Росвуд'овский каркасник

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

К сожалению у меня нет опыта такой установки. Обычно клапан в финско- немецком стиле - над окном по оси радиатора не ближе 100мм к потолку. Однако знаю что способ "за радиатром" активно практикуют шведы. Приточное устройство при этом - прямоугольное вдоль радиатора.

Думаю мощность радиатора должна изначально учитывать такое расположение клапана. Посмотрите инструкции к шведским клапанам (и настенному и за-радиаторному) и промо-материалы во вложении. Конкретику вопроса, думаю, лучше Вам будет обсудить в разделе ОВиК со спецами в этом вопросе.

 

Да, во первых, по жесткости он гораздо эффективнее, а во-вторых в РУФе одна из сторон имеет не плоскую поверхность (небольшие выступы-наплывы порядка 3мм чесно говоря не знаю зачем, возможно вентиляция т. к. утеплитель все же кровельный) что на мой взгляд при его хорошей жесткости в массе плиты чуть ухудшает жесткость в ощущениях при ходьбе. Соответственно у меня опасения что на 2-х слоях этот эффект может стать ощутимее.

 

Это вполне рабочий вариант. И практика применения достаточно обширна. Стены с внешней обшивкой OSB при внешнем утеплении более безопасны и долговечны даже при нарушении целостности в паробарьерном слое, т. к. поверхность OSB в них является более теплой и соотвественно периоды с опасностью конденсации на такой поверхности сокращаются.

 

Раз пошла такая пьянка, задам другой вопрос
В "скандинавском клубе" как то обсуждался вопрос, что при установке ОСП или пароизоляции по внутренней стороне и последующем контр утеплении 50мм, можно получить зону конденсата по пароизоляции летом

Нам, северным жителям это не так актуально, так как жара выше 30 бывает редко и то, только днем.
А вот ваш южный опыт может быть интересен.
Изучались ли варианты с внутренним контр утеплением с пароизоляциией до него? Или это исключительно "северный вариант"

Кстати, установка ОСП снаружи, в таком пироге и при таких условиях, драматически картины не меняет

 

Вклинюсь если не возражаете. По теоретической части. Мгновенные значения температур оказывают незначительное влияние. Тут важны среднесуточные в течении некоторого периода. В СПБ так вообще всегда на улице холоднее всреднем чем в доме - https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Санкт-Петербурга
Средняя температура на улице не превышает 17,7град.
Ростов-на-Дону тоже юг югом, но ночью там холодно. В итоге 23,4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Ростова-на-Дону
Вот и весь градиент.
При том жаркие дни обычно характеризуются низкой влажностью.
Т. е. 33град 80% взятые Вами в расчете - ИМХО в течении сколь угодно значимого периода (хотя бы пара суток) это нереально.

 

Понял исправляю.

Дело в том, что я собираюсь строить не каркасник, а СИП. От каркасника я хочу заимствовать нулевое перекрытие, межэтажное перекрытие, стропильную системы. Поэтому посоветуйте как лучше закрывать такие отверстия (см. атач)

Понял. Но возник вопрос, а можно ли в замен ваты в месте примыкания к стене использовать пенополистирол, а далее вату?
(я понимаю, что мне придется постараться чтобы вставить его в места примыкания, но надеюсь на помощь инструмента которым я буду делать выемку пенополистирола из СИП)

дело в том, что в моем случае такое количество блокинга получается без особых финансовых затрат из-за того, что при покупки двутавра стандартной длины 6000мм у меня получается много обрезков. А также при шаге 625мм (по короткой стене дома) мне не нужно резать листы ОСБ или делать дополнительные деревянные вставки для его поддержки.

Листы ОСБ 1250x2500. Шаг балок 400мм и 300мм, шаг блокинга 625мм, листы устанавливал длиной стороной перпендикулярно балкам. По короткой стороне фундамента листы резать не пришлось, по длиной стороне фундамента почти каждый второй лист приходилось чуток подрезать чтобы он попадал на балки.

P. S Вы не ответили по картинке L.

 

В смешенном климате (наш вариант) мембрана изнутри должна в идеале обеспечить воздухнепроницаемость и пробарьерные функции, тогда как свойства пароизолятора как таковые бывают вредными. Картина показанная Вами в ростовских условиях обычно не возникает, но вот при облицовке фасада кирпичем может наблюдаться после дождей при солнечном воздействии, когда начинается активное движение пара из облицовки внутрь каркаса (в СА это называется solar driven moisture). В наших, а так же более южных широтах хорошо работаю SVR мембраны (так называемые "умные" паробарьеры - Smart Vapor Retarder), уже достаточно распространённые в центральной Европе: "Isover Vario", "ProClima Intello", "Varivap" и т. д. Помимо свойства давать возможность сохнуть внутрь при "обратном" движении пара в кондиционируемые периоды, это еще и хорошая "аварийная" система высушивающая летом влагу попавшую в сборку из примыканий, дефектов мембран или других мест. Учитывая что предложений на рынке по адекватным ценам небыло, а собственно познания о SVR и специалисты в химии полимеров есть, мы этим вопросом активно занимались, есть уже даже образцы выпушенной отечественной мембраны под наши цели с адекватной себсетоимостью. Однако сейчас в связи с эконом состоянием работы затормозились, но в общем вопрос остался в климатических испытаниях и сертификации. Конечно это очень перспективное дело и не только для Юга т. к. вопрос "диффузионно открытых" систем с SVR сейчас очень активен в СА и Европе, включая Скандинавию. У меня подобрана обширная исследовательская база по этой теме. Если будет время может быть пообсуждаем ее в отдельной теме.

 

Очень даже реально.

 

Чем, как?... крепить эппс на черновое перекрытие цоколя, OSB 18мм, если где было простите, ... Просто саморез с рандолью, или клеить тоже или как? ... остро стоит вопрос... потом планируется стяжка.

 

@Паханычъ, По-моему так вы заблуждаетесь.
Вот взял наугад 2013 год. Архив погоды за июль - http://rostovmeteo.ru/archive.php

Графики говорят сами за себя. Те же 80% влажность даже мгновенные значения редкость, как и температура 33. Вместе при том не пересекаются. Все наоборот - растет температура, падает влажность и наоборот. Солнышко сушит...

А вообще пароограничение на фасаде полезно для увеличения значимого периода воздействия наружной влажности на пирог по-моему. Ну и разные умные мембраны, сорбирующие воду без вреда для себя тоже почему нет.

Да и без этого, ну сложится как-нибудь ситуация, что раз в несколько лет конденсат на пару часов на ОСП, ну и бог с ним - высохнет.

 

Расположите направляющую доску по грани окантовочных балок перекрытия, OSB СИП панели будет выступать наружу, соответственно обшейте затем контур перекрытия полосами OSB равным по толщине примененному в СИПе и все будет обшито в одну плоскость. Так обычно делают при СИП стенах в СА.

Можно.

Если применить листы 1220х2440 то при шаге балок 407 и 305мм можно уйти и от резки OSB и от резку утеплителя (шаг первой рядовой балки от края перекрытия далее по осям балок)
по картинке L - внешний ряд гвоздей с шагом 150мм в окантовочную балку внутренний - в по гвоздю в каждую нижележащую балку или блокинг, гвозди 3,5х90мм

 

Под стяжку, думаю, кровельные дюбели подойдут

 

Правильно ли я вас понял (см. рис. 2 в атаче)? Не ухудшится ли несущая способность СИП при использовании такого узла?

Правильно ли я вас понял (см. картинку 3 в атаче)? почему гвозди, а не шурупы?

P. S На картинке L. был еще подвопрос про то что лучше подкладывать под направляющую доску (пена, ПУ герметик, жидкие гвозди, вспененная подложка)

P. S. S простите за большое количество картинок, но мне когда-то преподаватель говарил, что инженер мыслит картинками

 

Буду рисовать постараюсь уложить по вашей рекомендации

 

Вы дали архив по Ростову.
Нам Ростов не нужен.