Росвуд'овский каркасник

При прочих равных не стоит ожидать от легкокаркасного перекрытия ощущений как от ж/б. Это по определению не может быть так - ибо вес перекрытия в каркасном доме сопоставим с весом человека по нему идущего - т. е ощущения податливости основания неизбежны - не хватает инерционной массы, а так как вы ставили балки с шагом 640мм (что между нами - много для легкокаркасного перекрытия) то имели эффект доп. податливости чернового пола между балками.

1. Если есть финансовая и техническая возможность то на пролетах от 4м эффективнее по зыбкости применять I-балки или фермы с параллельными поясами. Ибо они имеют лучшую геом характеристику сечения и лучше гасят зыбкость чем доска 45х... той же высоты
2. Неразрезные балки эффективнее 2-х опорных т. е. на пролетах 4м+6м применить одну балку 10м существенно эффективнее чем 2-е балки по 4 и 6м. (к сожалению с покупкой таких изделий пока проблема).
3. Уменьшение шага балок не столь эффективная мера по предотвращению зыбкости в сравнении с увеличением высоты их сечения- если есть возможность применяйте более высокие балки, а не частокол низких.
4. Расположение внутренних перегородок поверх балок в их пролете (как поперек так и вдоль расположения балок) существенно меняет картину по зыбкости (улучшает работу перекрытия)

 

Боковые накладки (прибоины) к балкам в месте стыка на внутренней опоре, изменяющие схему работы балок с двух двухопорных на одну 3-х опорную систему.

 

А других не бывает
Всё остальное маркетинг

 

Спасибо, как всегда математически точный ответ!
Буквально вчера наткнулись с Темуром на эту удивительную информацию по разнице работы 2х и 3х опорных двутавровых балок...
http://www.ruswoods.ru/dvutavrovaj_balka/dvutavrovaya_balka.pdf
В двух нижних таблицах указан бОльший пролёт, к которому надо добавить ещё 45%?

 

No magics, only study of the strength of materials

Да не менее 45%

Как уже обсуждалось ранее инфа этой компании вызывает у меня вопросы. Таблицы верные, но они для балок другого производителя.

 

В СА система несколько иная - коэффициенты надежности идут в знаменатель расчетного сопротивления материала (уменьшая его значение). А нагрузка идет в одной величине и для расчета прогибов и прочностей.

Нет в этой формуле используется только собственный вес балочной системы (перекрытие считается ненагруженным полезной нагрузкой), она не увязана ни с прочностями ни с прогибами от нагрузок на перекрытие - их надо проверять отдельно уже при приложенной полезной нагрузке.

 

Небольшой вопрос по пароизоляции:

Двухэтажная баня. второй этаж жилой, утепленный, пароизолирован.
В парилке пароизоляция из фольги.
Моечную вроде как тоже надо полностью пароизолировать.

Нужно ли пароизолировать в комнате отдыха потолок (потолок первого этажа)?

 

Для наглядности небольшой рисунок.
коричневое - утеплитель
красное- пароизоляция.
голубым обведено место, которое в отсутствие пароизоляции низа перекрытия мне кажется проблемным.

 

Паробарьер в этом узле может быть решен 2-мя вариантами:
1. Пароизоляция потолка по всему первому этажу полностью.
Плюсы - более простой узел.
Минусы - попавшая в уровень перекрытия между 1-ым и мансардным этажом вода (протечки) может оставаться там долго, разрушая балки.

2. Пароизоляция потолка 1-го этажа только до мансардной стены.
Этот узел мы решаем так:
- под мансардной стеной (Knee Wall) в уровне балочного перекрытия потолка 1-го этажа устраивается блокинг (вдоль мансардной стены).
- блокинг утепляется прямоугольными вставками из фольгированного утеплителя (фольгой в сторону теплого контура (центра дома)
- по боками (с балками) и сверху (с черновым полом) фольгированный утеплитель проклеивается с отрезками строительного скотча
- пароизоляция потолка 1-го этажа идет от внешних стен и до блокинга с утеплителем + 150мм
далее пароизоляция надрезается на 150мм и загибается на фольгированный утеплитель. Стык отгиба и фольг утеплителя так же проходится скотчем.

Устройство паробарьера по 2-му варианту требовательно к аккуратности и качеству работ

 

Огромное спасибо за ответ!

В первом варианте минус только если я пролью воду на пол мансарды?
т. е. если быть аккуратным, то минусов у этого варианта нет? На пол мансарды лучше постелить ковролин? Он хоть как-то паропроницаем.

По второму варианту понял, но хочется узнать ваше мнение. От чего может быть больше вреда может получиться?

В комнате отдыха может быть повышенная влажность т. к. все-таки влажность из парной и моечной будет туда попадать. Если НЕ пароизолировать потолок, то вся эта влага по идее пойдет в перекрытие.

 

Владимир, здравствуйте, извините, что перебиваю, разрешите вопрос:

при возведении каркаса не установили полиэтилен между верхними обвязками перегородок (который потом мог-бы организовать непрерывный контур пароизоляции потолка).

как выполнить пароизоляцию потолка в этом случае: начинаем от внешней стены, идём по потолку, доходим до перегородки и монтируемся на её обвязки. разрываем здесь контур и продолжаем со следующей стороны перегородки? или что-то надо придумывать?

в случае примыкания перегородки к внешней стене всё проще, можно просто обогнуть примыкающую стойку и пойти дальше, но в случае потолка так не выкрутиться.

Дайте совет - как правильно делать?

 

Владимир, как правильно монтировать горизонтальные стыки полотнищ пароизоляции -верхнее перекрывает нижнее или наоборот?

 

@Plotinum, нижнее перекрывает верхнее.

 

Также интересует данный вопрос! Смею предположить, что придется опускать ПИ вниз сантиметров на 15 и каким-то образом тем же бутил каучуковым герметиком проклеивать ПИ к каждой стойке А всего-то надо было кусок пленочки кинуть на обвязку

 

Да верно

Учитывая режим помещений я бы тоже остановился на 1-ом варианте для Вашего случая