2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

один прокалывающий сжим стоит от100-150 р, обычно они ставятся на столб или подвод к дому, зачем заводить сип в щит, если можно соединить прямо на стене дома или столбе, а вниз спустить медь.
Очень удобная вещь, вставляете в одно отверстие сип, в другое медный провод, закручиваете гайку, шипы- прокалывают изоляцию у обоих проводников, гайка которую крутите сминается, деформируется-значит усилие для прокалывания и контакта достигло максимума, и всё,даже изоляцию снимать не надо.

 

А для гильз нужна опрессовка, для такого диаметра гидравлическая, эта покупка у вас точно не окупится

 

@Buba357, у меня есть пресс-клещи гидравлические. Вы просто ответьте, можно ли в указанную выше изолированную гильзу пихать медь? Как там с медно-алюминиевым контактом?

 

Да, конечно можно

 

@antonpavlov, не могу найти, где Вы описывали рецепт приготовления бетона. Ну там типа сколько песка необходимо для заполнения пустот в щебне и т. д. Не подскажете снова.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/206435/page-22#post-6864032
и
https://www.forumhouse.ru/threads/206435/page-53#post-7276955

 

@antonpavlov, то что надо

 

ДЕНЬ 151
(11.04.2014)

Пропустив коллективный опыт через фильтр с критерием экономичности и разумной достаточности, приступил к установке линии электропередач.

В первый день занимался установкой столбов - всего их получилось 11 с интервалом от 15 до 25 метров. Рассчитывал первоначально ставить через 25 все, но повороты линии внесли свои коррективы. Иногда нужно в конкретных местах повернуть и расстояние сокращается.

Сначала наделал в металлических столбах, которые обычно используются для установки забора из рабицы, двух отверстий с диаметром 12 мм. Делал их в два приёма (сначала сверлом 6 мм) и через заранее подготовленный шаблон, чтобы везде были одинаковые расстояния между отверстиями. Иначе потом доску со столбом совмещать на весу тяжело было бы.

Потом аналогичные отверстия просверлил в досках. Взял доски 50х100, в основном 3-метровые. И в нескольких случаях взял длиной 4 с лишним метра, там где над дорогой нужно было кабель перекинуть.

Сверху накрыл доски остатками от гипсокартонного профиля

И просверлил дырки, чтобы в них дужки зажимов вставлять

Столбы забивал в землю большой кувалдой на глубину около 90 см. Потом насаживал доску на одну шпильку. Поднимал доску и насаживал на вторую шпильку. Оказалось, что это вполне легко можно сделать


К 4 часам работу по установке столбов закончил

 

ДЕНЬ 152
(13.04.2014)

На этот раз приехал с отцом - в одиночку лазить по лестнице на высокие столбы было бы опасно.

Первым делом заменили воздушную линию на старом участке

Вверху - новый кабель, на столбе высота около 5,5 метров. Внизу - старый кабель. Старый кабель провисел тут несколько десятков лет.

Судя по этой фотографии, он однажды был разорван

После чего его скрутили самым простым способом и замотали изолентой. Сечение этого кабеля - 1,5 мм2. В последние годы нагрузка по этому кабелю значительно выросла. Тут и чайник 1,8 кВт, и бойлер, и микроволновка. В общем, давно нужно было его заменить.

Но, с другой стороны, линия простояла все эти годы на самых простых жердях диаметром 6-7 см без каких-либо модных зажимов.

Дальше пошли в сторону нового участка

Натянуть кабель рукой можно, но нужно, чтобы кто-то держал столб внизу. Иначе он сильно нагибается в сторону предыдущего. Иногда образуются провисы метровой-полутораметровой высоты. Но после натяжения кабеля на следующем участке, эти тоже расправляются. Т. е. последний столб как бы тянет за собой всю линию.

Зажимы нашёл по 50 рублей) В 4 раза дешевле, чем видел изначально

Ничего не нужно гаечным ключом крутить. Просто вставил клинышек и всё. Держит мёртво.

При установке столбов я просверлил в них отверстия под просовывание металлической дужки зажима. Но 50 мм оказалось слишком много для этой дужки, она там не разворачивалась. Пришлось на каждом столбе прямо на высоте нашурупить таких вот проушин


В общем, кабель натянули без особенных эксцессов. Весь день дул сильный ветер, при этом столбы не раскачивались) Единственная тонкость - угловые столбы. Они имеют тенденцию накреняться в сторону острого угла. На один из таких столбов дополнительно установили растяжку из тросса, оттягивающего его назад. На прямой же линии столбы не накреняются.

Во второй половине дня переделывал щитки в старых помещениях. Вот щиток в районе ввода

Дому уже 60 лет где-то, тут разных проводов накопилось. Некоторые пришлось удлинять, чтобы до щитка достать. Для этого хорошо подходят гильзы под опрессовку)

Было у меня УЗО 30мА, поставил его на входе

Боялся, что с таким малым током утечки оно будет срабатывать, но пока вроде не срабатывает, хоть линия 270 метров.

Жилы СИП-кабеля пока просто под болтовые зажимы на шинах/автоматах поставил. Потом, когда придут заказанные гильзы, переделаю.

В новом доме для установки анкерного зажима просверлил насквозь стену. Вставил туда шпильку 12 мм. С внутренней стороны установил последовательно две кузовных шайбы - на 20 и 12 мм. И гайку. С внешней стороны накрутил рым-гайку, за неё и повесил зажим.

Очень необычно, когда в доме горит свет, а генератора при этом неслышно).

 

Я таким образом 6 метровые бруски поднимал, кода леса строил.

 

Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, можно ли в парилке облицевать часть стены клинкерной плиткой? Насколько она устойчива к высокой температуре. Хорошо ли будет держаться на газобетоне, если его прогрунтовать? Можно ли облицовку из клинкерной плитки считать паробарьером?

Предыстория такая. Хотел вокруг печи угол обложить в полкирпича. Но в момент проектирования точных размеров печи не знал. А сейчас такая ситуация, что нужно максимально печь прижать к стене из газобетона, чтобы побольше отступ был от стропил в кровле. А одна стена (перегородка) останется кирпичной (через неё ещё печной топливный канал будет проходить). Вот я думаю, заменить кирпич на облицовку, чтобы выгадать сантиметров 10 и сохранить внешний вид угла

 

И ещё один насущный вопрос. Очень хочется проложить одну из ветвей отопления под стяжкой. И расстояние сэкономится, и стены штрабить не нужно. И лишних головняков с обходом препятствий не будет. В общем, удобно.

Но боюсь, что потечёт, а я не замечу. И замочит грунт под фундаментом. Особенно если меня пару недель не будет дома.

Конечно, нужно делать цельной трубой, но далее мне видится три варианта:
1. Трубу проложить в канализационной трубе. Чтобы в случае протечки теплоноситель просто ушёл в септик.
2. Трубу проложить как есть, поставить манометр и придумать какое-нибудь хитрое управление, которое бы перекрывало подачу в контур при понижении давления ниже установленного. Но как конкретно это сделать я не представляю...
3. Сначала пустить трубу наверх, доставить до места под потолком, потом опустить вниз к радиаторам. Но будет ли это работать в однотрубной схеме, где затекание в радиатор происходит за счёт естественной циркуляции в мини-контуре магистральная труба - радиатор?

 

Вообще-то ещё 4-ый вариант. Трубы пустить в стяжке, чтобы они охватывались бетоном со всех сторон. Как тёплый пол. Тогда если и будет течь, то несильно

 

А почему с трубой в стяжке должно что нибудь случиться? У меня отопление 1 этажа сделано трубами ПП залитыми в стяжке. Изначально думал может что с ними не так будет от температурного расширения/сужения, для подстраховки одел теплоизоляционные трубки. Котел ТТ, так что за 3 года эксплуатации бывало и 100 градусов на подаче. Проблем нет.
У коллеги у которого везде ТП батареи повесили, а подключить забыли. Год уже живет, так и не подключил, т. к. не нужны они.
Если циркуляция естественная то должен быть большой диаметр трубы и уклон, стяжка должна быть толстая.

 

@Ed-74, спасибо. Циркуляция естественная только при затекании в радиатор, расположенный сверху. А так - насосом будет гоняться. А по полу не горячо ходить при 100 градусах подачи?