Система уравнивания потенциалов. СУП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

это штыри в землю вертикальные. Для обеспечения сопротивления растеканию.

Смысл в том что этот контур имеющий электрическое соединение(сварное) с заземляющими электродами (3м нерж), шиной в щите, прочими сетками профилями и есть Заземлитель. Его делают именно по причине невозможности сваривать основную арматуру. Проволочная скруточка не создает электрического соединения.

Для этого (для получения необходимого сопротивления растекания) при гидроизоляции и забивают штыри в землю по углам и сваривают их с контуром в бетоне (сварен контур из прута или вы рискнули и сварили основную арматуру не важно). Этот контур и становится основой СУП.

 

Спасибо! Я примерно так и расшифровал Ваш предыдущий ответ.
Я уже не могу проникнуть в нижние слои арматуры (стоит опалубка на метр+, причём даже выше верхнего слоя), и не очень понятно, как вывести по той же причине от доступного верхнего ряда (используя сварку) выводы наружу для соединения со штырями заземлителя.
В предложенной Вами грамотной схеме предлагается фактически таким образом создать заземлитель (не делая другого ЛЗУ), в котором штыри - это его основная часть, а арматура фундамента - соединители между штырями. Одновременно уравниваются потенциалы поверхности вокруг периметра дома. Кстати, наверное можно и уголок 50х50 использовать вместо нержавейки? Забить наверное можно под отмостку в полуметре от фунда.
Но я сомневаюсь, что строители сейчас это сделают. Буду пытаться.
Рассматриваю второй вариант: делать стандартное линейное ЛЗУ (3 уголка), заводить в дом, соединять со сваренной арматурой фунда (1-2 верхних слоя). Создаётся основа для СУП.
Далее над фундаментом лежит профнастил с армированием. Листы Ш=75 видимо надо соединить болтами с гайками и тоже заземлить, включив в СУП (в нескольких местах?). Потом в мокрых зонах вывести штыри. Это же надо делать и при Вашем варианте.

 

нержавейка нужна из-за возникновения интенсивной гальванической коррозии заглубленных в землю штырей при связи штырей заземлителя с арматурой заглубленного бетонного фундамента.
Болты гайки .. нет лучше торцы арматуры плиты в нескольких местах приварить к полосе по периметру здания. например через каждые 2 м.

 

1. Да его (МЗЛФ) заглублённым назвать можно с натяжкой - на севере на 20 см, на юге типа 5 (будет подсыпаться земля).
2. Там листы Ш=75 идут поперёк дома на ширину 10 м. Их длина явно меньше 14 м, поэтому заземлятся только крайние листы с 4-х сторон (или придётся поперёк дома тоже приваривать, а там неудобно поди). И наверное с полосой подороже выйдет.

 

Дом новостройка. трубы водоснабжения из сшитого полиэтилена, установлена чугунная ванная. нужно ли ее подсоединять к СУП? если что провод протянут.

 

С чем ванну то уравнивать собрался
вся система в своем названии и говорит о ее применении.
ванну уравнивают с кранами на смесителе. если там нет подключения как раз таки заземлять НЕ надо. а то в ванне будет НОЛЬ а на кране 220в. и шандарахнет так что мало не покажется. а когда и на ванне будет 220 и на кране 220в то ударить не так больно. поэтому и уравнивание там может быть сколько угодно главное чтоб было одинаково и через тело не пошел ток.

 

Что необходимо заземлять в сан узлах?
часть труб из нержавейки, остальное металопласт, водонагреватель накопительный, есть фильтры с латунными колбами и так же из нержавейки

 

Где сан узлы? свой дом или многоэтажка?

 

Приветствую, профессионалы! Сам я в электрике разбираюсь довольно посредственно, насколько смог начитался на эту тему, но все же остались некоторые вопросы и сомнения по организации ДСУП.
В ванной стояки горячего и холодного водоснабжения металлические, разводка от них медная, полотенцесушитель подключен к стояку горячей воды. Канализационный стояк пластиковый. В ванной будет одна розетка. Стиральная машинка будет на кухне возле мойки (розетка над стиральной машинкой). Планировка в прикреплении.
В гипсокартновой перегородке между туалетом и ванной размещаю КУП. От шины заземления щитка к КУП веду провод ПВ1 6мм2. От КУП веду отдельные провода к ванной, к стоякам горячего и холодного водоснабжения, к розетке в ванной (дополнительное заземление от КУП). Собственно, далее возникли некоторые вопросы.

1. Канализация пластиковая. Нужно ли делать какую-то металлическую вставку на ней для заземления? Как я понимаю, если ванна металлическая, то достаточно заземлить корпус ванной? А если ванна не токопроводящая (например, акрил), то канализацию обязательно нужно заземлять через токопроводящую вставку? Верно?

2. Провода от КУП к трубам и к корпусу ванной будут 6мм2 (да, можно и меньше, но как я понимаю, если будет больше, никаких минусов это не представляет, тем более небольшая часть провода будет идти "по воздуху", выходя из стен к месту подключения, стояки зашиваться не будут). Что касается дополнительного заземления розеток в КУП - для них брать провод ПВ1 сечением 2.5 мм2 (то есть то же сечение, что и у основного питающего провода) или же единообразия можно без проблем использовать все тот же 6мм2 провод?

3. Стиральная машинка находится за пределами ванной, однако возле мойки, на кухне. Как я понимаю, стиральную машинку и розетку для нее все же нужно подключать к той же КУП?

4. Если электрический полотенцесушитель подключен в розетку, которая уже подключена к КУП, нужно ли отдельно корпус полотенцесушителя подключать к КУП? И аналогичный вопрос по стиральной машинке - если ее розетка подключена к КУП, нужно ли дополнительно ее корпус подключать отдельным проводом к КУП?

5. Рядом с мойкой и стиральной машинкой на кухне не будет более никаких стационарных электроприборов. Но между элеткроплитой и мойкой предполагается зона для готовки, разделки. Соответственно там есть розетки (30-40 см. от мойки), в которые могут быть подключены мелкие бытовые приборы типа миксера, мясорубки и пр. В связи с этим вопрос - нужно ли эти розетки также подключать к КУП? Понятно, что вряд ли кто-то будет с включенным миксером лезть к крану, а вот спиной задеть стиралку из-за ее близости вполне возможно.

 

@adjai, вы на один существенный вопрос ответьте, потом можно и об остальном поговорить - в стояке электроснабжения дома отдельная земля-то есть вообще?

 

1. Нет.
2. Каким образом Вы собираетесь прокладывать провода ДСУП и как именно цеплять к розеткам?
3. На корпусе СМ есть соответствующий зажим?
4. См. п. 3.
5. Нет.
П. С. Какая примерно длина кабеля от розетки СМ до щита и от розеток ванной до щита?

 

Должна быть. Новостройка.

 

1. А если ванна акриловая, не нужно тогда ни ванну, ни канализацию заземлять (через металлическую вставку)? А как тогда быть с разницей потенциалов между канализационным стоком при сливе и смесителем? Насколько я понял из прочитанного в инете - между ними может возникнуть разница потенциалов. Или я что-то неверно понял?

2. Провода будут прокладываться внутри гипсокартоновых перегородок, но само собой будут выходить из стены и по сути немного проходить "по воздуху" до соединения со стояком или корпусом ванны. При этом зашиваться гипсокартоном ничего не будет, соответственно стояки в открытом доступе. А провода к розеткам будут полностью идти внутри гипсокартоновых перегородок и подключаться к заземляющему контакту розетки.

3., 4. Стиральной машинки еще нет. Пока только ремонт планируем в новостройке. Тут чисто теоретический вопрос - как делать. Или это как-то от стиральной машинки зависит?

От щитка до розетки стиральной машинки длина кабеля порядка 5 м. От щитка до розеток в ванной - 7м. Если считать длину кабелей от КУП - до стиральной машинки порядка 3 м, а до розеток в ванной порядка 2.5 м.

 

Все, кроме этого, относится к разряду легкой паранойи (в тяжелом случае еще заземляют краны в ванной).
Хотите - делайте, но это на безопасность повлияет крайне несущественно. Лучше двухуровневую систему защиты поставьте с селективным УЗО. Толку больше.

 

К КУП можно цеплять только ГВС, ХВС и ванну (если металлическая или чугунная). От КУП до щита бросьте 6-ку для вящего спокойствия. Остальное, как уже совершенно справедливо заметил Арсений

П. С. Использовать защитные контакты розеток для подключения к КУП НТД запрещают.