Чем лучше красить деревянную оконную раму?

Сергей (@Serg89), по алюминиевым накладкам думал, но все равно заказывать наверное в Москве нужно и цена думаю будет не гуманная+поверхность окна все равно нужно будет обработать, чтобы в минимальном объеме восстановить защитный слой ЛКП

Те составы, что Вы написали в посте, идут в емкостях по 20 литров, т. е. для промпроизводства, а меньших емкостей нет (я по крайней мере не нашел):-(

Сергей, трещины и расслоения древесины чем заделывать (шпатлевать) или забить на это - укрывное покрытие нивелирует дефекты и не даст им разрастаться? И антисептировать поверхность после снятия старого ЛКП не надо? В грунте уже есть антисептирующие добавки?

В инете в емкостях 0.9-1 л нашел грунтовки:

Teknos Woodex Base/Текнос Вудекс Бэйс Грунт
Teknos Нордика праймер / NORDICA PRIMER
Teknos Футура 3 / FUTURA 3
Zobel Protec 100 (Zowo-tec 100)
Zobel Protec 106 (Zowo-tec 106)

и укрывные краски:
Teknos Нордика Эко / NORDICA EKO
Teknos Акрилин / AKRYLIN

Есть какие-нить мысли на сей счет?

P. S. У меня у одного на фасаде цветные "деревяхи" стоят с несимметричными створками (как в старом жилом фонде было, но без форточки), у остальных белый ПВХ с симметричными

 

Сергей (@Serg89), извините, но снова неофитские вопросы

1. Старое лессирующее ЛКП снимать в ноль до древесины (не уверен, что на высоте четвертого этажа, особенно на раме вверху это получится сделать) или допустимы остатки старого ЛКП и адгезионные св-ва шпатлевки, грунтовки и укрывного позволит на это забить?

2. Грунтовка, как Вы сказали, обладает и антисептическими св-вами.

В местах, где на брусе трещины

сначала проходим грунтовкой (антисептируем), даем высохнуть, шлифуем и потом уже наносим шпатлевку уже на антисептированную древесину и снова грунтуем для лучшей адгезии укрывного со шпатлевкой)

или другая последовательность и шпатлевку грунтовать не надо - после снятия ЛКП два раза загрунтовать (антисептировать) всю поверхность окна, потом нанести, где это необходимо, шпатлевку и затем укрывное с промежуточной шлифовкой каждого покрытия?

3. Если наносить грунтовку и укрывное кистью/валиком, то их нужно втирать в древесину, или наносить без сильного нажима?

4. Цвет шпатлевки под укрывное критичен или нет? В магазине видел маленькие коробочки с наиболее ходовыми цветами, помимо белого

 

что значит "матируем"? это грунтование на профязыке?

А почему перед нанесением шпатлевки не проходим поверхность грунтовкой (с антисептирующими добавками)? Ведь на древесине там, где старое ЛКП полностью сошло естественным способом, может быть грибок (судя по цвету древесины и трещинам в этих местах). И если после зачистки поверхности на эти места сразу наносить шпатлевку (без предварительной грунтовки и антисептирования), то грибок так в древесине и останется (под шпатлевкой)

Кисть предпочтительнее или можно маленьким валиком? IMHO валиком как то сподручнее на высоте "возюкать", а кистью только в сложных местах пройтись (по контуру рамы в районе кирпичной четверти, фальцы, углы)

 

дык шкуркой и так планировал пройти всю поверхность, безотносительно к тому, есть там старое ЛКП или нет его, но то что в ноль можно не снимать уже хорошо

А вот шкурку какой зернистости использовать для снятия лессирующего ЛКП? Текстура древесины (волокна) через ЛКП очень хорошо прощупывается

И еще вопрос... Можно ли бытовыми электроприборами (фен, тепловая пушка) ускорить процесс сушки, чтобы по 2-3 часа (как рекомендует производитель ЛКП) не ждать высыхания каждого слоя при естественном процессе? Или процесс ускорения сушки бытовыми приборами не эффективен и не рекомендуется?

 

Михаил, вот сижу на террасе какой раз, курю на забор, шапку его две доски под сорокпять, шрукить или сразу пинотексом полисандром помазать, раз в десять лет.

 

Сергей, ну бзик такой - если уж реставрировать наружное ЛКП на окне, так по возможности ответственно и грамотно к этому вопросу подойти Но если геморно процесс на высоте пойдет, всегда можно забить, найдя для внутреннего Я оправдания и весомые аргументы

А забор шкурить это гикнуться можно (пусть даже козырек), тем более если он не историческое достояние и не произведение искусства

P. S. С утра, пока ветра нет, попробовал шкуркой зернистостью 100 единиц пошкрябать - как то не очень ЛКП снимается

 

У файн мультимастер есть видео по реставрации окон.

 

Сергей (@Serg89) отслоение есть местами - покрытие стало как папиросная бумага, ногтем сколупывается, но это не везде - только на импосте (внизу на фальце и на широкой части)

Циклей точно пользоваться не буду, и она вряд ли продается в наших магазинах - уж больно специфический инструмент. Да и работать циклей на весу по раме точно не вариант

И как то замылили два вопроса моих (завтра по магазинам уже с утра идти):

1. Какой зернистости шкурку использовать для снятия (матирования) ЛКП. Надо чтобы ЛКП более менее снялось, но и чтобы борозд на дереве глубоких не осталось, а то раму и створки придется целиком шпатлевать

2. Шпатлевку класть на негрунтованную поверхность бруса, там где трещины и расслоения шипового соединения, или грунтовать (вкупе с антисептировнием, чтобы под шпатлевкой грибка вдруг не оказалось) и потом уже шпатлевку накладывать?

Есть, но не мой вариант - я не могу демонтировать створки на сутки или около того, а потом драить комнату от пыли с улицы + в случае дождя вообще швах будет. Да и инструмент такой как новое окно стоит наверное. Так что я пока планирую поэтапно неспеша вручную: сначала раму сделать (главное из окна не выпасть случайно), потом створки без демонтажа

 

Ну, сотку вы попробовали. Остаются варианты 80, 60. 40 - уже перебор. Я бы остановился на сотке. Кстати, каким инструментом счищать будете? Если вручную, то советую шкурку на деревянном бруске, тогда и соткой быстро счистите.

 

@Pirmid, нашел в закромах старую пыльную циклю Stayer двухстороннюю (с двумя режущими кромками). Попробовал циклевать... Там где ЛКП истончилась до попиросной бумаги (фальц импоста) и слезает даже если ногтем слегка поскрести, идет нормально, даже нажимать сильно не приходится, но делать приходится аккуратно - фальц узкий, а лезвие цикли широкое и нужно плотно приложить и не спеша вести по поверхности, чтобы лезвие не перекосило и не "срезало" случайно кромку фальца. Там же, где старое ЛКП более менее, цикля эффекта не дает - вообще ничего не снимает

Сотка шлифует хорошо, но ЛКП как таковое не снимает (если ЛКП не облетает практически само). Насколько я понимаю 100-ку производители ЛКП рекомендуют для промежуточной шлифовки нанесенных и высохших слоев ЛКП, чтобы ворс убрать. А для снятия старого ЛКП ничего не пишут

Вручную и делал - на бруске кнопками закрепил шкурку. Но 100-ой не очень эффективно получается, потому как, чтобы дойти до слоя ЛКП, еще нужно текстуру волокон древесины снять (она четко прощупывается сквозь лессирующее покрытие, хотя я полагал, что поверхность под ЛКП должна быть гладкой - шлифовал же наверное производитель изделие, когда красил)

Попробую в магазине пощупать шкурку зернистостью 80 и 60.

@Pirmid, а что по шпатлевке? Если в грунтовке есть антисептирующие добавки, то перед нанесением шпатлевки на участки с трещинами древесину предварительно загрунтовать (антисептировать от грибка) или не нать и шпатлевку сразу наносить, а по ней уже грунтовку?