Росвуд'овский каркасник

Да, схема и цифры схожи с информацией от Росвуда:

Интерисуют данные по ПС стяжке и ГВЛ.
Кстати, интересность в том, что толщина минваты 100мм. Т. е. вполне достаточно ибо все равно по дереву передается основной шум.

 

Опыта полусухой стяжки по деревянным перекрытиям у меня нет.
Полусухую по OSB настилу, насколько помню, пробовал A27 (https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-11#post-6394407)
можно поинтересоваться в его ветке.
Мы делаем цементно-латексную стяжку в санузлах. Она гидрофобная, лучше обычной работает на изгиб и не склонна к трещинам усадки.
Ситуацию с зыбкостью стяжка улучшает значительно (т.к. зыбкость производная от собственной частоты колебаний балочной системы а та в свою очередь производная в том числе от массы). Ситуацию с ударным шумом стяжка сама по себе не решает только если ее делать по демпфирующему слою (минвата), в СА так же вместо минваты применяют вторичную резину, но у нас она стоит заоблачно и результат по ударному шуму имеет хуже чем демпфер- минвата. Под ц/п стяжку можно использовать Роквул Флор Батс.
Мы достаточно массово используем сухие стяжки из ГВЛ по перекрытиям 2-го этажа. (https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-15#post-6539314)
Состав системы
- балки (I-jost) с шагом 500мм;
- OSB 18мм г/паз - черновой пол;
- РОКВУЛ РУФ Батс В - 40мм (демпфер)
- 2-а по 12мм ГВЛ (проклеены и прокручены между собой)

Не более 1/360 (рекомендуется 1/480) от нормативной нагрузки.

Шаг 406 - по СА нормативам допустимо 15мм,(но мы используем 18мм)
Шаг 500 - 18мм
Больший шаг балок в полах не применяем

По удобству и скорости производства работ - 2 ГВЛ
По "тактильным" ощущениям - ц/п стяжка (меньше "отдача" пола, чуть лучше и по ударному шуму)

 

Спасиб.

Ок. Помучаю местных авторитетов.

Если не в СУ, то как выравниваете поверхность, например, под ламинат. Или все же решение с ГВЛ основное?

 

А можно чуть более подробно? Что, как и куда?

 

Для жилых помещений решение с ГВЛ основное. Стяжки идут по санулам (там плавающий пол не делается, а стяжка укладывается на гидроизоляционную мембрану) За счет разницы толщины "пирогов" плавающей стяжки по ГВЛ и санузловой стяжки получаем необходимый перепад высот пола в санузле.
Делали и вариант ц/латексной стяжки в помещениях по маякам, но в редких случаях. Более эффективно, конечно, было бы применять наливные самовыравнивающие системы (цементную или гипсовую), как это делается в СА.

Более подробно давал ранее в теме
https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-19#post-7334536
если будут неясности уточните что именно нужно дать более подробно

 

Т. е., СУ ниже по уровню, что бы вода, в случае протечки имела некий запас по времени для вытекания из СУ?

 

А может трап запланировать и голову не ломать/

 

Вот я о том же. Разные уровни дают преимущество только в случае если поступаемое из водопровода меньще пропускной способности трапика. Причем преимущество будет держаться недолго.

 

Да - есть требование в техрегламенте ПОЛЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
"4.11. Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15 - 20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом."
Поэтому архитекторы "любят" указывать требование к перепаду уровня пола.
Это так же дает большую свободу в выборе финишного решения пола санузла, вы гарантированно не "выскочите" выше основного пола.

 

Трап это все же решение для утилитарных помещений (постирочная и т. п.) По-хорошему к нему нужно дать уклон пола.
В главной ванной комнате в доме (по СА представлениям) ударение на слове КОМНАТА а не ванная.

Согласитесь трап будет не в тему.
Я уже писал - решение по гидроизоляции ванных комнат призвано предотвратить "мелкие" длительные протечки, которые со временем могут испортить деревянные конструкции и черновой пол. Задачи борьбы с объемами воды ставятся обычно только в построечных душевых кабинках или утилитарных помешениях.

 

Можно датчик протечки и электромагнитный клапан поставить на магистрали. Трап штука не простая. Это не дырка в полу. Надо колено гидрозатвора, куда сливать. Я заказывал душеовой трап на амазоне genova, клеил с канализационной трубой и только тогда замуровал в стяжку.

 

Росвуд, будьте добры, подскажите, никак не могу ответы получить, а вы, как мне иногда кажется, знаете всё о каркасниках, и даже немного больше.
Купил я уже мет профиль 50*50 для крепления ГКЛ и перекрёстного утепления заодно. Стойки каркаса 150*50 мм вертикальные с шагом 61см. Профиль хочу крепить поперёк. Вопросы:
1. Как и чем крепить профиль к стойкам? Попробовал жёлтым саморезом 90 мм, мне показалось хорошо, прочно, но говорят, что профиль под тяжестью ГКЛ при таком креплении "сползёт".
2. При расположении профиля поперёк как ставить гипсокартон: горизонтально или вертикально?
3. Может имеет смысл ставиль профиль вертикально, не привязывая к стенам, делая как бы перегородку вдоль стены (ПН 40*50 вверху и внизу)? При этом профиль можно также пустить с шагом, отличным от шага стоек, и получить перекрёстное утепление вертикально.

 

Я, конечно, не такой гуру в каркасниках, но вот про стены с ГКЛом читал. Так нельзя, нужно использовать либо 75 либо 100 профиль, если без крепления подвесам к стене. А про горизонтальную установку самому интересно.

 

Спасибо, конечно, но всего знать не возможно

Мы делали технологический зазор подобным образом в проекте многоквартирного дома. Профиль был 60/27, крепили по два самореза (65мм) в каждую стойку каркаса стены (шаг стоек был так же 610мм) По высоте стена была 2.7м (по высоте получалось 7 направляющих с шагом ок 450мм). Дом в эксплуатации с 2009 года сползаний не замечено (да и вряд ли они возможны при таком креплении).

При таком расположении ГКЛ ставится вертикально. Удобно использовать ГКЛ равный высоте стены (2,7м)

Так можно сделать, однако для профиля ПС50 при высоте стены более 2,5м Вам придется ввести дополнительное поддерживающие крепление стоек посередине стены. Оно делается из отрезков направляющего профиля и выглядит так:

или нужно будет применять 75 профиль взамен 50.

PS В СА для облицовок по металлическим направляющим используется обычно так называемый resilent channel (RC). Для нас это экзотика, но в варианте "шляпный профиль" или "омега"-профиль встречается на просторах нашей страны.
Он более удобен в креплении и дает доп звукоизоляцию стене. Выглядит таким образом:
с односторонним креплением (RC1):

с двухсторонним креплением (RC2):

 

Ну вот, я же говорил, что вы всё знаете. Спасибо вам! Только одно "но" остаётся: вы и многие другие поперёк стоек ставили профиль 60*27, а мне придётся 50*50 для того, чтобы минвату впихнуть. При креплении саморезами "плечо", которое давит на саморез, получается больше. В одном месте мне советовали внутрь профиля в месте крепления к стойке вкладывать кусок бруска 50*50 или 50*40, и сквозь него саморез в стойку крепить. Думаю, это самое надёжное крепление для моего случая будет.