2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Металлические вставки в трубы, сетки над электрическим тёплым полом, чугунная ванна, металлическая печка в бане, металлическая входная дверь

А вот нужно ли сам пол заземлять - не уверен

 

Сегодня снял пломбу с вводного автомата и подсоединил дом к 15кВт-электричеству.


И в связи с этим провёл несколько экспериментов

 

Эксперимент 1. Сопротивление петли фаза-ноль

Пора покупать автоматы для щита. А какие выбрать - дешёвые или дорогие?.. И денег не хочется лишних тратить, и по качеству не хотелось бы остаться в проигрыше. Решил подойти к выбору по-научному. Для этого нужно знать возможный ток короткого замыкания. А для этого нужно знать сопротивление проводов трансформатор-дом и сопротивление обмоток трансформатора.

В общем-то ничего сложного. Берём чайник, замеряем мультиметром его сопротивление. 27,2 Ом.
Измеряем напряжение до включения чайника - 239 В
Включаем чайник и меряем напряжение - 231,5 В

Ток, текущий и через чайник и через всю цепь: 231,5 / 27,2 = 8,511 А
Падение напряжение на петле фаза-ноль = (239 - 231,5) = 7,5 В
Сопротивление петли фаза-ноль = 7,5 / 8,511 А = 0,881 Ом

Что означает такое сопротивление? В случае короткого замыкания фазы на ноль сила тока будет следующей при таких напряжениях:
240 В = 272 А
220 В = 250 А
200 В = 227 А
180 В = 204 А

Отсюда 2 вывода:
1. Нет смысла покупать автомат на 6кА или тем более на 10кА. Достаточно на 4,5кА.
2. Поскольку групповые автоматы у меня планируются максимум 16А тип С, значит, кратность тока короткого замыкания в худшем случае = 204/16 = 12,75.

То есть время срабатывания будет менее 0,02 секунды - нормально.
3. С 25А автоматами (вводными на каждой фазе) хуже. В случае КЗ и просадки напряжения они могут срабатывать до 4 секунд. Есть смысл задуматься о покупке автоматов типа B, они сработают за те же 0,02 с. Но это ограничит время тепловой перегрузки - нужно ещё думать

 

IEK нормальная китайская продукция. И не дорого и надежно. На дом можно вообще не париться. Загляните в любой многоэтажке в щитовое пространство. И это работает годами и десятилетиями. Общие рекомендации:
свет 6А мах 10А
Розетки 16A мах
Узо на бойлер, ПММ + стиралку. остальное по настроению
В щит: свет отдельно, розетки отдельно. Можно группировать (объединять несколько линий света например)- по настроению опять же.
Автоматы В как правило -заказная позиция.

 

Интересный метод.
А переходный процесс как рассчитывали? Я помню, не меньше семестра этому в институте посвятили. Но отсутствовал

 

Простите, но это ужасный тезис. Тот, кто заглядывал в старые "общественные" щиты, знает как там всё плачевно. Не пример для подражания.

Еще все хотят сэкономить. Сертификаты непонятно откуда берут, хотя соответствие реальной продукции нормам сертификации - не факт. Одно сечение кабеля чего стоит...

Против IEK ничего не имею, но использование его для личных нужд считаю необходимым подкреплять испытаниями.

 

Эксперимент 2. Сопротивление заземления

Аналогичным образом можно замерить сопротивление заземления. Правда это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, так что никому не рекомендую повторять, если не уверены в своих силах. А также лучше не делать это в одиночку. При это все остальные должны находиться как можно дальше от участка земли, в которую закопан заземлитель. К корпусам заземлённых приборов тоже лучше не прикасаться. В общем, встать на диэлектрический коврик и ни до чего не дотрагиваться.

Смысл в том, чтобы вместо нуля пустить ток в землю. Поэтому перекоммутируем в щите линию, в которую будет включаться чайник. Остальные линии я и вовсе отключил. И также отключил все PE-провода линий, чтобы потенциал не вынести на корпуса приборов.

Пришлось ещё в водном щитке перемычку на УЗО поставить на нужную фазу, а то оно, естественно, отключилось сразу же.

Получились такие данные. Сопротивлениче чайника то же. Напряжение до включения - 238В, после включения - 135В.

Сопротивление заземления = 20,75 Ом.

Многовато, по расчёту должно было быть 10 Ом.

Что означает такое сопротивление заземления? Если фаза коротнёт не с нулём, а с землёй, то токи будут такими:
240 В = 11,6 А
220 В = 10,6 А
200 В = 9,6 А
180 В = 8,6 А

Такой малый ток короткого замыкания приводит к выводу о том, что ни один автомат с номиналом 6А и выше не отщёлкнется вне зависимости от типа!

Следовательно, короткое замыкание фазы на землю можно отследить только с помощью УЗО.

 

Не имею понятия, что такое "переходный процесс". Я по-простому). Может и не совершенно точно, но выводы можно сделать.

 

Эксперимент 3. Утечка в домовых линиях

Памятуя то, что осенью у меня беспричинно срабатывало УЗО, решил измерить утечку тока во всех смонтированных к настоящему времени линиях.

Тут всё просто. Отключаем все линии от напряжения. И выключаем все приборы. А потом мультиметром закорачиваем входную фазную клемму автомата и тестируемый провод. Получается утечка на расстоянии щиток - розетка (выключатель).

На фазных проводниках утечка колебалась в промежутке 0,05 - 0,73 мА
На нулевых проводниках утечка больше: 0,1 - 1,59 мА

Похоже, что производители немного экономят на изоляции нулевой жилы.

Кабели, проложенные в земле, "текут" ощутимо сильнее воздушных.

Ещё интересный момент. Это я написал утечку в случае, если к ГЗШ подключена PE-жила соответствующего кабеля. Если же её отключить, то утечка сокращается в 2-4 раза.

Если же измерить суммарную утечку 7 существующих линий, то она будет 2,85 мА по фазе и 5,42 по нулю. В сумме это 8,27 мА и вообще говоря 30-мА УЗО срабатывать не должно. Хотя возможно утечка зависит от влажности в доме и количества влаги в земле. осенью, наверное, было сырее...

 

Я не ходил на этот предмет
Но очевидно, что от момента КЗ до момента, когда ток КЗ "устаканится" происходит некий процесс. Переходный процесс из одного состояния системы в другое.

Вот картинка навскидку (даже не вдавался в суть исследования на ней - просто поиск по "переходный процесс КЗ").


Если вашим методом можно посчитать ток КЗ - то только установившийся. И с погрешностями из-за небольшой мощности чайника и неизвестного потребления соседей в этот момент.

А вот какой максимальный ток будет во время этого переходного процесса - и определит "выживет автомат или нет". Но я его считать не умею.

Еще есть мнение, что 4.5 кА - это удешевление от моделей 6 кА, что может сыграть плохую службу с точки зрения долгосрочной надежности. Тоньше и хуже металл, возможны какие-то упрощения конструкции.
Для себя не считаю покупку 6 кА устройств обязательной. Если за это 10-50 рублей доплатить - я не против, пусть будет. А значительно переплачивать за 6 кА я не готов.

 

Весь вопрос в том - насколько ток в самом начале процесса сильнее тока в установившемся режиме? Если не выше, чем в 10-15 раз, то достаточно 4,5кА. Иначе лучше 6 взять.

Кстати, я смотрю, Вы Легранд активно покупаете. У них вроде как раз автоматы продаются дешёвые 6кА

 

Что касается утечки, то получается, что в некоторых линиях сопротивление изоляции меньше 0,5 МОм, что плохо. Правда это вроде норма для кабелей, а у меня же ещё коробки и коммутация в них. Вот на это-то я и грешу. Думаю, что термоусаживаемые трубки при тесном контакте могут давать утечку. Попробую их слоем изоленты ещё промотать и посмотрю, изменится ли что-нибудь.

 

Вот это не знаю. Это нужно очень вникать.
Для меня важна разница в цене. Если 50 рублей - не стоит даже вникать. Если в разы - можно и подумать.

Когда смотрю каталог интернет-магазина по заданному фильтру (например, АВ 1Р 40А) сортирую по возрастанию цены.

Предпочтение отдаю Legrand и ABB. Если нахожу спецпредложения по ним - покупаю.
Если нет спецпредложений и цены уже "новые" (по новому курсу) - то приходится брать "что есть".
Например, двухполюсные АВ взял Schneider дешевой серии Easy 9.

Бывает дешевые, а бывает нет.

Вот сейчас глянул навскидку по 1P 16А:
Проматываю IEK (ВА47-29 1P 16А C 4,5кА (12шт) ИЭК за 62 руб), EKF, Dekraft...
Автоматический выключатель Schneider EASY 9 1P 16A C 4,5 кА - 78 руб
Автоматический выключатель Legrand LR 6000 1P 16A тип C 6кА 230/400 В~ - 99 руб.
ABB от 160 рублей, поставка 2 недели. По старой цене - раскупили видимо.

Ну и из чего тут выбирать? Разумеется Legrand LR
Если бы "шнайдер" хотя бы серии Acti9 был. А это дешевая Easy9.
ИМХО, лучше доплатить 21 руб и получить Legrand.
А когда выбор не такой очевидный - поступаю по ситуации.

P. S. Помните такого французского композитора / певца? Мише́ль Жан Легра́н (фр.Michel Jean Legrand)
Мне, например, органичнее называть торговую марку по родному произношению.
Французские Legrand, Peugeot, Renault - Легран, Пежо, Рено.
Немецкие ABB, ATB (помните такого диджея, Андре Таннебергер) - АББ, АТБ.
Немецкий Karcher тоже - Кэрхер (ведь вторая буква "А" с умляутом, в школе учили, что это почти как "Э").

Мне так спокойнее, мир вокруг кажется более упорядоченным. В противном случае представляю 90% мира, которым придется называть французские машины "Пеугеотами" и "Ренаултами"

Хотя может это и не так важно? Ну "Пеугеот" и "Пеугеот". Какая разница?

 

Легран, так Легран. Я тоже их покупаю со скидкой

 

Ну наверное надо стоимость УЗО легранда посмотреть. А еще лучше АВВ.
У если автоматических выключателей будет десятка 3 (что запросто в доме) разница будет набираться. Но в жизни у каждого свое мнение. Ничего конкретно против АВВ не имею, если что.
Применяю и те, и другие.