2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ещё вчера по своему способу замерил пустотность и влажность щебня и песка. На основе этого рассчитал потребные пропорции компнонентов, необходимые для замеса бетона марки М300.

Несмотря на то, что армопояс, да и перемычки, не требуют такой высокой марки, я специально нацелился именно на неё. Дело в том, что в конце недели уже могут быть заморозки. И мне очень важно, чтобы бетон набрал довольно большую прочность до этих морозов. А чем выше марка бетона, тем быстрее набирается прочность.

В прошлом году в конце октября мы замесили бетон для ступеньки крыльца. Обычный такой замес, думаю, что в расчёте на М200 был сделан. Температура была около 5 градусов, ночью морозов не было. Но эта ступенька так и не думала застывать больше недели! Конечно, возможно, цемент плохой попался. Но такой фигни точно не хотелось на армопоясе, т. к. его надо конструкцией крыши нагружать.

Марку М300 самомесом получить довольно тяжело. Потому как водоцементное соотношение (от которого в основном и зависит марка) низкое. 0,46 - для 400-го цемента, 0,53 - для пятисотого. Учитывая этот разброс, я решил взять цемент пятисотой марки. Он подороже, но зато месить будет проще.

Пропорции получились такие:
3 полных ведра щебня (36 литров)
1,5 ведра песка
1,5 ведра цемента
8 литров воды
120 мл пластификатора

Цемента и, соответственно, воды можно было взять меньше. Но тогда бы цементного теста получилось бы тоже меньше. И сложнее было бы перемешивать.

Кстати, водоцементное соотношение рассчитывается по массе. Соответственно, потом нужно пересчитать массу цемента в объём. Т. к. удобнее его мерить по рискам на ведре, а не взвешивать каждый раз. Так вот, считается, что насыпная плотность цемента - в районе 1300 кг/м3. Но это не так. Когда цемент только насыпан из мешка в ведро, его плотность по моим расчётам находится в пределах 1050 - 1080 кг/м3. Измерить очень просто. Делаете первые замесы. И когда кончается первый мешок цемента, складываете, сколько литров цемента потрачено. Делите 50 на получившуюся сумму литров.

Такая ошибка, кстати, весьма критична для марки бетона. В моём случае если считать по плотности 1300, то цемента нужно было бы не 1,5 ведра (18 литров), а 15 литров. В реальности это дало бы меньше цемента на 3,24 кг на каждый замес. И водоцементное соотношение было бы не 0,53, а 0,59. А это уже марка М250. А при 400-ом цементе и вовсе марка М200. Такая вот "незначительная" ошибочка.

Возвращаясь к нашей заливке, бетон получался довольно густой. Практически на грани промеса. Что и говорить, все остальные члены команды сразу же стали жаловаться. Отец заявил, что у него бетон вообще сквозь арматуру не проваливается. А уж сколько раз я слышал сверху "делай пожиже" - не пересчитать. Но жиже я делать принципиально не стал. Мне нужно было, чтобы бетон схватился и созрел быстро. Поэтому не время было малодушничать.

Вот по этой фотке видно подвижность бетонной смеси

Слева лежит свежевываленная из ведра кучка. Как видно, осадка невелика.

 

Вернёмся к заливке. Касательно скорости заливки узким местом оказалась скорость подъёма вёдер с бетоном наверх. Просто лебёдка их тянет довольно медленно. Все остальные работы делаются быстрее. Максимально ускорить подъём можно, выдав под бетон большое количество вёдер. Чтобы оператор лебёдки сразу же опускал или поднимал имеющееся свободное ведро, не ожидая, пока оно освободится от бетона. В нашем случае понадобилось 4 ведра, чтобы Илья на лебёдке не отпускал палец с кнопки.


Густая бетонная смесь для неподготовленного человека выглядит ужасно. В том смысле, что она действительно плохо проваливается сквозь арматурный каркас. Но вибратор - это сила. Он так хорошо разжижает бетон, что тот затекает во все щели.

Ещё плюс густой смеси - меньше брызгается. Брат работал без очков.

Вот смесь до вибрирования (справа) и после (слева).

Цементное тесто всплывает наверх и потом бетон проще выравнивать и заглаживать.

Хотя, конечно, это довольно непросто при такой густоте

Если Вам критична красивая гладкая бетонная поверхность, то бетон нужно делать подвижнее. Если при этом не хочется терять в прочности, то нужно ещё больше цемента и воды.

Кстати, в районе оконных проёмов от вибрации стабильно отходили тонкие внешние опалубочные блоки. Хорошо, что заранее прикрутил куски доски снаружи для их удержания.

Как известно, твердение бетона происходит с выделением тепла. Решил посмотреть с помощью мультиметра, насколько большая разница.

Температура опалубки - 6 градусов


Температура бетона - 7 градусов

В общем, при таком объёме бетонирования разница пренебрежительно мала, к сожалению. Рассчитывать на неё в случае бетонирования в лёгкий мороз не стоит.

Постепенно начало темнеть. Включили опять фонари

И в полной темноте в 20.30 закончили укладку бетона. Ушло 11 часов. Это на час больше, чем при заливке армопояса на первом этаже (при том, что там объём был чуть больше, а работников - меньше на 2).

 

Далее предстояло накрыть залитый армопояс сверху пенопластом. В случае ночных кратковременных заморозков, основная часть тепла теряется через излучение - вверх. А стены внизу скорее всего не промёрзнут, так как обладают высокой теплоаккумулирующей способностью. И малой теплопроводностью. В общем, самое важное - защитить бетон сверху. Что мы и сделали с помощью кусков 50-милимметрового пенопласта.

Тем временем разожгли огонь


В этот раз устали мы меньше. Работников было больше, работа была не такой интенсивной. Но всё равно, отпраздновать окончание ответственного этапа - хорошая идея.


Как видно по лицам, не так уж и устали)


А температура, кстати, к ночи поднялась до +10. Что очень радует.

 

Зачетная команда

 

Красавчики Респект и уважуха таким.

 

А как они вообще будут закреплены?

 

Скорее всего, ничего дополнительно делать не буду, если при снятии дощечек они не вывалятся совсем. Думаю, они будут зажаты соседними, и будут стоять и дальше.

 

Что-то тут не так...
надо поверху хотя бы полосами металлическими скрепить с внутренними блоками.

 

Если будут шататься, проще подклеить просто

 

Странно это читать на фоне остальной дотошности...
Я представляю эту конструкцию как цельную ленту из газосиликата- и если она треснет в двух вертикальных местах, то так все 10 метров и упадут на головы .

 

Бетон правильный, но как промешивали такой бетон в бытовой БМ? Мне кажется, большинство из них должно сказать "мяу" на первом замесе. В какой последовательности и пропорциях добавляли ингредиенты?

 

ZILBERGILZEN, я, похоже, не понял Вашего вопроса. Я говорил всего лишь о боковых блоках. А тут, видимо, речь о другом. Но я так и не понял, о чём.

 

Промешивался бетон на пределе. Ещё чуть меньше воды или больше цемента - и всё, получалась бы сухая неперемешанная смесь.

Накануне подтянул до предела ремень - бетономешалка стала ощутимо мощнее.

Пропорции и последовательность такая:
1. 8 литров воды и 120 мл пластификатора
2. 2 ведра щебня
пауза, если требуется, пока вода не отойдёт от щебёночной массы и не образуется пена
3. 1,5 ведра цемента
пауза, если требуется, пока не образуется цементное молоко и не разойдутся все комки цемента
4. 1 ведро щебня
5. 1,5 ведра песка
Это всё на наклоне 45 градусов. Потом перевожу на полминуты на следующий наклон, потом ещё на один вниз.
Иногда песок скапливается вверху, и нужно помочь палкой, чтобы он в нижнюю часть ушёл и равномерно распределился.

Минус, кстати, густого замеса в том ещё, что он сильно липнет к стенкам мешалки. И выливается только половина. Остальную нужно лопатой выгребать.

 

Вот эта лента, она приклеена только к нижележащим блокам?

 

А по 200му (который более жидкий и который можно нормально загладитьесли лить плиту например) вы как делали? Тоже последовательность и количество лопат-ведер на 1 замес?