Росвуд'овский каркасник

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Владимир, а что бы посоветовали, если данный узел уже выполнен по 1-му варианту, но без дополнительной балки. Есть стены на которые балки перекрытия опираются непосредственно и есть где через блокинги. Прежде, чем делать обращался с этим вопросом к Владимиру Роракоте, с его слов, этой нагрузкой пренебрегают, о доп. балке речь вообще не велась.

 

С одним уточнением - устанавливаются дополнительные блокинги между балками, на которые опирается стена.

 

@Росвуд, Снова понадоедаю про стяжку: какова достаточная толщина и масса стяжки (кг на м2) цель - убрать "зыбкость"? Ну и если не затруднит, то подскажите что из распространеного на рынке (из стяжек) лучше применять для этих целей (Вашу ссылку смотрел, но не понял какому аналогу из распространенных это соответствует) ? Ну и что бы закончить по стяжкам: по верх сборных полов дополнительно что либо наливаете финишное для выравнивания или смысла в этом нет?
ПС. Мучаюсь вопросом стяжки поскольку сип перекрытие 224 мм (шаг шпонок 625 мм, сами шпонки - брус 100х200, пролеты-3540 мм) первого этажа (фундамент - винтовые сваи + 200х200 брус) не смотря на заверения строителей зыбкость дают весьма не слабую - не комфортно.

 

Желательно чтобы принцип эквивалентности был использован т. е. если Вы завязали перегородку сверху с балками посредствам блокинга, то и снизу опирайте ее на блокинг между нижележащими балками. Относительно пренебрегать или нет - во многих случаях можно пренебречь передачей нагрузки на перегородку выполненную вровень с несущими стенами. (Однако в случае если перегородка, к-примеру, перпендикулярна расположенным выше балкам, а в нижнем перекрытии балки параллельны перегородке то усиление под ней не будет лишним, т. к. хотим или нет нагрузка с верхних балок будет передана через такую перегородку вниз.)

 

Можно использовать данный вариант, если зазор не 12мм, а 50 или добавить сверху вторую обвязку, чтоб зазор соответствовал указанному?

 

Зазор 12мм это минимальный, больше можно, так что обвязки Вам добавлять не к чему.

 

Брус 100*200 с шагом 625мм на пролете 3,54м не должен давать ощутимой зыбкости. Может быть Вы ощущаете прогиб самой сип панели между шпонками? Я, к сожалению, в сипе не спец.

Стяжка не убирает, а снижает зыбкость. Толщина 50мм, рекомендуемый вес 90-120 кг\м2.

Наша сборная стяжка по слою жесткой минваты направлена на изоляцию ударного шума через перекрытия, задачу устранения зыбкости мы за счет нее не решаем. Если у Вас речь идет только об увеличении веса пола для снижения его зыбкости то можно применить традиционные стяжки пластифицированные латексом или ПВА.

Нет финишного выравнивания не требуется.

 

Да фиг знает, может и так. Ощущается это как легкая вибрация пола во время перемещения людей по перекрытию. Я в одном конце дома чувствую шаги другого человека в другом конце дома, с ужасом думаю о том как по дому будут носится трое моих малышей, во время их игр в квартире (монолит) люстра качается, а тут просто вибродом какой то получится..)

 

@Росвуд, осилил всю тему, спасибо.
Расскажите, при обшивке стен гипсокартоном напрямую по деревянному каркасу дома какова вероятность появления трещин? Как их избежать?

Расскажите на гидроизоляцию каких узлов помимо окон обратить внимание при устройстве мокрого фасада по ПСБ.

 

При соблюдении технологии работ, верно спроектированном каркасе и применении строганого леса камерной сушки трещин не возникает. По особенностям работ постараюсь написать чуть позже (сейчас не хватает времени).

Обычно самые "тонкие места" - это примыкания кровель с стенам (когда скат примыкает к стене при перепаде высот здания). Эти места требуют установки водоотбойных фартуков -

https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-14#post-6454857
Я прилагаю также файлик с выборкой некоторых важных иллюстраций по мокрому фасаду.[/user]

 

@Росвуд, спасибо за отличную ветку! Мы собираемся строить каркасник, но с увеличением количества прочитанной информации, мысли тяжелее выстраиваются в логическую четкую картинку. Поэтому прошу Вас прокомментировать мои измышления, особенно по поводу цокольного перекрытия.

Исходя из собранной информации планы на дом следующие: одноэтажный каркасник на МЗФЛ, площадь 8Х13, крыша вальмовая (получится дороже, плюс, наверное, труднее будет вентилировать холодный чердак под металлочерепицей, но выглядит органичнее), уклон участка - небольшой, почва - супеси, УГВ - очень глубоко. В подполье, насколько я поняла, лучше уложить по грунту (после снятия плодородки) пленку гидро/пароизоляции с напуском на цоколь на 15 см + насыпать песок (где-то 10-15 см). Расстояние от песка до лаг должно быть не менее 40 см. Продухи 1/500 к площади подполья, не далее 0,9 м от углов дома. Отмостка (пока планируется не утепленная). Зимой, наверное, придется поддерживать в доме постоянно какую-то плюсовую температуру (пока жить там не будем), чтобы избежать проблем с сезонным гулянием пара в дом/из дома и соответственно гниения в пироге пола. Котел - газовый.

I. Варианты пирога перекрытия (снизу-вверх), если использовать плитную вату Paroc:
1. Подшивка. Упоминавшиеся в этой ветке варианты:
- доска 25 мм ИЛИ фанера. Не понятно, как они будут выпускать воду в случае намокания ваты?
- обрешетка из дюймовки ИЛИ строительная сетка. Они крепятся непосредственно к лагам снизу? Крафт-бумага под утеплителем здесь желательна или пусть утеплитель обдувается? Так как нет ветрозащиты, пирог будет холоднее, чем при наличии деревянной подшивки, так?
- строители предложили OSB 22 мм, прибитые снизу к балкам. Но это они явно погорячились, и этот вариант я не рассматриваю...
2. Лаги + плитная вата Paroc высотой 200 мм.
3. Пароизоляция Ютафол
4. OSB-3 22 мм
5. Чистовой пол. Пока не знаем какой. Но если это будет ламинат с подложкой или линолеум, стоит тогда пароизоляцию убирать из пирога, или все-таки с ней понадежнее будет?

II. А если в качестве утеплителя использовать эковату (лучше выдержит форс-мажорные затопления), то пирог тот же, только вопрос по подшивке:
1. Те же доска 25 мм ИЛИ фанера. Не понятно, как они будут выпускать воду в случае намокания ваты?
2. обрешетка из дюймовки ИЛИ строительная сетка с обязательным слоем крафт-бумаги (?) по ним, чтобы держать эковату.
3. Изоплаат. Здесь вопросы по креплению. Ранее Вы отвечали на эти вопросы так:

..но я что-то запуталась, вроде из подпола по второму варианту сложнее работать, чем просто положить изоплаат на черепные бруски... Попробую подробнее описать:

3.1. если снизу прибивать совсем неудобно, тогда устанавливаем черепные бруски, потом наверх изоплаат (предварительно разрезанный по размеру между лагами). Но здесь лучше брать 24 мм (что уже дорого выходит), так как плита прогнется при повышенной влажности. Porcupine здесь https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-81#post-6335882 протягивал под 12 мм изоплаатом с шагом лаг 565 поперечную веревку/ленту, но все равно остался недоволен, но у него дом над болотом.
AlexSpb, похоже просто положил без поперечной поддержки: "По поводу 12 мм Изоплата. Использовал для чернового пола, шаг между лагами 400мм. Без прогиба и других проблем. Толщина утеплителя: 200 мм эковаты. Если не ошибаюсь в описании Изоплата было указание на максимальное расстояние между лагами."

3.2. прибить изоплаат напрямую снизу к лагам (перпендикулярно им) и для поддержки подбить дюймовкой вдоль лаг. Так сделал Aldobr:

Но здесь тоже остается вопрос с толщиной изоплата. И неудобно работать в подполе.

3.3. Можно дюймовкой прибить обрешетку снизу лаг (перпендикулярно лагам) с каким-то удобоваримым шагом, и положить наверх изоплат (как матрас на кровать). Здесь можно отрегулировать шаг обрешетки в зависимости от толщины изоплата.

Вот из этого набора вариантов Подшивка+Утеплитель хочется выбрать приемлемый по цене/качеству/целесообразности вариант.

III. И как уже упоминалось в теме, ни при каких из этих вариантов не стоит использовать ветро/гидрозащитные пленки, правильно? (ну, при изоплате - естественно...)
Заранее спасибо за любые комментарии!

 

По пленке - верно.
По песку - достаточно ок. 70мм
По расстоянию до лаг - 350мин, но обычно делают хотя-бы 600мм, чтобы в подполье можно было перемещаться с целью инспекции конструкций/коммуникаций.
По продухам 1/400 площади подполья, равномерно по стенкам фундамента, не далее 0,9м от углов

Вариант с минватой: (снизу/вверх)
- черепной брусок к балкам, по нему разреженная обрешетка из доски 16 (25мм) или отрезков фанеры (12мм) шириной от 50мм с шагом 350мм
- плиты утеплителя (ветрозащита не требуется так как у Вас не в/сваи и на зиму продухи перекрываются и выдувания не происходит). При желании крафт-бумагу по обрешетке можете проложить - хуже не санет.
- черновой пол из OSB с проклейкой к балкам (пленку между балками и полом не ставьте - OSB с проклейкой уже достаточно как пароограничитель.

- черепной брусок к балкам, по нему разреженная обрешетка из доски 16 (25мм) или отрезков фанеры (12мм) шириной от 50мм с шагом 350мм
- МДВП 12мм (раскроенная по шагу балок)
- эковата
- черновой пол из OSB с проклейкой к балкам

Да.

 

@Росвуд, Огромное спасибо за ответ!

А вот по поводу закрытия продухов. Здесь на форуме часто проходят баталии по поводу можно/нельзя закрывать продухи на зиму. Мол, раньше в деревнях закрывали, так как полы были неутепленные и т. д. и т. п., а сейчас при утепленных полах и закрытых продухах снизу на конструкциях появляется влага, плесень и др. неприятности.

Здесь имеется просто разделение строителей на два лагеря, то есть "вопрос религии", или при разном наборе мер при строительстве (например, г/изоляция грунта, фундамента и пр.) получаем либо не получаем гниение конструкций?
В нашем конкретно случае: с низким УГВ, с гидроизоляцией грунта и фундамента, но без их утепления, без утепления отмостки, можно не опасаться этих неприятностей?

 

Если не брать условия грунтового подтопления, то влага в конструкциях подполья активно появляется:
а) весной - когда подполье не прогрето и внешний теплый воздух с высокой абсолютной влажностью заходит в подполье, охлаждается и дает конденсат на холодных поверхностях. Летом этот поцесс тоже может быть (особенно при утепленном цоколе, но менее активный, т. к. подполье прогревается и разность температур с улицей снижается)
б) осенью, когда активно начинает парИть грунт.
В эти периоды нужна активная вентиляция (плюс гидроизоляция грунта).
Зимой (при стабильно отрицательных температурах) если нет существенной воздушной утечки воздуха из помещений дома в подполье, проблем при закрытых продухах нет т. к. для отвода пара хватает неплотностей конструкций и влажностного буфера в виде пескаю По крайней мере в наблюдаемых мною подпольях в домах нашей постройки, при указанных мерах) ростав влажности зимой не происходит при перекрытых продухах.

Рекомендую спускаться в подполье с инспекцией весной и осенью для оценки состояния конструкций, т. к. подполье потенциально не самое технологичное решение для д/к и требует проверки состояния (протечки, коммуникаций, подъем грунтовых вод при таянии и т. д.

 

@Росвуд, огромное спасибо за советы! И еще вдогонку :

У нас в последние годы зимы какие-то нестабильные и постоянного "хорошего" минуса может и не быть. Например, в этом году до середины января было от -5 до +5 (ночью), потом месяц от -25 до -15, потом снова тепло. Надо ли подстраиваться под такие аномальные для зимы теплые условия как-то: например, закрывать продухи только при стабильном "суточном минусе", а потом открывать их при потеплении (в течение зимы), или стоит не заморачиваться и всю зиму держать их закрытыми?