Росвуд'овский каркасник

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет пропорциональности нет. Чтобы узнать водонасыщение утеплителя при длительном замокании смотрите параметр -
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении, Wlp
он замеряется после 28 суточного частичного погружения в воду

 

Плавали... знаем

да

Ну я так понимаю что уже предпринимаете раз фасадное утепление демонтировано.
Грибку нужно тепло (от +5) и влажно (от 18% в плите), если эти условия не выполняются то не развивается.

Действия - просушить, оценить поражение. Если поверхностый грибок (под внешним слоем щепы плита нормального цвета и плотности) - обработать консерваном пораженные места... снова просушить, выполнить вентилируемый или дренируемый влагозащищенный фасад с проработкой примыканий.
Если плита сгнила (рассыпается при продире острым предметом) - менять плиты в пораженных местах

 

Всегда всё утепляем подкрышей).

 

Вы имеете ввиду утепление техподполья? да обычно подполье утепляют до настила пола. Все не столь фатально намокает при нормальном темпе работ. Важно не ставить пленок по низу утеплителя в подполье, т. к. не столь страшно что намокнет, страшно когда не высыхает.

Да - скандинавский вариант каркасного дома обычно предполагает установку стен, непосредственно на балки, а утепление и настил полов после монтажа крыши. Это менее удобно в плане технологичности сборки стен на строительной площадке (нет ровного основания под сборку стен, которым в СА технологии является платформа чернового пола) однако вопрос намокания черновых полов и утеплителя снимается полностью. Посмортире темы "Скандинавские каркасные дома -1,.. 2, ...3" на этом форуме.

 

Возможно, но чаше я встречал название нулевое перекрытие.

Спасибо за наводку, буду изучать.

P. S я хочу построить дом из СИП, но нулевое и межэтажное перекрытие сделать по балкам. У меня была идея "фикс" спрятать часть коммуникаций в перекрытия и затем всё спокойно утеплить. Но после того как я прочел всю вашу тему и СП 31-105-2002 в части перекрытий то я засомневался в целесообразности своей идеи. Не могли бы вы озвучить свое мнение по данному вопросу?

P. S. S я не строитель

 

Зтот показатель, вроде, для Венти - не более 1,5 % по объему. Немного не понимаю, видел лежали на лесах под дождем плиты вентибатса, промокли как губка - насквозь.
Как это сочетается с показателем долгосрочного водопоглощения, не должна ж по определению замокать больше чем на 1,5 % так что выходит, висит она на стене под проливным дождем неделями и больше чем эти 1,5% не наберет воды или я чего то все ж не догоняю?

Где то слышал что намокание ваты на 5% ведет к потере теплоизоляционных свойств на 50 что ли % а кто то даже считает что в 10 раз и потом не восстанавливается, какое то из этих утверждении имеет отношение к истине?

 

У меня фасадный, 140 плотности, там где промок, после того как подняли и поставили вертикально вода из него просто струйкой вытекла и все.

 

Нормальный вариант

По коммуникациям зависит от типа вашего технического подполья. Если в него будет организован доступ и высота его хотя бы 0,6м то можно провести коммуникации ниже уровня балок - в подполье, а в междуэтажном перекрытии (к которому есть доступ с первого этажа) как вы и хотели скрыть коммуникации 2-го этажа. Так обычно делаем мы.

 

Этот показатель не в % а в кг/м2. В испытаниях материал погружается в воду не на всю толщину а на 1 см. Потом воде дают стечь в течении определенного времени (утеплитель ставят вертикально) и потом уже замеряют. То есть это показатель не того сколько воды можно "затолкать" в поры материала а сколько воды он удержит в себе после частичного погружения и стекания. Для улучшения и вводятся гидрофобизирующие добавки, ухудшающие смачивание волокон и капил. натяжение в порах, а соответственно и кол-во удерживаемой за счет этих сил в материале воды. По мнению разработчиков стандарта это наиболее близко моделирует поведение материала при пр-ве фасадных работ при дождливой погоде, но не избавляет от необходимости соблюдать требования по хранению и защите материала.

Греют не волокна ваты - а воздух в них запертый. Чисто теоретически если выталкивать весь воздух из пор ваты и заменять его на воду то теплопроводность будет ухудшаться"трагически" вот например для минваты плотностью 70 кг/м3:

То есть при полном заполнении пор водой - имеем теплопроводность 0,6 (а не 0,04 как было исходно). Другое дело что такое водозаполнение невозможно в тех условиях эксплуатации на которые утеплитель расчитан. В нормальной конструкии он не эксплуатируется под водой а "берет" влагу из воздуха.
Вот изменение влагосодержания того же утеплителя в зависимости от отн влажности среды его эксплуатации:

т. е при окруж влажности в 100% он содержит в себе только 5 кг/м3 воды (хотя его общий объем пор можно теоретически заполнить до 930 кг воды /м3
Относительно "ненормальных" режимов эксплуатации - завливание водой в жидкой фазе или постоянные погружения под воду - могут с течением времени вызвать изменение свойств как самого материала (изменение структуры) так и конструкции в целом: оседания, щели. Однако если утеплитель применен по назначению, работы ведутся по регаментам на этот вид работ и конструкция запроектирована верно, то свойства утеплителя будут практически неизменны на нормативный период его эксплуатации.

 

Здравствуйте, Роствуд. Летом собираюсь поставить каркасную баню. Фундамент - буронабивные сваи с шагом 1,5 м (стороны, где опираются стропила) и 2,35 м (со стороны фронтонов). Вопрос по размерам деревянного ростверка. Правильно ли понимаю, что для моего случая согласно табл. Б-8 нашего СП мне достаточно 3х (40х184) мм.

 

Не зная габаритов здания уклонов кровли и пролетов Ваших балок перекрытия, опирающихся на ростверк я не могу сказать его требуемое сечение. Однако строенная 40х184 на таком малом пролете (1,5м) будет нести до 2,7 тонны на пог. м, что очень прилично - вряд ли у Вас "соберется" больше нагрузки (если только баня не грандиозных габаритов с мраморной отделкой)

 

Баня 4,8 на 4,6 м., с цем. стяжкой 4см, стропила с уклоном 1:2. Я за 1,5 метра пролета и не переживаю, больше волнует пролет 2,35 м (со стороны фронтонов).

 

Со стороны фронтонов - значит снеговая нагрузка со стропил на этот ростверк не приходит. А балки на него опираются или тоже сделаны с опорой на ростверк 1,5м?

 

Посередине бани проходит несущая стена с опорой на ростверк с шагом свай 1,5м.
Я смотрю, стены Вашего бюджетного каркасника идут готовые с утеплителем. Подскажите, как крепится пенопласт между стоек?
И еще вопрос: если каркас с укосинами (без плитной обшивки) снаружи покрыть ПСБ-25Ф, затем мембрана, прижать это рейками к стойкам (шаг стоек 500мм) и далее фальшбрус - рабочая схема? При этом вертикальные стыки ПСБ не попадают на стойки.

 

По ширине - в "распор" со стойками, по высоте панели пенопластового утеплителя соединяем на шпонках, углубления под которые отфрезеровываем в пенопласте; стык утеплителя с верхней и нижней обвязками панели через ВПЭ уплотнитель. Дополнительно на период транспортировки и монтажа панель скрепляется металлической лентой, фиксирующей геометрию панели и удерживающей утеплитель.

В случае необходимости я решал бы этот узел так
-каркас с укосинами;
- мембрана, закрепленная к стойкам
- пенопласт
- рейки + ИБ

Объясню почему:
- надо к чему то-крепить мембрану (по пенопалсту прижимая рейками это будет неудобно)
- мембрана по каркасу создаст вторичный барьер влаги (т.е та влага, что может попадать под пенопласт из узлов проемов и примыканий будет отсекаться от каркасной стены)

И применяя ППС в наружной отделке вы должны уделять пристальное внимание вопросам качества устройства пароизоляции (из-а его существенно меньшей паропроницаемости нежели у минватных утеплителей)

Если основное утепление каркасной стены Вы планируете выполнить минватой, я рекомендовал бы Вам более надежный в плане долговечности и пожаробезопасности узел внешнего утепления под вентфасад:
- перекрестное утепление минватой (по обрешетке)
- мембрана в/ветроизоляции
- верткальные рейки + ИБ

Это решение легко "прощает" огрехи в слое паробарьера и быстро надежно сушит стену даже при наличии протечек в узлах примыканий.