Система уравнивания потенциалов. СУП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня TN-C-S. Подвала нет, есть небольшой погребок, ну типа банки/склянки поставить.
Труба водопровода ПНД. Забыл сказать, она не магистральная, а от колодца рядом с домом. Значит ее надо подключать к СУП?
У меня эта труба входит в котельную и на ней сразу стоит фильтр грубой очистки, пред насосом. Можно на него надеть хомут с проводом?
А хомут для шлангов который? Тут на форуме где-то была фотка "правильного хомута", но не могу найти, где такой взять.

А где обычно размещают ГЗШ? В щите или где-то еще?
Еще такой нюанс. От ЗУ метал. полоса заведена в дом, в подпольное пространство. Далее надо вести сталью, соединяя сваркой, до ГЗШ? Или можно прейти на медь 10мм2, но при условии, что этот переход будет недоступен для контроля?

Т.е. недостаточно "заземлить" входную трубу воды и бойлер?
Санузлов два, друг над другом (1-й и 2-й эт.) и в каждом делать вставки?
И на кухне?

Вроде как PE должен быть непрерывным, нельзя соединять шлейфом.

Место под машинку предусмотрено в помещении котельной. Слив прямо в канализацию. Трубы канализации - пластик, канализация местная (септик и фильтр. траншея).

Как подключить сетку к СУП? Где выполнить соединение медного провода с сеткой?
Этажных щитков нет. Щит на первом этаже.

 

Чтобы правильно задать вопрос, ответ надо знать хотя бы наполовину
(хомут для подключения к системе уравнивания потенциалов) хотя бы вот так, со скобками.

Вот это пока посмотрите)
Насчет воды-сможете зацепить за ввод в фильтр, при условии что эта его часть имеет контакт с водой-ок, а если внутри фильтра какое-то пласт. покрытие-смысла нет.
К "сетке" приварить оцинкованную полосу в удобном месте, к ней провод через болт, другой конец в короб (или подвести к коробу)-на приведенных примерах выше подобное есть.
На заземление лучше бы не 10мм.кв. меди, а 16мм.кв., тем более, что расстояние у вас вроде не большое.
Насчет разрыва PE розеток - я вам такого не предлагал
Т. к. этажных щитков у вас нет, то на 2-м этаже ставите КУП-короб уравнивания потенциалов, где собираете все проводники, от ванной и т. п. и на главную шину минимум 6мм.кв. меди, лучше 10 соединяете.

т. е. главная заземляющая шина у вас должна быть между шиной PE (к которой пришел PEN был разделен) и заземлением.

 

Фильтр/грязевик он целиком из металла.

Приварили, болт закрутили. Далее залили все стяжкой? Или болт должен быть вне стяжки? Если выводить болт из стяжки, то к нему должен быть доступ или можно вывести куда угодно? Хотелось бы не теории, а практической реализации.

Я про розетки тоже ничего не говорил.
А вот эта фраза не означает ли, что проводники PE (ну или проводник УП) будет разорван?

 

Под болты на общей шине (допустим этажа) соединить проводники СУП-ок, вы же ссылки смотрели? Зачем-то там шины делают.
Но еще раз. На вводе в ванной на трубу горячей воды свой провод, на холодную свой. У вас же типа водопровод две линии? Общая в дом-зацепили провод на входе в фильтр, потом пошло раздвоение гор. вода насос-котел и дальше, холодная вода-насос. Или как?
К сетке приварили допустим полосу 40*4 мм, подвели к стене (лучше вывести из ванной), вывели из стяжки эту полосу в кабель канал, внутри кабель канала соединили болтом провод и полосу. Край кабель-канала закрыли заглушкой сверху-такие стандартные есть в комплекте к каждому сечению кабель-канала.
В заглушке отверстие для вывода провода.
Просто все надо заранее планировать, что и где будет, когда уже дом построен-сложно что-то новое сделать.

 

Может даже три линии, хочу рециркуляцию ГВС сделать.
Хотелось бы узнать какие-нибудь нормы на пластиковые трубы. Требуется ли делать периодическое подключение пластиковой трубы к СУП и через какое расстояние в метрах. Может быть достаточно будет заземлить подачу холодной воды на вводе в дом и оборудование (бойлер, котел).
СУП это хорошо, но дополнительные металлические вставки надежности трубопроводам не добавляют. Я для чего остановил выбор на ПП трубах, чтобы сделать всю разводку максимально скрытой. Местами в стенах спрятать, где-то коробом из ГВЛ закрыть и плиткой обложить, но для этого нужно обойтись без обслуживаемых соединений. Допустим резьбовые фитинги МП труб лучше не прятать. А тут получается, каждую трубу на сварных ПП соединениях разрываем вставками и выносим это на видное место, чтобы визуально заметить течь.

На входе "грязевик", далее насос, ГА, потом раздваивается на холодную и на бойлер.

А можно вывести в подпольное пространство и там через болт на провод? Но туда нельзя будет залезть. Или надо иметь возможность "лицезреть это болт"?

А дом как в процессе строительства, поэтому и пытаюсь разобраться как лучше сделать.

 

Пластик, металлопластик худшее решение с точки зрения СУП
Поэтому делайте хотя бы вставки в след. местах - на вводе на разветвлении, на вводе в каждый санузел и если правильно понимаю на каждый контур отопления. Металл. конструкции ванн тоже подключить.
Сетку на пол котельной-тоже хорошо)
Вставка - "сгоны" эти, они уже с наружней резьбой продаются, у меня 25 лет простояли)

 

Неоднократно поднималась здесь тема про СУП в многоквартирном доме. Но для своей ситуации решения так и нашел. А ситуация такая: при замене металлических труб на металлопластиковые в своей квартире, естественно, отрезал металлическую пластину, которая соединяла ванну с трубопроводом. Стояки остались металлическими. После этого при работе стиралки, которая стоит в ванной, струя воды из смесителя в раковине стала "кусаться": если пальцы развести пошире по высоте струи, то сильнее, если свести - то меньше. В связи с этим вопрос: соединить ли ванну и смесители со стояками медным проводом, если да - то подключить ли к этому контуру стиралку, или оставить все как сейчас, ничего не соединять? PE в доме нет, есть трехконтактная розетка на кухне с "земляным" контактом, подключенным к корпусу этажного щитка, к тому же болту, что и N квартир, и межэтажные N. Дом панельный, "чешка", постройки где-то 1977-1979г. Разводка - Al. Посоветуйте, пожалуйста, что делать для обеспечения наибольшей безопасности в ванной моем случае? УЗО 30мА на всю квартиру уже поставил. Планирую еще добавить общую трехжильную проводку от щитка к стиралке в ванной и водогрею в туалете (2.5 кв.мм., АВ - 16-20А - общая максимальная мощность 3,6кВт) и трехжильную в кухню (4 кв.мм, АВ-25А - общая максимальная мощность - до 6кВт). На обе эти проводки поставить по УЗО 10мА.
Заранее спасибо всем, кто примет участие в решении моей проблемы.

 

Вообще, хотелось бы вернуться к теме СУП и проводки. Для поиска неисправностей машинки могу создать отдельную тему.

 

На трубе холодной воды должны быть индивидуальные хомуты для каждого провода. Можно сделать КУП надежно соединив его шину РЕ с трубой холодной воды.

По нормам запрещено штробит перекрытия и здраво мыслящим ни чего не нужно доводит, а не здравомыслящим бесполезно что-то доводить.

Это как раз и делается на всякий случай если где-то будет авария или кто-то будет опасно самовольничать

По большому счету 25А на квартиру старого жилищного фонда с газом отслужившего свой ресурс это и так уже нарушение, так как рассчитывалось на мощности в пределах 3 кВт и в основном на активную нагрузку. Сейчас есть мощные емкостные и индуктивные нагрузки и при определенных обстоятельствах на нейтральном проводе стояка может течь ток больше чем в самой нагруженной фазе!

Хорошо что если так, но смущает что Вас щиплет, а мне ни кто не жаловался при 2-х проводке. Возможно в насосе слива, клапане утечка, а так как сливается практически электролит то сразу проявляется покусывание. Они могут быть исправные, а утечка может быть поверхностная через влажную грязь от контактов на которые во время слива подается напряжение. Вариантов много.

У Вас, я так понял, ток течет со слива стиралки вверх к решетке раковины и дальше вверх по струе воды к смесителю.

В техническом циркуляре 23/2009 упоминается подключение токопроводящей вставки в пластиковую канализацию и включение её в ДСУП для индивидуального дома чтоб не было заноса чистой земли.

В вашем случае нужно делать токопроводящую вставку между решеткой раковины и местом подключения слива или токопроводящую вставку на слив в месте подключения возле решетки и включить эту вставку в СУП.

На стиралку или группу санузла обязательно дифзащиту не более 10 мА и общую дифзащиту , по возможности селективную S, 30 мА на всю квартиру!

Ну и точно узнать откуда именно идет утечка, возможно покусыание это звоночек про серьезную неисправность. Например если она идет с фильтра то соответствует ли её величина номиналам конденсаторов или других элементов схемы.

 

Простите, не понял что есть КУП

Ну понятно, что можно доштробиться до того, что перекрытие рухнет. Но я, еще раз повторюсь, не собирался этого делать. Вопрос был: есть ли принципиальные возражения против укладки проводки по потолку В ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБАХ или пластиковых КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ?

Один из вариантов - возможно, у ваших знакомых, которые не жаловались, сливной шланг подключен гораздо дальше от сливной решетки раковины, чем у меня (3-5см).

Именно!

А как это реально можно сделать? Просунуть через гофру провод и прикрутить его к винту крепления решетки? А со вторым концом что делать? Как его вытащить из канализации, чтобы подключить его к СУП (кстати, подключать к холодному стояку или к чугунному канализационному)? И еще остался вопрос: соединять канализационный стояк с холодным стояком? Сейчас измерил сопротивление между ними стрелочником (Ц4353) - около 200 Ом.

Сейчас стоит общее УЗО 30мА (не селективное), когда сделаю новую проводку, на санузел и кухню добавятся еще 2 УЗО по 10мА. УЗО на 30мА перед этими двумя новыми останется то же самое.

Ток утечки корпус СМ - водопроводный стояк - 1.8мА во всех режимах работы СМ. Номинал конденсатора получается 52 нФ, по-моему нормальный конденсатор. Сопротивление изоляции СМ нормальное (>500 МОм).

 

Почитал циркуляр. Там есть буквально следующие слова:
2. При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
В моем случае подвод воды - это металлические стояки. Выходит, что если подключить их к СУП, то отдельно подключать смесители и т.п. уже не надо? Или я что-то упустил?
Также остался вопрос о подключении к СУП канализации. Если подключать, то как приконтачиться к чугунному стояку? Просверлить отверстие и нарезать резьбу?
Вот нашел схему СУП (см.рисунок)
В ней есть дополнительный провод от щитка 6мм2. Надо ли проложить такой провод вместе с проводкой (и пока, до реконструкции проводки дома, не подключать его)?

 

Если до смесителей и т.д у вас идет железная труба, то не нужно. В противном случае- обязательно.
Отсебячина:
Сделайте соединение земли от розетки для стиралки со стояком горячей и холодной воды. Про смесители определитесь сами. Ну и само собой- ДИФ(УЗО) на ток утечки 10мА. За одно и подключите к стояку ванну.

 

Tishina, не совсем так

5alex5, я так понимаю, корпус стиралки не занулён?
Я бы соединил стояки между собой и к корпусом этажного щитка (проводом квадратов шесть), и стиралку занулил отдельной жилой либо жилой трёхжильного кабеля, который вы собираетесь ложить. Проблема должна исчезнуть.

 

Кусаться, конечно перестанет, но упаси Вас Господи когда-нибудь так сделать! Зачем мне вместе со своим стояком быть дополнительным нулем для подъезда (ток через трубы будет Ампер 5, проверил)? А если подъездный ноль отгорит, то весь ток перекоса фаз попрет по моей проводке, кроме того, на СМ появится потенциал вплоть до 220В.

 

5alex5, возможно, вы будете удивлены, но так и делается.
И схема, приведённая вами же выше, это подтверждает.
Причём, как при 5-проводных стояках, так и при 4-проводных.

5 ампер - разве это много? Если боитесь, киньте 10 или 16 квадратов...
Ну а по поводу потенциала на стиралке - так для этого и соединяется всё, дабы потенциал уравнять.