Соединение бруса "стык в стык" без всяких замков и зарубок

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Приветствую всех Ветеранов и причастных !)

Не стал плодить тему, и прошу из уважения к выше высказывающимся понять меня правильно-убеждать повторно не нужно меня в необходимости "теплого угла" -сам понимаю, что правильноисполненный теплый угол даст срубу "лишние сто лет" стояния, а "пошабашническисложенный в разбег" как на фото- даст лишний выход и компресс из конденсата, особенно если на фасаде извиняюсь за кривой ямб- будет минвата...

...так вот, звиняйте за длинное предисловие, но волею судеб попался сруб 7,5х13м, из листвяка 200х200, брус просто квадратный "гладкий", без профильных фрезеровок...

Сруб как и полагается теме собран в разбег, без всяких "замков" и теплых углов, по классике жанра- на пену
Потом парозоляция + 50мм минплиты + ветроизоляция и сайдинг.

Два порлноценных этажа, сверху тяжелая (стропила и обрешетка тоже из листвяка) высокая крыша- шило, до конька 4,7м, под корейской композитной металлочерепицей с посыпкой крошки антишумной, она же -посыпка работает как снегозадержание -вполне успешно.

Сруб на моих глазах под крышей отстоялся 9 лет, окна были вставлены на второй год.

Теперь проблемы (халтура+косяки):

1. Углы и сращивания- тупо в стык даже без скоб -все на пену, которая благополучно почти вся уже осыпалась

2. Окна и дверные проемы без торцевых клиньев
В оконных сразу не оставили перерубку из бруса, но почти сразу вставляли окна, поэтому стены не повело
В дверных проемах межкомнтаных (брус тоже 200х200) где коробки дверные не поставили- стены повело в среднем на 45мм

3. Кровля: стропила листвяк 50х150мм, без пяток на мауэрлате, просто на проволоку.
4. На стропила прибита обрешетка 25х150мм листвяк, на нее прибит рубероид без посыпки (вместо ветроизоляции), на рубероид прибит продольный контрбрусок 50х50мм, на него прибит поперечный контрбрусок 50х50, а уже на него металлочерепица

Еще раз повторюсь- вместо гидроизоляции (ветрозащиты) -рубероид

Планировалось в стропилы закладывать минплиту, но нет ветрозащиты (гидроизоляции), а стоит рубероид

Собрано честно говоря- "руки оторвать бы", но видимо уже..поэтому все делалось из дорогого материала с явно уже "оторванными руками"... участок на котором все это безобразие возвелось- уж больно глянулся...

Вопросы:

1. снаружи демонтировать сайдинг и утеплитель
Планируем Убрать остатки пены, и заканапатить все.
паклей все- плоскости и углы

Потом фасад утеплить в два слоя по 50мм плитой плотностью 45 снаружи первый, потом 90 к стене

Что еще можно сделать с этими "углами в разбег"- как утеплить?

2. Ставить швеллера и шпильками диаметром 20 мм стягивать проемы, пытаться убирать кривизну

Демонтировать окна и запиливать торцевые клинья -выбирать под них пазы "мартышкой" (дисковой эл пилой ручной)

3. Ставить дополнительные стропила внутри 50х200мм и в них утеплять (мансардный этаж), пирог 300мм минплитой,

4. Гидроизоляцию пока под вопросом - рубероид стоит ли оставлять или крышу разбирать полностью и вкладывать как положено по науке гидроизоляцию...?

П. с.: смысл этой "эпопеи"-сруб вроде как выстоялся, 9 лет все же, да и цена в 1,5 раза ниже "рынка" манит...
Понимаю что "подводных камней" может быть еще куча... +место -участок интересный-к моему прилегает-... хоть разбирай это творчество...

Вот и нужен ваш совет- реально серьезная консультация,

выручайте

 

Забыть про говновату. Вертикальная обрешетка из дюймовки 150 мм =стружка с известью или цементом или связующее пополам. Полкуба стружки один мешок 50 цемента или извести. Вместо сайдинга-обрезная доска (можно нестроганная). Обсады лучше все таки сделать-пусть экономвариант: брусок в торцах.
Швелера-по желанию, я бы забил...или делать это через пару лет.
Крыша-если холодная и не течет-оставить.

 

Ну это совсем классика классика...сам по здоровью не потяну все так отделать, а спецов по "классике" уже наверное нигде не сыскать...но за совет-благодарю

 

Сайдинг конечно совсем уже некамильфо, при современных то ничихах и других вентфасадах, но по данному случаю он просто идет бонусом к срубу, если конечно мне удасться все правильно переделать, с вашей помощью...

Кстати, чем так плоха базальтовая плита, если соблюсть все зазоры и защитные пленки?

 

Плоха своими свойствами. Главное-перед шлаковатой должна быть пароизоляция (пленка полиэтиленовая) Все размышления, что и без нее все отлично-ответ-так без ваты еще лучше..) Вата работает, когда сухая, через пазы между брусом прямой поток пара, дальше она мокрая и не работает.
Вариант утепления без стружек и известки-эковата макулатурная или плиты белтермо плотностью 115 кг.
Если цель стоит основное-убрать щели в стыках и пазах-самое простое ветрозащита белтермо. 20 мм вплотную, на нее брусок, по нему деревянный фасад. Это в 2 раза дешевле и лучше варианта с базальтом.

 

20мм - это сколько в коэффициенте относительно минваты?

Плит белтермо ни в одном теплокалькуляторе не нашел или ее надо как волокнистую ДСП учитывать?

 

погодите. Давайте сначала. Забудьте про стены. Какой пирог пола, потолка 2 этажа (или утеплено по стропилам?) и какое будет отопление?

 

Утеплятся будет только мансардный этаж -по дубль-стропилам, так как нет стандартной гидроизоляции -как писал в первом посте -вместо гидроизоляции -по обрешетке установлен рубероид (а надо типа тайвик или изоспан)...

Думаю поставить внутри установить гидроветрозащиту по имеющимся стропилам, потом контрбрусок50х50 для поперечного утепления минплитой либо фанеру (чтоб плиты утеплителя было куда упирать, потом внутрь еще приторцевать стропила (50х200), в них 200мм минплиты, потом опять контрбрусок 50х50 с утеплением +пароизоляцию

Строители вообще предлагают прямо внутри имеющихся стропил установить пароизоляцию (огибая стропила-что уже является нарушением -ведь обойденные пароизоляцие стропила-будут являтся мостиком холода?)

потом нашить имеющиеся стропила (50х150) + 200х50, потом изнутри еще одна пароизоляция и удерживающая фанера либо обрешетка и получившуюся мансардную нишу шириной в 350мм набить "задуватой" ...

А вентиляция будет типа осуществляться между рубероидом и металоочерепицей-там два ряда поперечных и продольных контрбрусков 50х50

Вот только куда будут уходить испарения из "ниши" в которую надута задувата?

 

Как пар дойдет до этой вентиляции? Рубероид не даст. Если есть возможность на мансарде сделать каркасом вертикальные стены+потолок +холодный вент чердак-это самый простой вариант.

 

Между рубероидом и пароилозяцией буде продых-от карниза до конька- поперечный 25мм (это обрешетка) и продольный 50мм контрбрусок - как и писал выше -на контрбрусок планируется крепить либо пароизоляция или фанеру для удержания минплиты

 

Местные продаваны строймата отговаривают от белтермо, мол это только для зауральского мятковлажного климата 20мм наноопилок может заменить 150мм минплиты...

Да и основные вопросы не закрыты с тем как понять будет ли рубероид работать как ветрогидрозащита, когда с компазитной м. черепицы летом и в межсезонье будет капать конденсат активно?

И как все таки утеплить брус положенный в разбежку- стык в стык?

 

Я в этом году утеплил изнутри весь второй этаж и чердак теплоизолятором пеной полинор 3д. Теплее стало на порядок. дому 10 лет.

 

...а если еще пройтись по всем окнам с обоих сторон полиэтиленом, то ваще была бы жара!)

Ну уж извините за дружескую иронию...но более интересует все таки брус- и его углы, канапатка и утепление- но только снаружи