2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А ноль то зачем рвать? Не проще у генератора ноль на землю заземлить?

 

Ноль на землю не цеплять. Ноль можно и не рвать, а общим сделать, но в целях безопасности лучше оставить, как на первой схеме. Если кружочки это соединения, то фазы нельзя коротить
Красиво сверкать будет

 

@Dimastik25, могу ошибаться, но, по-моему, если не рвать ноль, то потенциал от генератора пойдёт на лини в деревне и кого-нибудь там вполне может шарахнуть во время проведения ремонтных работ.

 

Может в случае неисправности по-этому и лучше рвать а то мало ли что, но скорее вас может током стукнуть, когда в генератор чинить станете. Я бы простую схему сделал, раз ящик с ножами не хотите, тогда два пускателя и переключатель. Выходы соеденяете по принципу L1 с L1 ... Далее по аналогии в вход на один пускатель с линии на другой с генератора, ну а переключателем будете реле включать на одном из пускателей

 

Вообще то, ноль вообще не рекомендуют прерывать. То есть, нельзя на него ставить автомат. Ноль, это вообще то земля. Я не знаю как где, но у меня на линии, на каждом столбе, где установлен счётчик В землю забит уголок, к нему приварена полоса и наверху эта полоса подключена к нулевому проводу. Так что если потенциал и пойдёт гипотетический, то до ближайшего столба-заземления.

 

Вчера установили трубостойку

Закончили в темноте, так что пока только итоговая фотка. Про приключения позже напишу

 

Может это от типа заземления зависит? Иначе зачем продают двухполюсные "автоматы"?
Лень в ПУЭ искать ссылку про разрыв нулевого проводника.

Нулевой проводник генератора имеет реальный потенциал.
Редкие генераторы не имеют потенциала на "нуле", насколько я помню. Большинство выдают 220 В разностью потенциалов между двумя выводами.

 

Ну что ж, закончен очередной рабочий день, теперь можно и рассказать про подъём трубостойки)

Начали мы с того, что заменили гофру с ПВХ на ПНД. В гофру 40 мм диаметром пропихнули СИП - легко прошёл. Подцепили СИП к зажиму сверху, повешенному на приваренное кольцо.

Наварили 2 полосы для крепления щита, покрасили. Светильники отец тоже решил покрасить, а то белые днём очень ярко и вызывающе смотрятся).

Ну вроде всё готово, нужно поднимать. Благо, на самой стойке несколько страховочных "ушей" приварено. За одно из них зацепили крюк лебёдки. Лебёдка у нас ещё с прошлого года (с подъёма блоков) оставалась насаженной на заборную трубу. Очень это оказалось кстати. Забили два кола в землю, а за них положили трубу с лебёдкой. И потянули...

Лебёдка - зверь, тянет хорошо. Но столб-то ещё практически лежит, и норовит упереться и даже углубиться в стенку выкопанной ямы. А разворачиваться и спускаться концом вниз не очень-то хочет. С этим и возились на протяжении всего подъёма. Подтянем чуть лебёдкой, перетащим страховочный стол (на который можно столб опереть). Стравим трос, вытянем столб обратно и направим вниз. Снова подтянем лебёдкой. Кое-как подняли, хотя в процессе стол развалился, при этом с него упал отец. Но, к счастью, ничего себе не повредил.

Вообще надо было бы вдоль стенки ямы поставить металлическую полосу, чтобы столб по ней скользил и поворачивал к низу. А ещё нужно было небольшой уклон сделать около ямы, чтобы столб изначально лежал несколько наклонённым.

Но в целом, лебёдка очень помогла. Она ведь держит и позволяет подумать, переместиться и т. п. В конце концов по уровню выставили столб, с боков подпёрли укосинами под полосы для прикручивания щитка. И забетонировали нижнюю часть ямы.

 

Температура и днём и ночью держится на уровне нуля градусов. Кабели в этих условиях "дубеют". А поскольку на следующий день запланировано было их укладывать с траншеи, то решили оттащить их в тёплую комнату с температурой в 20 градусов. Чтобы они за ночь прогрелись и легче разматывались.

Утром всё же подморозило, -3. Так что начали не с размотки кабелей, а с подводки заземления непосредственно к дому.

Приварил болт М10 к полосе заземления

А с другой стороны - уголок для поворота полосы на 90 градусов


Вход в дом решили делать через газобетонные стены. Бетонный цоколь ниже уровня пола, да и сверлить его куда как труднее. Но сперва нужно было разобрать утепление

Сняли кусок плоского шифера, вынули пенопласт.

В прошлом году @44alex критиковал меня за конструкцию утепления, мол, бруски сгниют. За год каких-либо изменений не замечено - бруски как новые и абсолютно сухие


Сверлили дырки коронкой 45 мм, т. к. гофра - 40 мм.

Пришлось повозиться - коронка якобы только на 100 мм уходит вглубь, а стена-то 400 мм. Конечно, если загнать её вместе с патроном, то получится больше. Ну а небольшую перемычку сантиметров в 7 уже разбил длинным сверлом 12 мм.

Ну и стали раскатывать кабель. Сначала вдоль канавы, стараясь его выпрямить и не допустить петель. Потом уложили в канаву небольшими волнами. Одели концевую гофру - и в дом. От трубостойки два кабеля - общий входной и обратный для света. От сарая два кабеля - силовой и свет. И заземление. Вот что получилось:




Часть кабелей подключил ко временному щитку, дабы, наконец, заземлить сеть и иметь возможность включать уличное освещение не через удлинитель, а удалённо - из дома. Очень приятно и удобно).

По ходу дела провели эксперимент. Я специально из кожи вон вылез, чтобы все кабели найти бронированные. К сожалению, кабели с малым числом жил и с малым сечением почти не продают, разве что бухтами по 450 метров. Но кое-как и с некоторым избытком всё же для всех нужд нашёл. Получилось, что самый тонкий кабель у меня - ВБбШв 4х1,5. Сантиметр примерно в диаметере. И решили мы его попробовать перебить лопатой, да со всей дури. Я пробовал, отец пробовал - так ничего и не получилось. Изоляция внешняя рассекается, но двойная металлическая обмотка держит крепко. Именно поэтому я не стал кабель дополнительно по всей длине укладывать в ПНД-трубу.

 

Попутно нужно было ещё добетонировать трубостойку.

Сперва поключил световой кабель, подтянул вводной, одел на концы гофру и зафиксировал. Чтобы кабели в бетоне не находились. Мало ли подвижки грунта будут.

Гофры с двух концов загерметизировал силиконом.

СИП смотали и повесили повыше, пусть ждёт с нетерпением ожидаемого мной часа)


С обеда, кстати, пошёл ледяной дождь


Но мы всё равно забетонировали до конца - с ночи обещают потепление

Накрыли пенопластом. Хоть там и полно дыр, но реально помогает. Вчера также накрыли, ночью было -3, а бетон не замёрз.

Во какой ледяной дождь:

Первый раз вживую наблюдаю, до этого только по телевизору и инету видел.

 

У меня сомнения в правильности схемы включения генератора, т. к. при текущей схеме, при восстановлении питания в сети 220в пойдет в генератор и ему может от этого поплохеть. Имхо для включения генератора в электросеть нужно использовать что-то наподобие
Sturm AT8560, но не уверен в совместимости этого устройства с другими генераторами...Мое видение резервного питания:

1. Выключилось сетевое питание.
2. Все потребители переключились на работы от инвертор+АКБ.
3. Через 3-5 минут происходит автозапуск генератора.
4. Идет зарядка АКБ и работа всех потребителей
5. Срок автономной работы ограничен запасом топлива в генераторе (ну и его ресурсом )
6. Появляется питание в сети.
7. Автоматика отключает генератор от сети.
8. Через 2-3 минуты автоматика глушит генератор

Конечно автозапуск можно и исключить из этого алгоритма, дабы упростить систему, и добавить возможность работать генераторам не имеющим стартера. За 3-5 минут что система работает от АКБ, можно подойти к генератору и запустить его в ручную. Но вот выключится, при появлении напряжения он должен за счет автоматики, такое удобство исключать из схемы я бы не стал.

 

В этой чЮдесной схеме что-то сломается в 300 раз быстрее, чем даже в гнилых сетях моэска. С жизнью несовместимо вообще.

 

У моего соседа по такому алгоритму работает система аварийного электропитания. Только "временнЫе зазоры" порядка 1-2 минут.
Днем, если я на участке, узнаю про отключение электричества по звуку его генератора... (ночью тоже )

 

Это называется АВР (автоматический ввод резерва).
В сторону всякого китайского барахла смотреть не советую.

Вот достойный вариант - АВР "от Олега"
Сам хочу такое в будущем.
Не сказать, чтобы дешево - 8600 руб. за готовое решение под 25А (либо за 5700 руб. без продающихся в магазинах моторедуктора ВАЗ, бокса, зарядки и автомата).
Чтобы "тянуло" больше 25А ставятся реле или магнитные пускатели на любой ток.

Либо сразу смотреть в сторону Arduino и делать свой персональный контроллер (типа "умный дом").
Программировать в нем всё необходимое:

• Управление отоплением с инерционным ТА или ТП
• Подзарядку аккумуляторов от сети
• Резервное электроснабжение дома через инвертор от аккумуляторов
• Подзарядку аккумуляторов от генератора
• Резервное электроснабжение дома от генератора
• И всё-всё-всё, что в голову придет

Но стоить будет не сильно дешевле в итоге (после покупки всех дополнительных плат к Arduino).
Так что лучше направление заранее выбрать - либо готовое решение из коробки, либо интересная самоделка с перспективой. И то и другое будет уже дороговато.

Вот, думаю теперь...

 

Столкнулся сегодня с двумя проблемами, соответственно, вопросы:

1. Почему если подать напряжение на одну из жил кабеля, пробник покажет фазу не только на этой жиле, но и на соседних. Так происходит и для уложенных в землю кабелей длиной 60 метров и для совершенно сухого куска кабеля 1,5 метра длиной.
(из-за этого пол-дня потратил впустую, пытаясь найти несуществующий пробой изоляции)

2. Почему срабатывает УЗО в описанной ниже ситуации? Линия TN-C, двухпроводная без заземления. Первым на линии стоит УЗО на ток утечки 30мА, далее 30 метров СИПа, после которого двухполюсной автомат на 10А. Потом ещё 220 метров СИПа и такой же автомат. Так вот, если в щите за последним автоматом сделать заземление по системе TT, то срабатывает УЗО. Но не всегда, а лишь в момент ручного выключения автомата (причём неважно какого, первого или второго). В любое другое время - при включении автомата, при подключении нагрузки УЗО не срабатывает. Это что при размыкании контактов в автомате утечка происходит сравнимая с 30мА? Если заземление отключить, то УЗО не отключается.