Росвуд'овский каркасник

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В принципе возможность есть. Могу попробовать сайдинг отогнуть. Я подумал может наклеить что-то на коробку, что-то типа вспененного полистирола с клеевой основой.

 

Владимир, подскажите, пожалуйста, возможен ли вариант установки входной двери, открывающейся наружу (между холодным тамбуром и теплым помещением) с врезанием коробки (ПВХ) в нижнюю обвязку. И какой материал проложить в соединении (на рисунке красным)?

 

Не очень понимаю для чего врезать дверь в обвязку. Схемка, которую Вы показали была к решению задачи "нивелирования" уровня пола при применении стяжки в покрытии пола с ее подходом к двери.
Если такая задача не стоит, то можно ставить дверь по обычной практике - удаляя обвязку и устанавливая коробку на черновой пол через опорные колодки. Шов пропенивается, и изолируется лентами:

по этой же схеме можно поставить дверь и на обвязку (не удаляя ее), при необходимости создать порог повыше между основным домом и тамбуром.

 

У меня порог из рамного ПВХ профиля (высокий, выше чем доска обвязки), думал, врезав порог в обвязку, а не удаляя ее полностью, будет "целее" данная стена или удаление обвязки ни в какой мере не повлияет на каркас? Тамбура еще нет - будет позже пристройка, т. е. черновой пол будет не будет общим, сделаю пол тамбура ниже за счет меньших по высоте лаг.
Какая минимальная толщина опорных колодок допускается?

 

Именно такого параметра относительно дверей не знаю. По условиям пропенивания 12мм+. Однако есть узлы с установкой дверного порога без пены (через ПСУЛ ленту) где эта величина м. б. и меньше. Но этот момент лучше обсудить с оконщиками.

 

да удаление нижних обвязок дв. проемов - стандартная практика.

 

Спасибо, с перегородками уверен был, а вот с несущей стеной что-то засомневался...

 

@Росвуд, в 2010-м работают "боксики" (radiobuttons).

 

@Росвуд, Владимир, ранее, Вы мне дали ответ, что использовать в качестве чернового пола под стяжку на втором этаже.
"Имеется ввиду черновой пол? Я бы в этом варианте применял в качестве чернового пола фанеру ФСФ толщиной 16+мм дабы не получить под стяжкой пустот и напряжений вызванных разнородным поведением доски при ее сильном высыхании в процессе нагрева пола при эксплуатации. "
А если вместо фанеры ФСФ использовать обычную фанеру ? Я как то стремлюсь к "зеленому дому" чтобы не было формальдегида в материалах.

 

Обычную это ФК? Если да, то по параметру содержания формальдегида продукты ФК и ФСФ практически аналогичны. У "Свезы" например Е1 у обоих и по лаб исследованиям реальные содержания этого вещества одно и то же:
ФК - ФСФ -

Тогда следует выбирать продукты на основе безформальдегидных клеев (например на полиуретановых). Это немецкие OSB: ГЛЮНЦ AGEPAN OSB3 PUR и ЭГГЕР EUROSTRAND

PS: Естественный фон формальдегида есть и в обычной древесине, так что достижение совершенно нулевого уровня в деревянном доме невыполнимо.

 

@Росвуд, Владимир, по фанере ясно.
Назрел другой вопрос.
Полтора года назад, о каркасном домостроении представления имел мало, поэтому и накосячил.
Ситуация какая, провалился ногой в пол, вскрыл, а там вот что.
Бытовка, зимой обогревается только днем.

Было
Стало

Пирог вот такой

Я так понимаю, сейчас нужно оставить зазор между пароизоляцией (если она там должна быть) и черновым полом ?
Еще есть желание избавиться от мембраны которая на рисунке обозначена Изоспан D, на случай если протечет крыша, чтобы влага не задержалась в утеплителе.

 

Вообщем как нужно сделать, чтобы такого больше не повторилось?

 

доска ЕВ "зажатая" между двумя пароизоляторами...

Нет, ПИ лучше постелить НА черновой пол перед чистовым. Если в качестве чернового пола OSB, то она сама по себе паробарьер и дополнительная ПИ не нужна.

Лучше применять в нижней подшивке то, что выводит влагу в жидкой фазе (дает возможность сохнуть наружу при протечках). Например Ветрозащитное МДВП, либо фанеру (до 9мм толщ.)

 

Gaf Изоспан D это ни какая не мембрана, это чистая гидроизоляция и в полу она у вас работала как пароизоляция снизу, о чем Вам Владимир и написал.