2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не хотел вешать ящик на чужой столб. Тем более его довольно долгое время не было (столба). Сейчас бы тогда ещё только всякие бумаги собирал. А так, при нужде, могу уже и воспользоваться)

Это тупик, за моим участком кончается населённый пункт, и там при всём желании новых участков не появится. Да и высота кабеля то ли 5, то ли 6 метров, так что тут любой автомобиль проедет.

 

У меня ребята когда приехали разводка делать, сразу и сорвали, говорят ничего страшного, придёт время снимать показания сам им отнесешь и все. Парни эти раньше сами в энергосбыте работали, всю бумажную работу мне протолкнули, через 10 дней знакомства уже был со светом, а так можно и полгода просидеть... Документы до сих пор в обработке. И по деньгам электрика недорого обошлась 70т.р. с материалом.

 

````````````````````D общем, оставалось замерить сопротивление и вообще весь щиток. Нашёл контору, которая сделала это за 2000 рублей. Правда, похоже, они это замеряли, сидя у себя в офисе). Адрес местной электролаборатории узнал в очереди в РЭСе, питерская взяла бы восемь тысяч за то же самое.```````````````````

А можно лаборатории контакты, а то тоже измерения надо+заземление. можно сюда sergeyinfi@mail.ru

 

@antonpavlov, Можете выложить, какие документы вам лаборатория выдала?

 

протокол 1 - проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации
протокол 2 - измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей
протокол 3 - проверка автоматического отключения питания путём замера полного сопротивления петли фаза-ноль
протокол 4 - измерение сопротивления заземлённых устройств
протокол 5 - проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки
протокол 6 - проверка работы УЗО

 

Планирую сейчас проводку на первом этаже и общий распределительный щит. Расскажу, как я это делаю, может, кому-то пригодится.

В первую очередь, ещё год назад, я собрал все возможные потребители в таблицу, записав их максимальное потребление. А потом попытался распределить их равномерно по трём фазам. К сожалению, никакой равномерности с первого раза добиться не удалось. Если сложить всю возможную мощность, то на дом получается 55 кВт, а выделено только 15. Понятно, что все потребители разом включены не будут никогда, но какие из них будут включаться одновременно - большой вопрос.

В ходе нескольких итераций распределил потребители по фазам так:

Видно, что максимум по 1ой фазе - 13 кВт, по 2ой - аж 24 кВт, по 3ей - 18. Вроде бы не равномерно, но на самом деле если присмотреться, на вторую фазу у меня повешены те потребители, что включаются редко, хоть и очень мощные. Кроме того, это те потребители, что включаются исключительно человеком, а не автоматикой. То есть можно с умом подойти к очерёдности их включения.

Во-вторых, у меня предусмотрено управление неприоритетной нагрузкой по каждой из фаз на тот случай, если всё-таки будет превышено 5,5 кВт мощности. В первую очередь как раз для тех потребителей, что включаются автоматически - бойлера и электрического тёплого пола.

 

После того, как потребители разнесены по фазам, можно планировать группы. Если подходить строго по научному, то должны быть отдельно осветительные линии, отдельно - силовые, желательно на каждое помещение своя. И плюс ещё линии во влажные помещения или на "водяные" электроустановки, которые нужно защищать УЗО меньшего номинала.

Однако на практике имея 3 фазы и проблему "натягивания совы на глобус" не всегда возможно следовать этим принципам. Главным образом из-за того, что в одном помещении могут находиться розетки с разных фаз, дабы равномернее распределять возможную нагрузку.

Кроме того, если совсем мельчить, то распределительный щит станет огромным, либо придётся делать дополнительные щиты на этажах - что мне не подходит в виду своей уродскости. Итак планируется большой щит на 90 модулей, в котором будет довольно тесно. Поэтому, например, световые линии спокойно можно объединять в большие группы.

Вот что у меня получилось:

Всего 19 групп, из них 5 я уже около года назад провёл на втором этаже. На втором этаже всё проще - там нет мощных кухонных потребителей, стиральной машины и прочего, да и уличное электроснабжение проходит только по стенам первого этажа.

Сечение проводов у меня зачастую увеличенное, потому как производители нагло врут и занижают сечение.

По некоторым группам может возникнуть предельная нагрузка 5,5 кВт, но автомат я всё равно поставлю 16А, а не 25, т. к. очень маловероятно, что эта нагрузка возникнет одновременно. В конце-концов 3000 Вт стиральной машины - это не всё время стирки, а лишь краткие промежутки нагрева воды. Ну вот, а ставя 16А автомат я таким образом защищаю концевые провода сечение 2,5 мм2. Иначе пришлось бы и до конечных потребителей тянуть минимум 4 мм2.

 

После того, как группы определены, можно рисовать схему проводки. Тут нужно учесть, чтобы и путь доставки тока до потребителей был кратким, и чтобы прокладывать было легко. Намного проще сделать штрабу в газобетоне, чем в бетоне или кирпиче. Кроме того, нежелательно пересекать уже уложенные или будущие коммуникации, например, трубы водоснабжения и отопления.

Можно рисовать и на бумаге, но большое количество линий на бумаге легко сливается и перепутывается. Поэтому я потратил побольше времени, но нарисовал на компьютере.

Прихожая, здесь будет распределительный щит


Кухня


Ванная


Спальня 1


Спальня 2


Достоинство таких рисунков не только в том, чо видно, как прокладывать линии. Можно ещё очень быстро посчитать потребное количество выключателей, розеток и коробок. А то если в уме считать, то вечно что-нибудь забываешь. Особенно когда нужно разные выключатели (одинарные/двойные) и разные рамки под них.

P. S. форум некорректно сжимает картинки, в реале всё выглядит гораздо читаемее.

 

Всё правильно, если вышибать начнёт, то сечение провода выдержит и 25 амперника (заменить то не проблема), НО только не китай. Хотя попадаются и достойные пакетники.
Как правило китайцы перестраховываются и ихние пакетники срабатывают на меньшем токе.
Был пример, вышибало 10 амперник (пусковой ток эл. двигла) менял на аналогичный (думал брак), лучше держал но всё равно вышибало. Поставил 10 ку Schneider (не реклама) и усё.

 

Теперь распланируем приоритеты нагрузки. В простейшем случае часть проблем можно оставить на откуп пользователя. Скажем, сделать двойную розетку для чайника и микроволновки. И всем рассказать, что включать либо одно, либо другое. Конечно, неизбежны одновременные включения, которые рано или поздно могут привести к выключению автомата. Но, по крайней мере, это можно запомнить.

Хуже обстоит дело, когда прибор включается сам в непредсказуемое время - например, бойлер, насос в колодце, тёплый пол. Поскольку спрогнозировать нельзя, а бегать их отключать заранее неудобно, неизбежны одновременные включения мощных потребителей.

Некоторые приборы и вовсе отключать опасно. Нельзя, к примеру, отключать насос - он ведь включается при падении давления в системе. Значит, кому-то нужна вода. А если насос отключится, водопотребляющий прибор может насухую начать качать и испортиться. Чтобы этого не происходило, можно использовать реле приоритета нагрузки. Я ориентируюсь на РПН-1.

Реле измеряет ток в кабеле, пропихнутом через него (незаконтаченном). И если ток выше установленного (например, выше 25А), переключает цепь с 11-12 на 11-14. То есть, на схеме выше, отключится неприоритетная нагрузка.

Однако в таком виде мне подключение не нравится. Во-первых, 25А на приоритетной нагрузке означает, что вместе с неприоритетной будет больше и автомат отключится раньше. То есть нужно устанавливать меньший ток приоритетной нагрузки. Но точно его не угадать, т. к. в группу неприоритетной нагрузки могут входить приборы с разной мощностью. В итоге придётся приходить к компромиссу - либо иногда будет отключаться автомат (скажем, установив 20А), либо автомат отключаться не будет, но часто будет отключаться неприоритетная нагрузка (установив, скажем. 10А). Что неудобно.

Удобнее было бы отключать, когда общая нагрузка достигает предела - 25А.

Кроме того, реле способно безопасно коммутировать нагрузку до 16А. Если нагрузка выше, то нужно использовать контактор.

Вот поэтому приходим к следующей принципиальной схеме:

Достоинство в том, что измеряется именно общий ток, так что сеть будет нагружена по максимуму. Если ток будет превышен, то реле переключит контакт с 11-12 на 11-14, т. е. замкнёт цепь. Это приведёт к появлению тока в катушке контактора (а его нужно выбрать нормально закрытым, т. е. пропускающим ток, когда нет напряжения) и размыканию цепи тёплого пола. Что нам и требовалось.

К сожалению, комплектующие недешёвые. Реле стоит 2100 р., да и контактор 560 р. Поэтому совсем умный дом не реализовать - дорого и громоздко. Но некоторые группы так организовать можно.

 

В моём случае по этой схеме распределены приоритеты на фазах 2 и 3. На второй фазе отключается тёплый пол - что очень удобно. Ведь он может и подождать и нагреться попозже, когда, скажем, стиральная машина закончит нагрев воды. При этом ничего отключаться не будет.

На третьей фазе принцип немного другой. Тут мне важно, чтобы ни в коем случае не отключалось довольно маломощное освещение дома, и сарай, в котором будет стоять котёл. И, кроме того, там работает разный мощный инструмент типа сварочника. Идея в том, что если я включаю сварочник на высокий ток, то он продолжает работать, в сарае и дома светло, а вот все второстепенные розетки 3-ей фазы отключаются. Схема при этом принципиально такая же.

А вот на первой фазе приоритетов несколько. Самый высший приоритет - у насоса в колодце. Он должен работать всегда, когда захочет. Приоритет второй степени у чайника или микроволновки или батареи в одной из спален. Между чайником, микроволновкой и батареей выбор за человеком. Приоритет третьей степени у бойлера. Т. е. бойлер работает только в том случае, если нагрузка создаваемая насосом, чайником и прочим вышеперечисленным позволяет ещё и бойлер включить.

Схема тут сложнее:


Если вдруг включатся все 3 группы и общая нагрузка превысит 25А, то в общем случае сразу же сработают оба реле. Но, может, не нужно всё сразу отключать, может, достаточно одну группу будет отключить. Причём, менее приоритетную. Для этого на реле устанавливается задержка срабатывания. На менее приоритетную нагрузку - меньшая задержка, чтобы оно быстрее срабатывало и снижало общий ток, протекающий через последующее реле. Поскольку автоматы тоже не сразу срабатывают, то с помощью таких задержек удобно выставлять приоритеты.

В целом, таких каскадов можно делать много. Только это дорого и места много в щитке занимает. Поэтому надеюсь, что мне четырёх реле на весь дом хватит.

 

Тема длится давно, может где пропустил, теперь тяжело найти...
Скажите, чем будете отапливаться?
В начале не планировали, но все меняется...- буде те ли еще утеплять дом?
Какая будет наружняя отделка- штукатурка?
Как будете отделывать стены внутри- шпаклевка или гипсокартоном?
Как относитесь к фасадному пенопласту 100мм (у меня Д500, 400мм, думаю придется греться эл-вом и не утеплить ли стены?)

 

До переезда в дом буду отапливаться дровяной печкой и 2-3 радиаторами в спальнях ("дачный вариант"). После завершения строительства и переезда буду отапливаться с помощью пеллетного котла. Думал тепловым насосом, но он заберёт целую 5 кВтную фазу на себя.

Только если всё будет совсем плохо по результатам эксплуатации. В принципе - не планирую. Пока я в своей спальне обхожусь 2 кВтным радиатором в любое время года при том что весь остальной дом холодный.

Да

Шпатлёвка

Я рассчитывал на достаточность однородной стены и очень не хочу утепляться дополнительно. Надеюсь, и не придётся.

 

Уже что-то присматривали или "всему свое время". По ночному тарифу как у Скептика с гидроаккумулятором не думали? По моим прикидкам ночной тариф по цене за 1кВт на третьем месте после магистрального газа и дров.

 

Пока ещё ничего конкретного не выбирал. А что у Скептика, дайте, пожалуйста, ссылочку?

Ночной тариф, может, и хорошо. Но что делать, если электричество на 2-3 дня отключат. Так генератор мне обеспечит горение пеллетной горелки. А в ином случае придётся мёрзнуть.