цене площадь покрытия у Николя больше получается, буду перекрывать пол, стены, крыша.

"Материал ТЕПЛОРОЛЛ рекомендован для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве тепло- звукоизоляции горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях, таких как мансарды, каркасные стены, стены с отделкой сайдингом, полы и перекрытия, перегородки."

 

Утеплитель технониколь сыпется и заминается в отличие от Роквула, так же подозреваю что и плотность меньше чем у роквула, поэтому перевозить и работать с ним его надо оч. аккуратно что не всегда возможно.

 

Аралтан, подскажите пожалуйста - у вас ширина лаг 50, ширина нижней обвязки каждой стены 150. Получается, что обвязка стен упирается только на лаги? И боковые стены крепятся в 3 точках?