2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

да я тоже не думал что такое возможно. Блоки "BONOLIT". приехали еще горячие прямо из печки завода комне. ну вот пока суть да дело прошло более месяца стали вскрывать чтобы кладку делать а они по 2 по 3 склеились. А еще косяк у них что геометрия пляшет до 3 мм причем по разным сторонам может плясать.

 

Антон, а как будете делать перекрытие? Мне предложили сделать монолитное перекрытие в одном уровне с армопоясом. Такое вообще возможно?

 

Grozas72, почему нет, посмотрите мою реализацию монолитно-ребристого от Winder'a.
Так же и монолитные полностью делаются, они выполняют роль диска жесткости как и армопояс (но лучше ).
Только нагрузку нужно считать - потянет ли фундамент от 200 до 400 кг/м2.
И узлы перемычек мне пришлось переделывать - по проекту их роль выполнял армопояс... Теперь правда уже думаю что в отличае от а/п видимо можно было разрывать плиту в часть где окно лестницы между 1 и 2 проходит...но уже после пришла мысль

 

Буду делать монолитное ребристое перекрытие, ссылку дали в посте выше

Да, возможно. И хорошо, когда так можно сделать - это экономит силы, время и материал.
В моём случае у меня будет сначала армопояс, потом уже перекрытие, но это из-за длинной цепочки причин по созданию перемычек.

 

День добрый.
Подскажите, пжл, много ли времени занимает обмазка мастикой? Ну, в пересчете на кв. м. поверхности, если можно. И про рулонную гидроизоляцию на верхнюю поверхность (как понял, вам она не понравилась): что бы сделали вместо нее - тоже мастикой замазать?

 

Vladis69, я мазал в два слоя. Сначала праймер, потом мастика. Получается примерно, что один человек наносит два слоя на 3 квадратных метра в час. Праймер можно и валиком наносить (только они истираются быстро), а мастику лучше кистью-макловицей.

Рулонная гидроизоляция мне понравилась. Просто я её зря пытался наплавить - она потом отставала вместе с клеем, если блок нужно было переклеить. Можно её просто положить и не тратить время. Мастикой здесь лучше не мазать, слой должен быть толстым и надёжным.

 

Идея понравилась. Только стоимость получилась очень уж высока у Вас, Allmas. Посчитал себе два варианта один по Winder'a с пенопластом. Другой мой- просто бетон 15см плитой. Разницы практически нет в цене перекрытия вместе с работой. Но больше склоняюсь к Winder'a.

 

ДЕНЬ 57
(27.07.2013)

В этот день я купался в Средиземном море. А на стройке работал брат с отцом. Брат носил блоки, отец доделывал 10 ряд.

 

ДЕНЬ 58
(04.08.2013)

Вернулся с моря. К вечеру приехал в деревню. И занялись подготовительными работами к кладке средней кирпичной стенки. Стенку решили делать кирпичной, поскольку газобетонная прочностью B2,5 (D400) и шириной 400 мм не проходила по расчёту на внецентренное сжатие. В этой стенке у нас 4 проёма, а самый узкий простенок всего 835 мм.

Первым делом нужно было определить пропорции для замеса цементно-песчаного раствора. Конечно, интернет, да и этот форум, пестрят сообщениями о правильных пропорциях песка и цемента. Например, для марки М75 - 1:3. Но в них не учитывается, сколько туда люди воды нальют. А это очень важно, потому что марка определяется водоцементным соотношением, а не пропорциями песка и цемента. Я решил делать раствор марки М100, так что в моём случае водоцементное соотношение (т.е. отношение массы воды к массе цемента) = 0,89.

Ещё нужно учесть влажность песка. Сухой песок только сверху кучи. А внутри он влажный. Т. е. воды в реальности нужно добавлять с учётом той, что уже имеется в песке.

Определяется влажность и пористость песка очень простым способом. Сначала берём сухой песок сверху кучи определённого объёма (например, в моём случае была банка 1,5 литра)

Высыпаем в ведро

Наливаем 1,5 литра воды в ту же банку и медленно льём в ведро, пока вода не намочит весь песок и не покроет его сверху


В банке останется вода

Вот та вода, что ушла из банки - это и есть объём пор песка. Его нужно будет заполнить цементно-песчаным молочком при приготовлении раствора.

То же самое делаем для песка из середины кучи, влажного

У меня получилась влажность 10% - не мало.

Далее решаем систему уравнений:
Первое уравнение - сумма объёмов воды и цемента равняется объёму пор песка за вычетом той воды, что уже есть в песке.
Второе уравнение - масса воды / массу цемента = 0,89

После таких расчётов для моего случая получилось, что на 3 ведра песка нужно одно ведро воды и 22 кг цемента (2 почти полных ведра).

Можно сделать пробный замес. Он может оказаться жиже или гуще. Если жиже - просто убираем лишню воду в следующий раз (погрешность в определении пористости). Если гуще, добавляем не только воду, но и цемент, чтобы сохранялось соотношение 0,89.

Такие же расчёты, в общем-то, делаются и для бетона. Только там пористость дважды определяется. Сначала для щебня. Потом для песка.

Ещё вечером привезли немного кирпича


И разметили места примыкания будущей стены к уже существующим

 

ДЕНЬ 59
(05.08.2013)

Никогда ранше не клал кирпич. Поначалу было сложно. Нужно очень точно подобрать пластичность (жидкость) раствора. Если сделать слишком жидкий - вытекает из щелей, кирпичи "плавают" и не встают на место. Если очень густой, то он пересыхает.

Кирпич, кстати, тоже хорошо впитывает воду. Поэтому предварительно замачивали его в воде


Для большинства простенков взяли пустотелый кирпич марки М150


Для самого узкого простенка такой по расчёту не проходил, взяли полнотелый М250.


Бетономешалочка

Уже второй год исправно работает.

По нанесённым в предыдущий день линиям прикрутили шнуры-причалки. Просто на шуруп в газобетон их неудобно прикручивать - погрешность большая. Поэтому я шнурок придумал зажимать небольшими палочками к стене


Ну а дальше начали кладку. Оказалось, что дело это не быстрое. За день успели положить 4 ряда. Такими темпами среднюю стену будем класть мимнимум 8 дней. И это если не отвлекаться.


Получается не очень чисто, но более или менее ровно. Используем 10-миллиметровую арматуру для задания толщины шва - очень удобно.

 

Antonpavlov,
Вам бы посмотреть как каменщики ведут кладку, или почитать литературу. Мои замечания:
1. Состав раствора. Где Вы взяли такую методику расчета состава раствора? На мой взгляд в корне не верна.
2. Шнурку необходимо натягивать для верхнего наружного ребра кирпича в кирпичной кладке и по ней выравнивать кирпич.
3. Зачем нужна арматура для задания толщины шва? Толщина шва задается в процессе осаживания кирпича при его выравнивании.
Полнотелый кирпич М250? Не встречал в природе, где Вы его взяли?

 

Какбэ арматуркой давно люд пользуется, не все веть пту на каменщика оканчивали, этойже арматуркой и швы расшивают, удобно!

 

Какие Ваши аргументы?

Мне удобнее, если шнуок идёт по середине, так точнее боковая поверхность получается. Но на истину не претендую. Моя задача - положить черновую кладку. По возможности побыстрее.

Когда опыт есть - так, наверное, быстрее и правильнее. Но когда я клал первые кирпичи такой способ точно не подходил. С арматурой новичку проще и быстрее.

В Питере продаётся. Рябовского завода. Кстати, и полнотелый и пустотелый кирпичи этого завода мне очень понравились. Вообще нет сколов, грани гладкие. Как будто лицевой кирпич купил. Жаль, 2 поддона в шаланду не влезли зимой. Теперь вот приходится покупать другой, посмотрим, что привезут.

 

Сложная методика определения В/Ц. Не проще ли лить по-тихоньку воду и смотреть на "подвижность" смеси. Песок + цемент сухие. В воду капля фери, - дает пластичность смеси при меньшем кол-ве воды, тем самым снижая В/Ц. Льем воду и смотрим на "подвижность" смеси. Как смесь станет более менее удобоукладываемая, это и есть минимальное В/Ц, может даже меньше, чем Ваши 0,89, что еще лучше.

 

Первый попавшийся документ:
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СП 82-101-98
"5.8 Ориентировочные расходы вяжущего на 1 м3 песка и на 1 м3 раствора приведены в таблице 4, где Rв = Мв / 1000."
Таблица большая, приводить не буду, но например для получения раствора М75 при использовании цемента М400, цемента нужно взять 200 кг на 1 куб. песка.